Московский городской центральный клуб туристов

О Т Ч Е Т

о горном походе пятой категории сложности
по Центральному Кавказу по маршруту:

пос. Верхний Баксан - {пер. Джикаугенкез + пер. Ирикчат}
(1Б,3784) - р. Адырсу - а/л "Уллутау" - {пер. Гарваш +
+ плечо верш. Лацга} (3А,3900) - верш. Сарыкол (3А,4088)
- верш. Адырсу (3А,4346) - верш. Химик (2Б,4087) - связка
{пер. Местийский + пер. НКТ + пер. Кара-кая + пер. Ласхедар}
(2А,3757) - пер. Твибер (1Б,3607) - р. Чегем - пос. Булунгу

с 14 по 30 июня 1992 г.

Маршрутная книжка: 1/3 - 501
Руководитель:      Потапенко Андрей Владимирович
   113535, Москва, Россошанская,
   3-1-96, тел. 382-0013

Шифр МКК: 142-00-5566555

МКК МГЦКТ рассмотрела отчет и считает, что поход может быть
зачтен всем участникам и руководителю.
Маршрут оценен _________________ категорией сложности.
Отчет использовать в _________________________________

Москва, 1992

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Эссе о горном туризме и альпинизме . . . . . . . . . . . . 2

1. СПИСОК ГРУППЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2. ВЫБОР НИТКИ МАРШРУТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ . . . . . . . . . . . . . 6

4. ПРОЙДЕННЫЙ МАРШРУТ И ФАКТИЧЕСКИЙ ГРАФИК . . . . . . . . 9

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ УЧАСТКОВ МАРШРУТА . . . . . . . . . 12

5.1. Краткое описание неопределяющих участков . . . . . 12

5.2. Восхождение на вершину Лацга (3А) . . . . . . . . . 16

5.3. Восхождение на вершину Сарыкол (3А) . . . . . . . . 19

5.4. Восхождение на вершину Адырсу (3А) . . . . . . . . 23

5.5. Восхождение на вершину Химик (2Б) . . . . . . . . . 27

6. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППЫ . . . . . . . . . . . . 30

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

1. СПИСОК ГРУППЫ

Эссе о горном туризме и альпинизме

        "Кто вы, ребята, куда идете, а сколько вам за это
платят?" Эти вопросы нам часто задают недоумевающие люди при
встрече на вокзалах, в поездах и автобусах. Оставим последний
из них для наших будущих спонсоров и поговорим без обидняков о
том, к чему, наверное, приходит каждый, кто бывает в горах.
        Но вначале о терминах. "Вы скалолазы?" - с уважением
спрашивают вас. "Тогда альпинисты?" - уже с меньшим интересом.
"А... горные туристы..." - и проходят мимо. Обиды никогда не
не было, но возникали вопросы. Кто, когда и зачем придумал
разделить людей, любящих горы и желающих подниматься вверх,
чтобы посмотреть вниз и, одновременно, внутрь себя? Кто автор
бредовой идеи запретить туристу любой путь с перевала, кроме
пути вниз? Почему оформление выезда в горы еще пару лет назад
имело строгий разрешительный, а не уведомительный характер?
Зачем разделили системы подготовки, обучения и отчетности, и
теперь турист-высотник, имея на руках четыре записки, не может
оформить "снежного барса", а новички до хрипоты спорят как
правильно вязать булинь?
        Много вопросов, очень много, но жизнь рано или поздно
все ставит на свои места. Альпинисты, желая расширить географию
своих восхождений, отказываются от подорожавших альплагерей и
развивают экспедиционный альпинизм. Туристы недавно получили
возможность совершать несложные траверсы и короткие восхождения
[4] (*). И те из них, кто хоть раз стоял на вершине, будут
стремиться повторить это. И все чаще на вопрос куда пойти, мы
отвечаем: "Район посмотреть, на гору залезть..."
        Вероятно, каждый подсознательно ощущает что перевал
- это начало спуска в новую долину, в другой маленький мир,
ПРОДОЛЖЕНИЕ нашего пути, звено маршрута, своеобразная "запятая",
вершина же - нечто ЗАКОНЧЕННОЕ, маленькая "точка" (большую
поставим в конце похода), может поэтому восхождения стали
эмоциональной изюминкой горных походов.
        Мы вовсе не за то, чтобы, приезжая домой, гордиться
успешным восхождением больше, чем пройденным перевалом. Нет,
этот юношеский максимализм проходит. Мы за то, чтобы выбор
маршрута был сделан, исходя из собственного опыта, желания
и ограничивался бы здравым смыслом и, главное, безопасностью,
а не кем-то наложенными запретами, часто необоснованными. Чтобы
не надо было смущенно крутить пуговицу на жилетке собеседника,
говоря: "Ну, понимаешь..."
        Теперь о главном. Для себя мы выбрали важнейший крите-
рий - БЕЗОПАСНОСТЬ. Здесь нет и не может быть оговорок. А это
значит, что на техническом склоне надо находиться минимальное
время и тем более избегать ночевок, значит двигаться надо
быстро и аккуратно, значит надо избегать стационарной страховки
и тем более транспортировки рюкзаков, значит надо идти в связке-
двойке налегке... Стоп! Вот кирпичик, из которого
_______________________________________________________________
(*)     Это "Постановление..." и "Рекомендации..." к нему,
        безусловно, дали качественный толчок развитию гоpного
        спортивного туризма. И, несмотря на то, что текст
        "Рекомендаций..." имеет массу откровенных "ляпов" и
        требует серьезной доработки, этот документ стал камнем,
        пробившим стену бюрократической глупости чиновников от
        туризма.

мы построим безопасный маршрут (*). А теперь давайте думать,
как это сделать.
Мы бы предложили такой вариант: начало (подходы, зна-
комство с районом, акклиматизация, заброски), техническая тре-
нировка (простая связка перевалов и/или несложное восхождение),
определяющая часть (сложные перевалы, восхождения и траверсы с
использованием забросок для облегчения веса) и заключительная
часть (снятие промежуточных и высотных лагерей, просмотр новых
маршрутов на будущее, выход из района (**)).
Схема стара, как мир, но мы постарались максимально
совместить туристский горный поход и альпинистское мероприятие.
Можно спорить о спортивности и жизнеспособности такого симбиоза,
т.к. маршрут на вершину 2Б к.т. и выше КАЧЕСТВЕННО отличается
от перевала той же категории. Можно усомниться в правильности
самого подхода и довести эту идею до абсурда. Можно, но мы
предлагаем попробовать и решить для себя, пpиемлем ли такой
стиль для Вас и Вашей гpуппы.

Р.S.    После всего сказанного читателя, наверно, удивит то,
        что мы всячески призываем оставаться в рамках само-
        деятельного туризма. Мы понимаем всю условность правил
        этой игры, но у нее есть главное - идея и хорошие
        традиции. Идея ходить в горы. Ходить безопасно. Ходить
        красиво.

(*)     Здесь мы опускаем массу очевидных факторов: личные
        навыки членов группы, ранние выходы на снежно-ледовые
        маршруты, выбор микрорельефа (альпинисты говорят: "Кто
        ходит по кулуарам, дома не ночует..."). И речь не идет
        об очень сложных и длинных маршрутах, где нельзя
        обойтись без предварительной обработки маpшpута, посто-
        янной пеpильной стpаховки и многокpатных ночевок.

(**)    Слово "путешествие" не должно забываться, ибо познава-
        тельная часть похода имеет не меньший вес, чем спортив-
        ная.

2. ВЫБОР НИТКИ МАРШРУТА

        Выбор района путешествия был обусловлен итогами прош-
лого года, когда команда почти в том же составе делала поход
4 к.с. и была вынуждена отказаться от заключительной части
маршрута из-за небольшой травмы участника. Этот участок тогда
был неопределяющим, но очень зрелищный. Речь идет о траверсе
ГКХ от долины Адырсу до долины Чегема. Мы хотели обязательно
вернуться сюда. Именно здесь и разворачивались основные события
нашего похода.
        Год 1992 выдался на редкость неопределенным на летние
планы, и единственное время, когда мы смогли пойти вместе, была
вторая половина июня. Причем сроки похода жестко ограничивались
семейными обстоятельствали почти у каждого. Мы заранее смири-
лись с предстоящими трудностями межсезонья и постарались свести
их к минимуму построением нитки маршрута и выбором характера
определяющих участков.
        В нитку маршрута мы внесли элементы альпинизма, т.е.
радиальные восхождения и траверсы вершин, предполагающие прео-
доление гребневых скальных и комбинированных участков налегке
или с минимально необходимым весом. Такое сочетание перевальных
маршрутов и восхождений, по нашему мнению, примиряет старый
спор между альпинистами и туристами о стратегии и тактике
хождения в горах. Изначально мы заявили некатегорийный поход
с элементами пятой категории сложности, включающий в себя:
восхождение c пер. Гарваш на верш. Лацга, траверс с лед. Юном
вершин Озерная и Химик до лед. Сев. Адырсу, восхождение на
верш. Адырсу по западному гребню, переход под верш. Башиль,
восхождение на нее с пер. Ласхедар и траверс верш. Бодорку с
лед. Лычат до лед. Южн. Чат.
        Набора трудностей было более чем достаточно для горной
"пятерки", и при защите в МКК МГЦКТ нам было рекомендовано
включить в маршрут дополнительное кольцо (р. Кыртык   -
пер. Джикаугенкез - пер. Ирикчат - р. Ирик), чтобы набрать
километраж, необходимый для полноценной "пятерки". Это потребо-
вало увеличить длительность похода еще на три дня.
        Подготовка материалов к походу существенно отличалась
от многолетней практики. Район путешествия был уже хорошо
знаком руководителю и участникам, оставалось найти альпинист-
ские отчеты. Музей альпинизма (ул. Бол. Грузинская) располагает
достаточной библиографией только на главные вершины районов.
Описания на вершины средней трудности практически отсутствуют.
Книги [1] и [2] дают широкий обзор практически всех вершин, но
могут быть использованы только для предварительного знакомства
с маршрутами, т.к. описания даются очень схематично, а нередко
и с ошибками (о чем еще будет сказано). К тому же, в последние
годы некоторые маршруты стали проходиться иначе из-за изменения
реальной обстановки на склонах вершин.
        В этом смысле большую помощь при подготовке оказали
консультации в альпклубе МИФИ, с которым турсекция МИФИ имеет
традиционно хорошие связи. А/л "Джайлык" каждый год исполь-
зуется для сборов команд наших альпинистов, и долина Адырсу
стала для многих просто домашней. Нам были предоставлены кроки
и подробные описания на определяющие вершины нашего похода:
Лацгу, Сарыкол и Адырсу. Как было отмечено выше, альпинисты
часто ходят по маршрутам, сильно отличающимся от описаний Нау-
мова А.Ф., и нам было рекомендовано довериться их многолетней
практике и поступить так же. Уже в походе мы достаточно полно
оценили эти консультации и выражаем большую благодарность их
авторам.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ

Несмотря на всеобщую нервозность и беспокойство Север-
ный Кавказ остался относительно спокойным регионом. Вцелом
сохранилось бесперебойное автобусное сообщение с предгорными
населенными пунктами.

Переезды, время в пути и цены билетов
_______________________________________________________________

поезд: Москва-Нальчик N61 отъезд 23.59' 100+15 руб.
приезд 10.30' (на 15.05.92)

автобус: Нальчик-В.Баксан в пути 2.30' 49+22 руб.
(на 14.06.92)

попутка: т/б "Чегем"-Баксан в пути около бесплатно
полутора часов

автобус: Баксан-Пятигорск в пути около 38+11 руб.
часа (на 02.07.92)

электричка: Пятигорск-Кисловодск в пути 0.40' 6 руб.
(на 02.07.92)

поезд: Кисловодск-Москва N27 отъезд 22.05' 282+20 руб.
приезд 5.53' (на 01.06.92)
_______________________________________________________________

         Об образовании национального парка в Приэльбрусье
подробно написано в отчете 5368 (библиотека МГКЦТ). В начале
сезона 1992 года ситуация сохранилась. Мы встретили в долине
р. Адырсу у самого подъемника "лесника", который начал было
строго распрашивать о наших намерениях с явной целью побора,
но волшебное "все оформлено" и наше нежелание вести какие-либо
переговоры с человеком, предъявляющим претензии, а не документы,
сделали свое дело: мы продолжили свой путь без задержки.
        Альплагеря "Джайлык" и "Уллутау" действуют круглый год.
Однако, сейчас администрация "Джайлыка" ищет любой способ для
добывание денег, поэтому здесь можно поселиться только за плату
(ночлег без питания и постели - 50 руб., с постелью - 80 руб.
на июнь 1992). Живут в лагере не альпинисты, а "медитирующие
травоеды", приезжающие по путевкам, так что теперь это скорее
санаторий.
        А/л "Уллутау" в июне пустовал из-за отсутствия первого
заезда - первая смена начиналась 28 июня. Дирекция проявила к
нам лояльность, и за небольшую помощь по уборке территории -
лагерь готовился к приему альпинистов - мы дважды переночевали
в комнате и оставили заброску у сторожа лагеря без тревоги за
ее сохранность.
        Путешествие проводилось в период летнего солнцестояния
и "большой фазы" луны, когда самый длинный световой день
совпадал с полной луной, обеспечивающей освещение ранним утром.
Это позволило менее болезненно делать очень ранние подъемы (в
штуpмовые дни дежурные вставали в 2.30', общий подъем в 3.00')
для максимального использования короткого времени   хорошей
погоды в первой половине дня. Выдержка из астрономической
таблицы подтверждает, что лучшее время для горных путешествий
в 1992 году (если бы не несколько "но") - это июнь.

_______________________________________________________________
        |    солнце    |     луна      |
        | восх. заход | восх.   заход |
_______________________________________________________________
14 июня | 4.43 | 22.17 | 21.53 | 3.44 | Полнолуние
15 июня | 4.43 | 22.18 | 22.39 | 4.35 | Полнолуние
16 июня | 4.43 | 22.19 | 23.13 | 5.37 | Полнолуние
17 июня | 4.43 | 22.19 | 23.37 | 6.46 | Полнолуние
18 июня | 4.43 | 22.19 | 23.55 | 7.58 | Полнолуние
19 июня | 4.43 | 22.20 |   -   | 9.11 | Полнолуние
20 июня | 4.43 | 22.20 | 0.09 | 10.24 | Посл.четв.
21 июня | 4.43 | 22.20 | 0.21 | 11.35 | Посл.четв.
22 июня | 4.43 | 22.20 | 0.32 | 12.47 | Посл.четв.
23 июня | 4.44 | 22.21 | 0.43 | 14.01 | Посл.четв.
24 июня | 4.44 | 22.21 | 0.55 | 15.15 | Посл.четв.
25 июня | 4.45 | 22.21 | 1.09 | 16.34 | Посл.четв.
26 июня | 4.45 | 22.21 | 1.27 | 17.54 | Посл.четв.
27 июня | 4.45 | 22.20 | 1.52 | 19.15 | Посл.четв.

Полнолуние - 12 июня, последняя четверть - 23 июня

        Упомянутые выше "но" сводят на нет все астрономические
преимущества июня. В это время происходит очень быстрое таяние
снега, т.е. фактически переход от весны к лету. Мы были свиде-
телями, как буквально за неделю открылись ледопады Гумачи и
Уллутау, а за время нашего обитания на "местийской хижине"
окружающие ее снежные надувы осели на полтора метра (!). Т.о.
трудно предугадать предполагаемые трудности на снежно-ледовых
маршрутах и, следовательно, их категорию сложности. Причем
снег однороден по глубине и сильно пропитан водой, что крайне
затрудняет тропежку на ледниках и повышает лавиноопасность.
Более того, ночью образуется тонкая ледовая корка, которая
даже рано утром не выдерживает вес человека, и идущему первым
необходимо беречь колени от повреждений.
        Погода тоже не отличалась гостеприимством. Только по
утрам не было низкой облачности и моросящих осадков. Особен-
ностью этого периода времени были темные сплошные облака с
четкой нижней границей на высоте 3500-3600 м, закрывающие собой
вершины и большую часть перевалов. Лишь изредка осадки во
второй половине дня задерживались до 14-15 часов, чаще всего
они начинались к полудню, и можно припомнить только три-четыре
дня за весь поход, когда облака не смогли выжать из себя ни
капли до самого вечера. В такой ситуации был лишь один способ
хождения - очень ранние выходы и установка лагеря или возврат
в него после восхождения до полудня.
        Половина состава нашей группы уже имела большой опыт
походов в межсезонье (как весной, так и осенью), но условия
этого похода, пожалуй, были самыми тяжелыми. По нашему общему
мнению, ИЮНЬ - САМОЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ для проведения
горных походов. В этом смысле лучше идти в мае, когда периоды
непогоды чередуются с идеальными условиями, и можно выждать
несколько хороших "окон". В июне же непогода довольно стабильна,
что заставило нас изменить тактику похода и частично - его
нитку.

4. ПРОЙДЕННЫЙ МАРШРУТ И ФАКТИЧЕСКИЙ ГРАФИК

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПЛАН ПОХОДА:
______________________________________________________________
1. {пер. Джикаугенкез + пер. Ирикчат} (1Б)

2. {пер. Гарваш + верш. Лацга} (3А)

3. {верш. Озерная + верш. Химик} (2Б)

4. верш. Адырсу (3А)

5. {пер. Грановского + пер. Башильауз +
+ пер. Кара-кая + пер. Ласхедар } (2А)

6. верш. Башиль (3А)

7. {верш. Бодорку + пер. Бодорку} (2Б)
_______________________________________________________________

запасные варианты:

- вместо восхождения на верш. Лацга - пер. Гумачи (2А, рад.);

- в случае длительной непогоды - отсидка в "местийской хижи-
не", восхождение на верш. Адырсу (3А) с юга по западному
гребню и восхождение на верш. Сарыкол (3А) с лед. Адырсу;

- в случае отставания от графика - отказ от восхождения на
верш. Башиль (3А);

- вместо траверса верш. Бодорку - пер. Твибер (1Б)

ФАКТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОХОДА :

_______________________________________________________________

1. {пер. Джикаугенкез + пер. Ирикчат} (1Б)

2. {пер. Гарваш + плечо верш. Лацга} (3А)

3. верш. Сарыкол (3А)

4. верш. Адырсу (3А)

5. верш. Химик (2Б)

6. {пер. Местийский + пер. НКТ +
+ пер. Кара-кая + пер. Ласхедар} (2А)

7. пер. Твибер (1Б)
_______________________________________________________________

Ф А К Т И Ч Е С К И Й Г Р А Ф И К М А Р Ш Р У Т А :

_______________________________________________________________
14.06 1 день приезда - г. Нальчик - пос. Верхний Баксан
(-забр. 1) - р. Кыртык - березовая роща

15.06 2 р. Кыртык - р. Субаши - лед. Субаши - полудневка

16.06 3 пер. Джикаугенкез - пер. Ирикчат - лед. Ирикчат
- р. Ирикчат

17.06 4 р. Ирикчат - р. Ирик - пос. Эльбрус - переезд
- пос. Верхний Баксан (+забр. 1)

18.06 5 полудневка - р. Адырсу - а/л "Уллутау" (-забр. 2)

19.06 6 полудневка - лед. Уллутау - "чегетские ночевки"
ПЛ1 - радиальный выход на лед. Уллутау - ПЛ1

20.06 7 ПЛ1 - пер. Гарваш - плечо верш. Лацга - ПЛ1

21.06 8 ПЛ1 - а/л "Уллутау" (+забр. 2) - полудневка

22.06 9 полудневка - лед. Адырсу - "местийская хижина"
БЛ (-забр. 3)

23.06 10 БЛ - лед. Адырсу - верш. Сарыкол - Местийское
плато - БЛ

24.06 11 дневка

25.06 12 БЛ - лед. Адырсу - лед. Сев. Адырсу - ПЛ2

26.06 13 отсидка

27.06 14 ПЛ2 - верш. Адырсу - ПЛ2

28.06 15 ПЛ2 - верш. Химик - ПЛ2 - БЛ (+забр. 3)

29.06 16 БЛ - пер. Местийский - пер. НКТ - пер. Кара-кая
- пер. Ласхедар - лед. Вост. Ласхедар

30.07 17 лед. Лычат - пер. Твибер - лед. Кулак - р. Чегем
- нарзанный источник - т/б "Чегем"

1.07 18   р. Чегем (попутка) - р. Гарааузсу - пос. Булунгу
            - "чегемские водопады" - пос. Хуштосырт   -
            г. Баксан

2.07 19 поезд Кисловодск-Москва
_______________________________________________________________

БЛ - базовый лагерь-забр. - оставить заброску
ПЛ - промежуточный лагерь +забр. - взять заброску

ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ПЛАНА:

Первой и главной причиной всех наших "шатаний" было отсутствие
КСП в а/л "Уллутау" - он сгорел этой зимой, - где мы должны
были получить оперативную информацию о состоянии маршрута.

1. Мы вынуждены были повернуть вниз, не дойдя до верш. Лацга,
   пройдя уже все технические трудности, кроме   последней
   4-х метровой стенки, т.к.:
   - затруднилась ориентировка на второй скальной ступени
      из-за большого количества снега, вследствии чего был
      совершен ее обход слева, отнявший много времени и сил;
   - над упомянутой стенкой нависал карниз;
   - во второй половине дня испортилась погода, началась
      гроза, и выход на купол вершины стал небезопасен.

2. Мы имели мало информации о подъеме с лед. Юном через пер.
   Панорамный (1Б) на верш. Озерная и надеялись получить ее на
   месте. Учебные части обоих альплагерей не работали, поэтому
   пришлось отказаться от траверса Озерная-Химик и ограничиться
   радиальным восхождением на верш. Химик с лед. Сев. Адырсу по
   пути планируемого спуска, тем более что определяющим участ-
   ком траверса является именно спуск на лед. Сев. Адырсу.

3. Уже на "местийской хижине" мы поняли, что у нас будет мало
   шансов в конце похода пройти траверс верш. Бодорку из-за
   возможной лавиноопасности как при подъеме в большом кулуаре
   так и на спуске по лед. Южн. Чат (см. п. 3. "Условия..."),
   поэтому мы решили:
   - отказаться от траверса верш. Бодорку;
   - воспользоваться запасным вариантом через пер. Твибер;
   - для компенсации потери технически сложного участка сде-
      лать восхождение на верш. Сарыкол, также предполагаемое
      как запасной вариант.

4. Мы самостоятельно заменили связку перевалов Грановского-
   -Башильауз-Кара-кая-Ласхедар (2А) на связку Местийский-НКТ-
   -Кара-кая-Ласхедар (2А). Причины были довольно веские -
   при восхождении на верш. Сарыкол с предвершинного гребня мы
   увидели что:
   - на узкой седловине пер. Башильауз на север висит большой
      карниз, реальных путей обхода его не было видно;
   - путь траверса от пер. Грановского к пер. Башильауз до
      выхода на скалы северного отрога верш. Местия был пересе-
      чен лавинами и следами камнепадов.
   Т.о. участок между перевалами Грановского и Башильауз нам
   показался потенциально опасным в это время. Был выбран путь
   его обхода через перевалы Местийский и НКТ формально той же
   сложности, но фактически легче, т.к. первый из них упростил-
   ся до 1Б к.с. из-за большого количества снега, а мы, делая
   восхождение на верш. Сарыкол, уже протропили большую часть
   подъема на него.

   P.S. В прошлом году наша группа почти в том же составе
        прошла за полдня перевальное кольцо вокруг массива
        Сарыкол-Местия { Грановского + Башильауз + НКТ +
        Местийский }, и нам был хорошо знаком этот участок.

5. Мы с большим сожалением отказались от восхождения на очень
   красивую верш. Башиль. Погода к концу похода стала к нам
   благосклоннее, но неожиданное заболевание одного участника
   круто изменило наши планы и потребовало быстрого спуска в
   теплую долину.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ УЧАСТКОВ МАРШРУТА

Высоты вершин и перевалов приводятся по туристским схемам
В. Ляпина, составленным в 1991-1992 гг. по аэрофотоснимкам
и топокартам района. Данные, приведенные в классификаторе [5],
часто не соответствуют действительности и вызывают законное
недоумение из-за явных ошибок. Наример: высоты перевалов
Ирикчат, Грановского, Гарваш, Бодорку и некоторых других даны
с ошибкой от 100 до 400 (!) метров.

Стороны "право", "лево" даются орографически, если нет особого
уточнения.

Для оценки альпинистских маршрутов используется сокращение
к.т. (категория трудности), для туристских маршрутов - к.с.
(категория сложности).

Раскладка ходового вpемени пpиводится без учета вpемени на
отдых, разведки, пеpекусы и отсидки в плохую погоду.

Черновики этого отчета мы показывали альпинистам. Их замечания и
предложения выделены мелким шрифтом. Оценку скал по методике
УИАА, как они потребовали, мы не приводим, т.к. не поручились бы
за ее точность.

5.1. Краткое описание неопределяющих участков

     Мы ограничимся лишь кратким описанием участков, не
ставших определяющими в нашем походе, т.к.:
- мало кому окажутся полезными подробные сведения о состоянии
   перевалов на середину июня (см. п. 3. "Условия...");
- район путешествия очень хорошо исследован [3], информации
   по пройденным нами перевалам уже более чем достаточно;
- в начале и в конце маршрута практически не велась фотосъемка
   (в группе был только один фотоаппарат) и не отслеживался
   хронометраж;
- в заключительной части маршрута мы откровенно торопились,
   поэтому ориентироваться на наш темп было бы неверно.

Долина р. Кыртык и пер. Джикаугенкез    Из пос. Верхний Баксан
в верховья р. Кыртык ведет грунтовая дорога до рудника и домика геологов.
        От автобусной остановки переходим р. Баксан на левый
берег по пешеходному металлическому мосту и по "главной улице"
поселка поднимаемся к его верхним окраинам. Отсюда начинается
путь в долину Сылтрансу (влево по тропе) и в долину Кыртыка
(вправо по дороге). Подъем по крутому серпантину довольно уто-
мителен. После выполаживания долины дорога спускается к реке.
Здесь в небольшой березовой роще великолепное место для отдыха
и ночлега, есть чистая вода и дрова. От поселка 2 часа хода.
До слияния рек Кыртык и Уллу-Есеньги (пер. Кыртыкауш) дорога
идет вдоль реки с очень небольшим набором высоты. Лес закан-
чивается и пейзаж становится унылым. От рощи до слияния чуть
больше 1 часа.
        Затем, пройдя мимо кошей на слиянии рек Кыртык и Мукал
(пер. Сылтран), подходим к уступу долины. Дорога обходит его
справа по склону, а тропа срезает все серпантины и идет опять
вблизи реки. Далее хорошим ориентиром служат бараньи лбы в
верховьях долины, подойдя под которые, переходим на правый
берег и поднимаемся влево к конечным моренам лед. Субаши. Здесь
есть места для ночлега. От слияния рек Кыртык и Уллу-Есеньги
около 3 часов хода.
        Тропа идет вверх по гребню правобережной морены мимо
языков лед. Субаши, которые остаются слева. К перевалу ведет
неявная снежно-осыпная лощина, подъем к которой из предпере-
вального цирка довольно крут (до 25') и утомителен. Перемычка
осыпная, есть площадки на 2 маленькие палатки. От ночевок 1 час
хода. Спускаемся до снежного плато по крутому осыпному склону
(40 м, 30').

Перевал Ирикчат и долина р. Ирикчат    Есть несколько вариантов
выхода на седловину пер. Ирикчат с севера. Группам, совершающим траверс северных полей
Эльбруса, лучше выйти на широкую, снежную, открытую всем ветрам
перемычку западнее перевала и по пологому осыпному гребню
спуститься на седловину. Идущим с пер. Джикаугенкез или снизу
от минеральных источников можно подниматься прямо на седловину
со снежного плато Джикаугенкез. Есть еще один путь с пер. Джи-
каугенкез, более короткий, но посложнее (в пределах 1Б к.с.).
В 1989 году так прошла группа СК МИФИ (2 к.с., Суслин В.В.),
так же прошли и мы.
        Сразу после спуска с пер. Джикаугенкез, не пересекая
плато и не теряя высоты, идем влево вдоль северного склона
верш. Чаткара. Перед началом небольшого перевального цирка
уходим вверх, обходя сверху большие разломы ледника (закрытые
трещины, 100 м, 20-30', связки), и оказываемся прямо под пер.
Ирикчат. На осыпной седловине есть площадки под палатки, но
здесь очень сильно дует. От пер. Джикаугенкез около 1,5 часов.
        На ледник Ирикчат ведет пологий осыпной склон. Спустив-
шись до снега, уходим на левый борт ледника и идем вдоль него
по средней осыпи. Местами появляется тропа, а ниже языка
ледника она уже явная. Спуск до слияния с р. Ирик идет по
левому берегу р. Ирикчат, правый берег крутой и поросший густым
кустарником. Долина пологая - при необходимости в любом месте
можно поставить лагерь, - и только перед самым слиянием
образуется крутой уступ с каньоном. Над уступом есть хорошие
стоянки, с которых отличный обзор правого борта долины Ирик.
Здесь ночевка. От перевала 4,5 часа.
        В этом месте тропа уходит от реки влево, круто спуска-
ется в долину р. Ирик и продолжает идти левым берегом до самой
Баксанской долины. Путь до пос. Эльбрус очевидный и занимает
около 5 часов.

Переезд до пос. Верхний Баксан и подъем к а/л "Уллутау"
Автобусная остановка в пос. Эльбрус находится в 100 м выше
моста через р. Баксан. От верхних окраин поселка (со стороны
р. Ирик) до остановки около 10 мин. хода мимо жилых "высотных"
(по здешним меркам) домов. Расчитывать на какой-либо определен-
ный автобус нет необходимости - они ходят не реже одного раза
в полчаса, кроме того, есть много попутного транспорта. До пос.
Верхний Баксан около 10 км, это расстояние автобус проезжает
за 15 мин. Остановка в Верхнем Баксане находится напротив входа
в долину Адырсу ниже моста через одноименную реку. На ночевку
останавливаемся в 300 м от Баксанского шоссе, выше бывшей
перевалочной базы а/л "Джайлык" на небольшой терассе прямо у
реки Адырсу в зарослях облепихи.
Подъем в верховья долины идет по хорошей грунтовой
дороге. Путь здесь очевидный, лишь в одном месте тропа срезает
небольшой "крюк" дороги. До а/л "Джайлык" мы дошли за 2 часа
50 мин. (с тяжелыми рюкзаками) и еще за 45 мин. - до а/л
"Уллутау".

Подъем до "местийской хижины" От а/л "Уллутау" поднимаемся
правым берегом р. Адырсу по
отличной тропе, которая ведет прямо до основания правобережной
морены одноименного ледника. От лагеря 2 перехода по 40 мин.
Здесь тропа становится неявной, часто теряется. Сначала идем в
кармане морены, затем выходим на ее пологий гребень. Постепено
морена превращается из боковой в поверхностную, тропы здесь уже
нет. Летом пересечь ледник до "кита" можно в любом удобном
месте. Мы же продолжаем подъем по морене, опасаясь на леднике
увязнуть "по уши" в снегу. Повернули вправо к "киту" только
в том месте, откуда набор высоты при траверсе минимален. От
ледника крутой крупноосыпной склон выводит на травянистые
поляны, где и стоит "местийская хижина". От основания морены
1 час 10 мин. Обычно до "местийской хижины" от а/л "Уллутау"
поднимаются около 2-х часов, нам же помешала непогода, сопро-
вождавшая нас почти весь подъем, более того, пpишлось тpопить
на лед. Адыpсу.

Связка { Местийский + НКТ + Кара-кая + Ласхедар }
C перевала Местийский до "кита" мы спускались после восхождения
на верш. Сарыкол (см. п. 5.3.). В обратном направлении этот
путь по набитым ступеням занял около 2-х часов.
        Местийское плато пересекаем в юго-восточном направлении
в сторону характерных седловин пер. НКТ в юго-западном отроге
верш. Местия и выходим на ближнюю, более северную, до которой
от пер. Местийский 15 мин. Спуск отсюда немного сложнее, но
выводит гораздо ближе к пер. Кара-кая. Со снежной седловины
пер. НКТ вниз ведет крутой снежный кулуар. На первых 60 м кру-
тизна возрастает до 40'. Затем правым бортом обходим скальную
пробку (15 м, 45-60'), скалы простые, страховка гимнастическая.
За пробкой снежный кулуар продолжается еще около 300 м, посте-
пенно выполаживается с 40 до 20' и сильно расширяется внизу
(опасаться камнепадов с левого борта!). От седловины до основа-
ния перевального взлета 30 мин.
        По верхнему плато северо-восточного истока восточной
ветви лед. Лекзыр до ГКХ около 30 мин. хода. Трещин нет, связки
не нужны. Седловина пер. Кара-кая представляет собой снежный
перегиб чуть правее широкой западной седловины пер. Башильауз,
за темной скалой. На лед. Башиль спускается простой снежный
склон (150-200 м), постепенно выполаживающийся от 25 до 10',
небольшой бергшрунд в 10 м от седловины имеет надежные мосты.
Немного удалившись от склона ГКХ на север, поворачиваем направо
и пересекаем верхнее плато лед. Башиль в сторону пер. Ласхедар.
Ледник везде ровный, только в центре плато есть участок,
разорванный трещинами. От пер. Кара-кая до восточной седловины
пер. Ласхедар около 40 мин.
        Седловина пер. Ласхедар снежно-осыпная, есть несколько
площадок для палаток. Спуск начинаем по забитому снегом кулуару
(около 40 м, 30-35'), который заканчивается снежной полкой,
уходящей влево под скальной стеной. Здесь идти надо быстро -
со скал льются потоки талой воды, способные вызвать камнепад.
После пересечения заснеженного скального гребня начинаем спуск
прямо вниз по снежному склону (около 30') c пологим выкатом
без бергшрунда. От седловины до подножия перевального склона
30 мин. Еще 35 мин. потребовалось для спуска вдоль левого борта
лед. Вост. Ласхедар мимо небольшого ледопада до правобережной
морены лед. Лычат. При этом пришлось траверсировать скально-
осыпное основание южного отрога верш. Лычат. В верхней части
морены над ледопадом лед. Лычат много благоустроенных площадок.
Отсюда прекрасные виды, почти безветренно, есть вода. Останав-
ливаемся на ночевку.

Перевал Твибер и долина р. Гарааузсу Путь на пер. Твибер
от правобережной морены
лед. Лычат очевиден. Сначала идем до конца морены, затем по
плотному фирну поднимаемся по большой дуге вправо в сторону
явной седловины. Перевальный взлет представляет собой снежный
склон длиной около 100 м и крутизной не более 30', под снегом
подвижная сланцевая осыпь. До седловины от ночевок чуть более
часа хода. С восточной стороны перевала снег уже раскис.
Глиссером съехали по трем гигантским ступеням на лед. Кулак и
побежали вниз, придерживаясь левого борта ледника и постепенно
забирая влево, следуя его изгибу на северо-восток. До начала
левобережной морены 30 мин. в быстром темпе. Еще около 40 мин.
потребовалось, чтобы дойти до озера в кармане морены напротив
скального массива Кара-тюбе в центре ледника Кулак. Ниже
слияния ледников Кулак и Южн. Чат сплошная моренная "помойка".
Пересекаем ее так, чтобы оказаться на правом берегу р. Чегем,
где начинается маркированная тропа, ведущая мимо нарзанных
источников к т/б "Чегем".
Нарзан здесь замечательный, можно даже принимать ванны
в выбитой в скале лохани. Грунтовая дорога начинается где-то
выше домика геологов и проходит прямо по территории турбазы,
что находится в полутора километрах ниже слияния рек Чегем и
Шаурту. Каждый день в 4 часа утра уходит грузовая машина за
продуктами в Нальчик, кроме того, о попутке можно договориться
в гараже, расположенном ниже турбазы. Путь по долине р. Гара-
аузсу до пос. Булунгу подробно и достаточно точно описан в [4].
Два автобуса рано по утрам уходят оттуда вниз только в летнее
время. Надежное автобусное сообщение начинается только от пос.
Хуштосырт, что в 2-х км ниже знаменитых "чегемских водопадов".
Места тут просто потрясающие - советуем каждому хоть раз
проехать по этой дороге и побывать у чегемского нарзана!

P.S.    Группам, уходящим от турбазы "Чегем" вверх, не стоит
        мелькать на ее территории, т.к. местные инструкторы
        отслеживают заповедный режим, и могут возникнуть
        проблемы без пропуска в заповедную зону.
         5.2. Восхождение на вершину Лацга

        Вершина Лацга (3940) находится на участке ГКХ между
        двумя узловыми точками, от которых отходят на север
        хребты Адылсу (верш. Гумачи) и Адырсу (верш. Сарыкол),
        а точнее, между верш. Чегет (Чегеттаучана) на северо-
        западе и массивом Уллутау (Уллутаучана) за пер. Гарваш
        на востоке.
        В окружении вершин, высота которых превышает 4000 м,
        Лацга смотрится из долины не очень солидно, но c
        "местийской хижины" острый угол скального взлета Вос-
        точного гребня выглядит довольно впечатляюще.

Альпинистские маршруты:
        2А - с юга по кулуару Восточного гребня (278, [1])
        3А - по Восточному гребню               (279, [1])
        3Б - по Южному гребню   (212, [2])
        3Б - траверс Лацга-Чегет(287, [1])
все маршруты с пер. Гарваш (2Б, 3665)
        4Б - по Южному контрфорсу

Восхождение совершено по маршруту 3А к.т.
Спуск с перемычки Восточного гребня по маршруту 2А к.т.

        От а/л "Уллутау" до моста через р. Адырсу около 200 м.
Переходим на левый берег и идем по тропе, петляющей среди
крупных камней-булыжников. Через 400 м вправо уходит тропа
на пер. Гумачи, а наш путь продолжается вдоль р. Адырсу в
направлении моренного гребня, который в верхней части упирается
в темную скальную стену северного отрога верш. Чегет. Через
ручей из лед. Гумачи можно перепрыгнуть по камням, но чуть выше
по его течению есть мостик. Поднявшись на морену, идем по ее
гребню, который выводит на несложные бараньи лбы, а выше -
на снежный склон на уровне языка ледника. Отсюда косой подъем-
траверс влево вверх (около 100 м, до 30', тропежка) до осыпных
площадок, где есть вода и несколько мест для палаток с ветро-
защитными стенками. Это место альпинисты называют "чегетские
ночевки", отсюда начинаются маршруты на вершины Чегет, Лацга и
западную часть массива Уллутау.
        Подъем начинаем от "чегетских ночевок". Идем по ровному
пологому леднику Гарваш в сторону одноименного перевала, трещин
нет, связки не нужны. На леднике встречаются огромные снежные
мульды, которые мы без труда обходим. Подойдя к ледовому сбросу
под перевалом, очень быстро, почти бегом пересекаем мощный
вынос ледового обвала, опасаясь повторных сходов. Укрывшись
за большим ледовым валуном под снежным взлетом, обвязались и
начали подъем по снежному склону (около 300 м, 30-35'), остав-
ляя справа ледовые разломы. Преодолев три небольшие трещины,
поднимаемся до уровня седловины и траверсом вправо над сбросом
(200 м, 20-10') выходим на перевал. Здесь сильно дует, холодно,
скалы занесены снегом, тур мы не нашли. В надежде, что выше
перемычки дует меньше, не задерживаясь долго на седловине,
начинаем подъем по Восточному гребню.
        Есть ночевки справа на камнях у начала маршрута на Лацгу.
       От перевала до скал первого взлета ведет крупноосыпной,
сильно заснеженный склон (100 м, 30-35'), подъем осложнился
тяжелой тропежкой. Взлет представляет собой два параллельных
скальных гребня, разделенных заснеженным кулуаром. Сложность их
примерно одинакова, но выше, у жандарма "Палец" левый гребень
имеет сложный участок, невидимый снизу. Мы поднимались по
правому гребню, который фактически является Восточным гребнем.
Протяженность сложного участка около 250 м, крутизна 45-60',
есть 3-4-х метровые стенные участки, требующие хоpоших навыков
лазания. Движение в связках-двойках, страховка попеременная
через выступы. У жандарма "Палец" оба гребня сходятся, образуя
небольшую перемычку, где можно отдохнуть (*).
        Жандарм обходим слева по снежно-ледовому склону (100 м,
35-45'), страховка попеременная через скальные выступы. Не
найдя приемлемого выхода на гребень, продолжаем косой подъем-
траверс в обход слева второго скального взлета. При пересечении
южного контрфорса Восточного гребня пришлось повесить веревку
для спуска дюльфером на его западную сторону (скальная стенка,
4 м, 90', петля на выступе). Далее по границе скальной стены и
снежного склона обходим второй скальный взлет (150 м, 45-60',
страховка попеременная, последние 70 м - перила на скальных
крючьях, тяжелая тропежка) и по cильно заснеженным скалам выхо-
дим на Восточный гребень (100 м, 50-30', перила). На перемычку
перед последней скальной стенкой спускаемся по снежному склону
(20 м, 30', перила на ледорубе).
        Над скальной стенкой, выше которой до вершины оставался
длинный снежный склон-гребень (около 400 м), нависал карниз,
о существовании которого мы не подозревали. Подъем на стенку
(4 м, почти отвес, средней сложности) был вполне нам по силам,
тем более, что в ее середине был вбит хороший крюк, он лишь
замедлился бы из-за преодоления карниза. Но к этому времени
сильно испортилась погода, началась гроза, и выход на купол
вершины стал небезопасен. Поэтому мы приняли непростое решение
завершить подъем и спускаться вниз, не достигнув высшей точки
вершины, но более чем достаточно наработав на 3А.
        До снежного плато, что находится на южном склоне ГКХ
под пер. Гарваш и юго-восточным склоном верш. Лацга, ведет
крутой снежный кулуар, который в верхней части расходится и
выходит на Восточный гребень выше и ниже указанной стенки. С
перемычки Восточного гребня спускаемся по левой ветви этого
кулуара до снежного балкона под скальной стеной (35 м, 40',
перила на ледорубе). Здесь кулуары сходятся, и на скалах вбит
крюк, которым, видимо, альпинисты пользуются на спуске. Бросаем
еще две веревки вдоль правого борта кулуара (первые 10 м, 50',
затем 70 м, 40-35') и далее до плато спускаемся пешком (около
200 м, 30', здесь и далее без связок). По снежному плато до
пер. Гарваш около 400 м практически без набора высоты. Далее
спуск до "чегетских ночевок" по пути подъема.

Раскладка ходового времени( час.- мин.)

Подъем на "чегетские ночевки" (ПЛ1)
_______________________________________________________________
а/л "Уллутау" - основание левобережной морены
        лед. Гарваш   0 - 35
подъем по гребню морены и траверс до ПЛ1              0 - 55
_______________________________________________________________
              Всего: 1 - 30
_______________________________________________________________
(*)    Отсюда необходимо обойти жандарм "Палец" слева (не более
       50 м траверса), вновь выйти на Восточный гребень и
       продолжать подъем на вторую ступень. Характер скал здесь
       такой же, как и на первой ступени. Описываемый далее
       путь выхода на Восточный гребень не является оптимальным.
Восхождение на плечо верш. Лацга
_______________________________________________________________
ПЛ1 - подход к основанию cклона пер. Гарваш          1 - 20
перевальный взлет - седловина пер. Гарваш            1 - 15
подъем до жандарма "Палец"           ~2 - 00 *)
обход жандарма "Палец" и второго скального
        взлета, выход на Восточный гребень           ~5 - 00 *)
спуск с Восточного гребня до конца кулуара            1 - 00
до седловины пер. Гарваш              0 - 20
спуск до конца ледопада               0 - 25
спуск по лед. Гарваш до ПЛ1           0 - 35
_______________________________________________________________
*) большая потеря времени из-за сильной       Всего: 11 - 55
   заснеженности скального маршрута

Спуск до а/л "Уллутау"
_______________________________________________________________
ПЛ1 - pучей из лед. Гумачи 0 - 30
спуск до а/л "Уллутау"0 - 25
_______________________________________________________________
Всего: 0 - 55

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Подъем на плечо вершины Лацга совершен по альпинистскому
   маршруту 3А к.т., который условно можно приравнять   к
   "сложному" перевалу 3А-3Б к.с., сложнее чем Чюрлениса Вост.
   через вершину 4310 (Центральный Кавказ). О причинах схода с
   маршрута см. п. 3.

2. Ключевые места маршрута:
- скальный склон-гребень перед жандармом "Палец";
- скальный взлет выше жандарма "Палец".

3. Штурмовой лагерь   можно установить либо на   "чегетских
   ночевках" в верхней части левобережной морены лед. Гарваш,
   либо на пер. Гарваш (отсюда до вершины близко, но ночевки
   здесь некомфортные: нет воды и сильно дует). Последний
   вариант больше подходит группам, планирующим восхождение и
   полное прохождение пер. Гарваш.

4. Северный склон пер. Гарваш в условиях межсезонья или в
   многоснежный год упрощается до 2А к.с. Однако, на гребне
   верш. Лацга из-за сильной заснеженности некоторых скальных
   участков крайне замедлилось их прохождение, а местами были
   проблемы с надежностью страховки.

5. Участки, требующие повышенного внимания:
   - подход к перевальному взлету на пер. Гарваш - ледовые
      обвалы (!);
   - подъем на пер. Гарваш - лавиноопасность;
   - обход жандарма "Палец" - снег на скальных плитах, нена-
      дежная страховка;
   - обход скального взлета выше жандарма "Палец" - сильно
      заснеженные скалы, опасность срыва.

6. Восхождение с пер. Гарваш имеет чисто спортивное значение -
   вершина хороша как великолепный скальный полигон. Может быть
   когда-то кто-нибудь решится   пройти   такой   "кусочек" :
   { Джантуганское плато - пер. Украина - траверс Чегет-Лацга
   (3А-3Б) - пер. Гарваш - траверс ледников Гарваш-Адырсу
   под северным склоном верш. Уллутау (2А-2Б) до "местийской
   хижины" }.