МКК СТК “Спартак”, рассмотрев отчетные материалы по походу, считает, что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю _________ категорией сложности.

Маршрут похода. 3

Список пройденных перевалов. 4

Состав группы. 5

Сведения о районе путешествия. 6

График движения. 7

Высотный график похода. 9

Техническое описание маршрута 10

Перевал Суфтаир 2Б, 4800 м. 13

Перевал Бухарский 2Б, 4450 м. 14

Пик Пирамидальный 3А, 5509 м. 16

Перевал Вадиф Зап. 3А, 4670 м. 19

Перевал Верх. Джаупайский 1А, 3850 м. 21

Связка: пер. Снежный+ в. Узловая+ пер. Каратура 3А, 5117 м. 22

Перевал Джиптык 1А, 3810 м. 28

Приложения. 30

Список группового снаряжения. 30

Список личного снаряжения. 31

Список продуктов. 32

Список медикаментов. 33

Перевальные записки. 35

Использованная литература, консультанты. 36

Фотоальбом. 37

В отчете помещено 39 фотографий.

г. Москва - г. Канибадам - киш. Ворух

Киш. Ворух - р. Каравшин - лед. Ак-Су - пер. Суфтаир (2Б, 4800, первопрохождение) - лед. Суфтаир - пер. Бухарский (2Б, 4450, первопрохождение) - лед. Зап. Водиф - пик Пирамидальный (3А, 5509, радиально) - пер. Вадиф Зап. (3А, 4670) - лед. Асан-Усан - р. Кара-Су - р. Джаупая - пер. Верх. Джаупайский (1А, 3850) - лед. Тамынген - пер. Снежный + в. Узловая + пер. Каратура (3А, 5117) - лед. Каратура - р. Минг-Теке - пер. Киндык (н/к, 2740) - р. Джиптык - пер. Джиптык (1А, 3810) - р. Кшемыш - киш. Ворух

Киш. Ворух - г. Исфара - г. Канибадам - г. Ташкент - г. Москва.

Протяженность маршрута: 183 км.

Продолжительность: 20 ходовых дней.

Количество пройденных перевалов и вершин: восемь.

Матчинский горный узел (Матча) относится к системе гор Памиро-Алая и находится на территории юго-западной части Киргизии и северной части Таджикистана. Северная часть Матчи граничит с Ферганской долиной, южная - с Алайской долиной.

Матчинским горным узлом называется место, где смыкаются три хребта: Алайский, Зеравшанский и Туркестанский, составляющие основной горный рельеф этого района. Высшая точка Матчи - пик Скалистый высотой 5621 м. Кроме него здесь имеется несколько десятков пятитысячников со значительным оледенением.

Снеговая линия в ущельях северной экспозиции расположена на высоте около 3600 м, а на южной стороне - 4000 м.

На высотах до 3500 м. в ущельях встречаются тополь, береза, арча. На склонах гор растут арча, шиповник, барбарис, встречаются заросли облепихи. Выше границы леса обширные пространства занимают альпийские луга с многоцветным покровом.

Разнообразен и богат животный мир района. По-рассказам местных жителей в горах водится волк, рысь, реже медведь. Зимой встречается снежный барс.

Погода обычно устойчивая, осадков выпадает мало. На высотах свыше 3000 м. лето прохладное, средняя температура июля 15-18° С. Благоприятный климат Матчи, обилие рек, разнообразие горного рельефа, большое число перевалов комбинированного ледово-скального характера, наличие доступных для восхождений вершин, а также простые подъезды делают район весьма привлекательным для туристских путешествий.

Пешеходную часть маршрута удобно начинать и заканчивать в одном из высокогорных кишлаков Ферганской долины: Сох, Ворух, Катран, которые имеют постоянное автобусное сообщение с г. Исфара. Подъезд к ним от станции Канибадам занимает несколько часов. От каждого из этих кишлаков на попутных машинах можно проехать выше в горы на 15-35 км.

В Ворухе местные жители предлагают на ишаках забросить грузы чуть ли не до ледника и требуют по 150 т.р. за одно животное (учитывая, что стартовый вес рюкзаков порядка 50 кг, требуется по ишаку на каждый рюкзак), что нам оказалось не по зубам. Договориться о машине не получилось и, попив чайку, взвалили рюкзаки на спину и по дороге направились в сторону р. Каравшин. По мосту перешли через р. Кшемыш и через 30 минут вышли к правому берегу р. Каравшин, где и вознамерились заночевать. Надо сказать, что река с первого взгляда поражает воображение своей потрясающе грязной водой. Залюбовавшись этой красотой забыли про оставленные рюкзаки, чем тут же воспользовались местные детишки и стащили у нас лыжные палки, пришлось возвращать с помощью местного взрослого населения.

Не успели открыть рюкзаки, как явился местный, с которым говорили на счет транспорта. После нашего ухода он договорился с водителем ЗИЛ-130, который за 350 т.р. готов был закинуть нас на 30 км. вверх по Каравшину. Взглянули на часы: 20.30, уже начинало темнеть, но решив, что лучше плохо ехать сегодня, чем хорошо идти завтра покидали в кузов рюкзаки, покрепче вцепились в борт ЗИЛа и поехали. На выезде из Таджикистана в Киргизию- шлагбаум и кордон лесника. Разбуженный старый киргиз сначала вообще пускать не хотел, твердя про какое-то разрешение со штампом и предлагал утром ехать за ним в Баткен. Мы сунули ему маршрутную книжку, он долго ее изучал, но продолжал бубнить про разрешение. В конце концов проблема была разрешена посредством 15 т.р. и мы отправились дальше.

Сказать, что ехать ночью по пробитой месяц назад горной дороге на грузовике значит получить массу впечатлений - не сказать ничего. Частенько хотелось быть не в кузове, а где-нибудь подальше. Но тем не менее, проехав порядка 32- х километров в 24.00 выгрузились в лагере строителей дороги на правом берегу р. Каравшин в 3 км. от впадения р. Ртачашма. Высота 1500 м, очень тепло, спали без палаток под исключительно звездным небом.

28 июля - Выход в 8.00. За 30 минут дошли до конца дороги, далее шла набитая скотопрогонная тропа. Перешли в этом месте по мосту на левый берег и через 10 минут дошли до места впадения ручья стекающего с пер. Упоным.

С этого места до впадения р. Ртачашма один переход 40 мин. Солнце уже основательно припекает и, пройдя еще один переход до слияния рек Каравшина и Джиптыка, в 11.30 падаем в абрикосовом садике, обедаем и “плющимся” до 16.00.

Вышли в четыре дня, когда жара немного спала. Через 50 минут тропа переходит на правый берег р. Каравшин. После моста тропа круто забирается на правый борт ущелья и идет высоко над рекой, пересекая многочисленные осыпи, где следует соблюдать осторожность. Через час, обойдя прижимы, тропа спускается к реке. В19.00 становимся на ночевку в месте впадения в Каравшин предпоследнего правобережного ручья перед устьем р. Джаупая. Ориентиром здесь служит вбитый рядом с тропой деревянный столб. Отсюда хороший вид на стрелку, где сливаются три реки, образуюшие р.Каравшин (Ф.1). Спустившись от столба вниз к реке ставим палатки на травяных площадках, чистую воду нужно брать из ручья.

Вечером оказывается, что у одного из участников температура 38.0 и неприятные ощущения в верхних дыхательных путях. После обсуждения сложившейся ситуации было принято решение на следующий день сделать дневку. Больному прописывается ампиокс через каждые пять часов и полоскания горла фурацилином или йодом.

Уходим с обеда в 14.30 и через 2 часа 30 мин. ходового времени подходим к взлету на морену лед. Ак-Су (Ф.2), по пути приходится обходить по воде прижим в месте разлива реки, но по жаре это просто в удовольствие. Подниматься на морену следует вдоль реки, которая образует в этом месте бурный ревущий поток. Подъем по курумнику и очень живой осыпи до верха морены, затем следует пересечь морену к правому борту. Необходимо держать направление на стекающий с правобережных скал ручеек. На крайней правобережной морене, напротив ручейка, есть сланцевые площадки, где можно установить 2-3 палатки. Ниже имеется маленькое ледниковое озеро, которое нужно поискать среди нагромождения гребешков морены. Кроме этих площадок мест для ночевки нет на протяжении нескольких километров. От подножия морены до площадок 2.5 часа ходового времени.

Памятка: Морены лед. Ак-Су представляют собой хаотическое нагромождение гребешков и глубоких провалов между ними (Ф.3), поэтому подъем на морену лед. Ак-Су вдоль левого берега р. Каравшин и траверс на правобережную морену физически тяжелы. Если подниматься по тропе, идущей по правому берегу р. Каравшин, то эта тропа, показанная на карте, поднимается по моренному взлету и далее по правобережной морене ведет вверх по леднику. Однако придется выбирать между более легким подъемом на ледник и посещением киргизского коша, что представляет интерес в этнографическом плане. Мы выбрали второй вариант, о чем в последствии не жалели.

Нашей первоначальной целью являлся пер. Вост. Вадиф 2Б. Однако, чтобы попасть на лед. Суфтаир нам пришлось бы, пройдя перевал, либо обходить гребень, разделяющий ледники Суфтаир и Вост. Водиф, либо искать в нем проход. К тому же пер. Вост. Вадиф объективно опасен, ледник под поясом скал изрезан следами недавно сошедших камнепадов. В западной части лед. Ак-Су, в самых верховья видна снежно-ледовая седловина, которая, по нашему мнению, должна выводить непосредственно на лед. Суфтаир. Подъем на нее, по нашим оценкам не сложнее 2А к.с. Обсудив обстановку приняли решение идти на неизвестный перевал.

После обеда затопали на запад. Ледник открыт еще на протяжении полутора километров. Идем по ровному леднику, крутизной 10-15° , местами приходится перелезать через неширокие моренные гребешки. Через час пути ледник закрылся. Связываемся и идем дальше, держа направление на правую (по ходу) часть ледопада, за которым находится перевал. Крутизна склона увеличивается до 20-25° . Снег плотный, ступени выбиваются с трудом. В 18.00 становимся на ночевку у подножия ледопада. Время движения от морены 2 часа чистого времени.

Перевальный взлет представляет собой 300 метровый снежный склон крутизной 40° , а последние 20 м. крутизна увеличивается до 45° . У подножия- бергшрунд, который переходится по мосту. Идем в связках на три такта. Ступени выбиваются с трудом в плотном снегу, но зато держат надежно. В полдень мы на перевале. Первым делом смотрим вниз на другую сторону. Спуск многообещающий: двухметровая отвесная скальная стенка, переходящая в крутой ледовый кулуар. Кулуар просматривается на 40 метров, затем сворачивает влево за скальный выступ. Тура на перевале нет. Перевал называем Суфтаир. Категорию сложности оцениваем как 2Б. Альтиметр показывает высоту 4800 м. Тур сложили на скалах в южной части седловины.

Пока готовим чай, поднимается холодный ветер и, наскоро перекусив, мы устремляемся вниз. Очищаем седловину от особенно “живых” камней, тем самым уменьшив опасность камнепада по кулуару. Закрепляем петлю на здоровом камне посреди седловины, одеваем кошки и начинаем спуск. Пройдя скальную стенку спускаешься по ледовому кулуару крутизной в верхней части до 60° . Во время спуска участников на седловине следует соблюдать осторожность, поскольку от сброшенных камней в кулуаре укрыться некуда, да и просто не успеешь. Пройдя ниже скального выступа, где кулуар переходит в снежно-ледовый склон крутизной 40° , уходим траверсом влево (орогр.) (Ф.8). Под скалой на самовывинчивающимся ледобуре закрепляем вторую веревку, которая выводит на выполаживание. В связках по закрытому ровному лед. Суфтаир за полчаса доходим до мульды с правого борта ледника, где заканчивается отрог, делящий верховья лед. Суфтаир на две ветви. Здесь встаем на ночевку. Вечером любуемся панорамой пика Пирамидальный в лучах заходящего солнца (Ф.10).

Западный склон пер. Бухарский представляет собой 200 метровый снежно-ледовый склон крутизной 40-45° , а в верхней части, около скального выхода, крутизна увеличивается до 55-60° (Ф.13). Участки открытого льда в верхней части склона по мере спуска сменяются глубоким снегом, в который иногда проваливались по пояс.

Первую веревку закрепляем на двух скальных крюках. Спуск начинаем слева (по ходу) от скалы в центре седловины по крутому ледовому склону. В конце второй веревки (~ 80 м. от седловины) следует уйти ближе к правым (по ходу) скалам, где образуется снежно-ледовый кулуар. Дальнейший спуск по этому кулуару до выполаживания ледника. На ночевку встали уже в сумерках, затратив на спуск с перевала 2 часа 30 мин.

После обеда проходим ледопад, обходя основную рвань по левой (орогр.) стороне ледника. Иногда приходится преодолевать внушительные трещины по хлипким снежным мостикам, где идем с попеременной страховкой. Пройдя основные разломы, следует пересечь ледник к противоположному правому борту, поскольку по левому путь преграждают несколько больших последних разломов ледопада. Выходим на ровное верхнее плато ледника и встаем на ночевку невдалеке от ледового склона пика Пирамидальный. На подъем от места обеда до лагеря потратили 1.5 часа ходового времени.

От скальных выходов на предвершине начинаем подъем, траверсируя склон в направлении скал отрога, формирующих правый (по ходу) борт нашего ледового склона (Ф.17). Снег наверху еще не успел раскиснуть, однако, от небольшого скального островка до скал отрога приходится повесить одну веревку по крутому 50° заглянцованному льду. Траверсируя сколон по веревке, выходим на разрушенные скалы отрога. По которым еще 30 метров, и мы на вершине. Движение от предвершины заняло 1.5 часа. Однако приступы сильной головной боли и другие признаки горной болезни не дают долго любоваться видами, скорее вниз. Вниз вешаем 3 веревки, используя самовыкручивающийся ледобур. Еще через 1.5 часа спускаемся обратно на предвершину. Время уже около 15.00. Начинаем спуск по пути подъема, однако снег уже сильно раскис, происходит несколько срывов (сорвавшиеся зарубались ~ через 1 м. после падения). Ввиду явной опасности дальнейшего движения, решаем прекратить спуск и снова поднимаемся на предвершину. Нам предстояла ночевка в одной палатке и без спальников. Учитывая теплый климат здешних гор, за последствия такой ночевки можно не опасаться. На предвершине есть ровный снежный участок, где можно с трудом уместить одну палатку.

Решаем спуститься для разведки нового маршрута по западному гребню пика Пирамидальный. Этот маршрут мы предварительно рассматривали как основной для восхождения, однако на месте путь с юга произвел на нас более благоприятное впечатление.

Это восхождение по-видимому впервые включено нами в нитку туристского маршрута. Вообще, вершина посещается редко - северная стена очень сложна и протяженна, маршруты с юга требуют предварительного прохождения одного из перевалов Туркестанского хребта и среди альпинистов не популярны.

Альпинистская классификация обоих маршрутов 3А-3Б к.с. в зависимости от состояния снежного покрова. Маршрут по западному гребню, разведанный нами, ранее, по-видимому, никому не был известен, как мы заключили из разговоров с местными альпинистами, хотя он обладает рядом преимуществ по-сравнению с южным, главное из которых - значительно меньшая его протяженность. Идею прохождения этого маршрута нам подсказал Отто Чхетиани. Южный маршрут тоже имеет свое существееное преимущество перед западным - при восхождении по нему, солнце встает прямо из-за пика Пирамидальный и очень долго не освещает ледово-снежный склон, благодаря чему смерзшийся снежный покров надежно держит кошки вплоть до полудня.

Южный и западный маршруты на пик Пирамидальный могут быть рекомендованы для включения в нитки туристских маршрутов 5-6 к.с. Только, видимо, стоит заранее планировать ночевку на предвершинном плече и брать с собой необходимое для ночевки сняряжение. Тогда, при увеличении веса рюкзаков, появится необходимость в перильной страховке практически по всей длине склона. Надежность и безопасность восхождения от этого, безусловно, возрастут.

Начинаем спуск от левых по ходу скал, навесив петлю на один из характерных скальных выступов (Ф.20). По крутому снежно-ледовому склону 45° три веревки до 1-го бергшрунда (Ф.22). После бергшрунда движение в связках по более пологому сильно разорванному склону. Примерно через 50 метров подходим ко второму грандиозному бергшрунду (Ф.23), однако, чуть левее по ходу он засыпан и преодолевается в связках с попеременной страховкой. Почти сразу за бергшрундом крутизна склона увеличивается до 40° , появляются участки открытого льда. Навешиваем еще 2 веревки перил. Погода сильно ухудшается, идет мокрый снег, туман. На три такта доходим до крутого ледового участка, недалеко от скального выхода. Это место в солнечную погоду, видимо, очень камнеопасно; нужно соблюдать осторожность. Слева подходит кулуар, яляющийся мусоросборником всего склона. Даже в пасмурную погоду по нему то и дело проходят небольшие локальные камнепады. Здесь еще одна веревка по крутому ледовому склону, через бергшрунд. В верхней части - почти отвес. После бергшрунда склон окончательно выполаживается до 20° . Сбегаем на верхнее плато западного притока лед. Асан-Усан. Спуск с перевала занял около 5 часов.

При прохождении перевала очень важно придерживаться компромиса между технически сложной правой частью и камнеопасной левой частью склона. Если двигаться так, как описано в отчете Г. Г. Пирогова, то это приведет к неоправданной технической сложности. При спуске оптимальный путь просматривается, однако, при подъеме его можно сразу не заметить. Нужно не спешить лезть на перевальный склон, а пройти выше по леднику и подниматься по кратчайшему безопасному пути. Перевал очень красив и интересен, требует гибкого владения туристской тактикой и техникой (Ф.24).

Удивительно, что морена лед. Асан-Усан представляет собой ровное, как аэродром пространство из сланцевой плитки. Какой это контраст с соседним ущельем Ак-Су.

По этому полю, с легкими рюкзаками бежим не останавливаясь. Иногда тормозим только для того, чтобы перевести дух, да полюбоваться на неприступные стены Асан-Усана (Ф.28) и Аксу. Набитая тропа идет по крайней правобережной морене ледника, а в дальнейшем по правому берегу р. Кара-Су. В 13.30 встали на обед в арчевых зарослях в километре ниже морены ледника. После обеда бежим вниз и через 2 часа 30 мин. мы около устья р. Джаупая. Проходим сто метров вверх по реке и в 17.30 разбиваем лагерь на левом берегу. На следующий день у нас запланирована дневка.

Уходим с привала в 14.30. Тропа поднимается по дну безводной долины и через 40 мин. от места привала выводит выше границы леса к боковому отрогу, который образует с хребтом, ограничивающим левый борт долины, узкий непроходимый каньон. Поэтому, чтобы попасть на пер. Верх. Джаупайский необходимо сначала по тропе подняться на перемычку в боковом отроге до куда час пути.

С перемычки открывается вид на основную седловину. Подъем на нее идет по тропе по границе белой и красной сыпухи. От бокового отрога до седловины перевала чуть более часа пути.

Выходим на перевал в 18.30 и, поскольку времени до темноты остается мало, не останавливаясь идем вниз. Спуск идет по тропе по дну безводной долины. Иногда параллельно идут две тропы по камням (для подъема) и по мелкой сыпухе (для спуска). По сыпухе, а затем по тропе за час спускаемся к р. Тамынген, траверсируем склон вправо (5 мин.) и встаем на ночевку около чистого ручейка. Палатки ставим уже в темноте. На прохождение перевала от устья р. Джаупая до р. Тамынген нам потребовалось 7 часов ходового времени.

Выходим в 8.00 и начинаем подъем по снежному склону, через 40 метров выходим на сыпуху и продолжаем движение по ней, держа направление на верхнюю часть водопада. Подъем на террасу восточной ветви лед. Тамынген занимает час ходового времени. Отсюда открывается замечательный вид на Туркестанский хребет во главе с пиком 5209 м. С этого места виден ледопад восточной ветви ледника. До подножия ледопада еще час пути. По описаниям ледопад обходится по сыпухе левого борта. однако для этого пришлось бы заложить внушительный крюк. Посовещавшись решили пройти ледопад в лоб, тем более, что путь движения просматривался. Снизу видно, что ледник сильно разломан по центру, правый (орогр.) борт в нижней части тоже непроходим. По левому борту можно подняться выше середины ледопада, но дальше тоже начинаются разломы. В серединной части ледопада видны две ледовые полки, по которым можно было бы перейти с левого борта на правый, который к тому моменту выполаживался и по снежному склону которого можно пройти оставшуюся часть ледопада.

В кошках начинаем подъем на три такта по ледовому склону левого борта крутизной до 40° . Движение в связках, с попеременной страховкой в опасных местах. Поднимаемся до первого ледового моста, но мост ненадежный, местами с разломами. Решаем идти ко второму мосту, тем более ледовый склон позволял это сделать, лишь уже при выходе ко второму мосту пришлось преодолеть невысокую ледовую стенку высотой 2 м. и крутизной 70° . Выше левый борт пересекает ряд мощных разломов. Траверсируем ледник по мосту к правому борту. Приходится перепрыгивать несколько глубоких трещин, где применяем попеременную страховку. Далее по снежному склону выходим на плато выше ледопада, прохождение которого заняло около часа чистого времени. Здесь дует холодный порывистый ветер. Далее в связках движемся по центру ледника (10-15° ) трещин нет. Еще через час выходим на выполаживание ледника напротив пер. Черный. Ветра нет и мы решаем разбить лагерь здесь, а не выходить под взлет пер. Снежный до куда 50 мин. ходьбы. Оставшуюся часть дня отдыхаем.

Седловина перевала Снежный представляет собой ровную площадку, выстланную сланцевой плиткой. Площадка имеет длину порядка 100 м. при ширине около 50 м. Здесь можно поставить палатки, но постоянно дует сильный пронизывающий ветер. Тура на перевале мы не обнаружили. Давление падает уже вторые сутки, и в конце концов погода портится: со стороны Зеравшанского хребта небо затягивается грозными кучевыми облаками. Недолго отдыхаем и идем на вершину.

На вершину Узловая ведет пологий осыпной склон, через некоторое время переходящий в снежный. Время подъема на вершину с перевала 40 мин. с набором высоты 100 м. Ветра практически нет. С вершины открывается удивительный вид на окрестные горы: пики Гранитный, Архар, Туркестанский хребет, по красоте превосходящий вид с пика Пирамидальный (Ф.32, 33). На востоке виден Высокий Алай, в ясную же погоду наверняка просматривается Памир. В восточной части лед. Каратура виден ледовый склон пер. Толстого. Это наш следующий перевал. Погода не балует, солнце все реже проглядывает из-за туч. Уже видна, приближающаяся со стороны Зеравшана стена дождя. Наскоро фотографируемся и бежим вниз. Быстро спускаемся по сыпухе юго-восточного гребня вершины, которая быстро заканчивается и переходит в острый скальный гребень. Дальше вешаем перила по снежно-ледовому склону слева от гребня. Веревку закрепляем на скалах. Крутизна склона на этом участка порядка 45° , первые метры спускаемся по глубокому нанесенному снегу, ниже участки открытого льда. 50 метровой веревки как раз хватает, далее снова выходим на гребень и по скалам и осыпи спускаемся до снежной площадки. Рядом на скалах нашли оставленную кем-то петлю. Отсюда до пологого участка гребня еще около 30 м. по высоте. Склон снежный, лишь в нижней части есть лед. От снежной площадки траверсом спускаемся на верхнюю границу сыпухи. Идем в кошках сначала на три такта, а внизу на льду спиной к склону. При отсутствии снега на этом участке необходимы перила. На сыпухе снимаем кошки и через 10 мин. по пологому снежно-осыпному гребню спускаемся на пер. Каратура. На седловине имеются площадки под палатки, еще поражает количество оставленного здесь туристского мусора. Погода портится окончательно, начинается снег; быстрее начинаем спускаться.

Северный склон пер. Каратура представляет собой 450 метровый снежно-скально-ледовый склон, крутизной до 45° . Характер склона неблагоприятный: небольшой слой раскисшего снега, постепенно твердеющего с глубиной, до льда не докопаться. Веревку можно закрепить лишь с помощью “креста” из ледорубов, да и то склон на длину ледоруба практически не пробивается, сдергивание “креста” в таких условиях проблематично. Приняли решение спускаться на три такта.

Начинаем спуск в направлении на правый край виднеющейся внизу скальной “лапы”, до которой 150 м. по высоте. Идем очень медленно, старательно выбивая ступени и надежно страхуясь ледорубом. Через час выходим на верхнюю границу “лапы”, немного спускаемся до удобной скальной полочки. Отсюда видны два пути; первый- это классический путь подъема на перевал, вдоль границы снега и скал. В данных условиях этот путь был бы очень долог и опасен: ледовый склон покрыт рыхлым снегом, около скал полоса ненадежного рыхлого льда. Второй путь- по уходящему вглубь “лапы” скально-осыпному кулуару. Выбираем второй вариант, тем более, что идущий снег и сырость значительно уменьшили вероятность камнепадов по кулуару. Пока размышляли над спуском, налетело облако и видимости не стало. Дождавшись, когда восстановилась видимость, начали спуск. Быстро спускаемся по сыпухе до тех пор пока кулуар не обрывается вниз отвесными скальными сбросами. Внизу просматривается ледник, отрезанный от основного тела лед. Каратура нижним отрогом скальной “лапы”. В верхней части ледника виден большой камень с плоской вершиной, на котором могла бы расположиться вся команда с рюкзаками. До этого камня как раз хватает 50 метровой веревки. Спускаемся дюльфером по скальным отвесам, и вот мы на камне. Далее вниз ведет 200 метровый снежный склон 45° , выводящий на выполаживание лед. Каратура. Характер склона такой же, как и наверху. Медленно идем вниз на три такта, в нижней части склона переходим бергшрунд по снежному мосту и выходим на пологий ледник, где ставим палатки. Холодно: дует сильный ветер, идет снег. Спуск с в. Узловая на лед. Каратура занял более 5 часов чистого времени.

Справка: Связка перевалов Снежный + Каратура впервые пройдена в 1978 году в направлении с востока на запад и классифицирована первопроходителями как 3А к.с. Через год, группа, совершившая повторное прохождение связки тоже в направлении восток- запад, оценила связку как 2Б к.с, рекомендовав ее как препятствие для походов четвертой категории сложности.

При подготовки путешествия мы не нашли сведений о прохождении перевалов Снежный+Каратура в направлении с запада на восток, и пройдя связку в этом направлении можем вынести собственную оценку сложности этого участка маршрута. Действительно отрезок от подъема на пер. Снежный до седловины пер. Каратура не представляет технической сложности. Здесь все зависит от физической подготовки группы и предварительной акклиматизации. На спуске же по северному склону пер. Каратура мы столкнулись с ситуацией, когда в отсутствии надежного закрепления веревок движение по перилам было бы более опасным, хотя и более быстрым, чем движение в связках. В условиях августа 1996 года мы классифицируем связку пер. Снежный + в. Узловая + пер. Каратура не ниже 3А к.с. Однако мы допускаем, что в другой обстановке, когда на склоне будет много снега, либо наоборот он будет ледовым, прохождение перевала может значительно упроститься, хотя на провешивание склона по классическому маршруту потребовалось бы не менее восьми 50 метровых веревок.

Идем по центру лед. Каратура, на пологих участках снег весь сдуло, идем по открытому льду. В местах где покруче, наоборот снежные заносы, проваливаемся по колено. В месте, где ледник круто поворачивает на север - зона трещин, обходим ее ближе к левому борту и выходим на ровное плато ледника, в нижней части обрывающееся мощным ледопадом. Ледопад проходится около черной скалы, за которой открывается восточная часть лед. Каратура, ведущая к пер. Толстого. Пересекаем ледник к правому борту, держа направление на скалу (Ф.36). Ледник весь засыпан снегом, идем в связках, то и дело проваливаясь в многочисленные трещины. Близко к скале подходить нельзя- камнеопасно. Перепрыгнув несколько трещин средней ширины, по склону 30° спускаемся с месту слияния западной и восточной ветвей лед. Каратура. Через полтора часа от места зимовки добежали до морены, напротив скального останца. Далее спускаемся по левому борту слабо заморененного ледника и через час ставим палатки на левобережной морене, где есть удобные площадки.

На “зеленке” берет начало малозаметная тропа, которая, пересекая осыпные склоны правого борта долины, через час выводит к слиянию рек из нашего и соседнего правого ущелья, дающих начало р. Мынтеке. Здесь, на зеленых лугах, ставим палатки под проливным дождем.

На перевале встречаем пастухов, которые рассказали, что несколько лет назад тропа по берегу р. Джиптык обвалилась, и теперь это ущелье непроходимо. Эти сведения подтверждались рассказами пастухов из долины р. Тамынген, а позже мы встретили группу ижевских туристов, которые в прошлом году пытались пройти по р. Джиптык, но вынуждены были вернуться.

Пришлось изменить маршрут и подниматься по долине р. Джиптык, чтобы потом, перевалив через пер. Джиптык, спуститься в киш. Ворух.

Попив чая у пастухов, в течении полутора часов спускаемся к мосту через Джиптык по крутой тропе.

По тропе, идущей вдоль пересохшего ручья, поднимаемся до начала осыпного перевального взлета, до куда 50 мин. ходового времени. Далее тропа серпантином поднимается по сыпухе, пересекая склон от одного края к другому. От начала взлета до перевала час пути.

На перевале нас встречает холодный ветер, поэтому не останавливаясь бежим вниз. Через 40 мин. спускаемся к летовке чабанов, которые, завидя нас на перевале, приготовили к нашему приходу отменный плов. Подкрепившись бежим дальше. Тропа идет по правому берегу ручья и через час пути переходит в дорогу, по которой еще час до фермы сельсовета “Ворух”, где нас ждет знакомый таджик, ушедший из долины р. Джиптык днем раньше. Принесенная им дыня просто великолепна.

Из Воруха на рейсовом автобусе переезжаем в г. Исфару, откуда через Канибадам едем в Ташкент.

Список группового снаряжения

1. Палатка с тентом 2

2. Примус 2

3. Каны с крышками 2

4. Половник 1

6. Ремнабор 1

7. Аптечка 1

8. Свечи (половинки) 12

9. Сухой спирт 50 табл.

10. Веревки основные 50 м. 3

11. Веревка вспомогательная 50 м. 1

12. Молотки ледовые 2

13. Айс-фифи со стременами 2

14. Крючья скальные 12

15. Ледобуры с карабинами 10

16. Ледобур самовывинчивающийся 1

17. Расходная веревка 30 м. 1

18. Комплект карт 2

19. Бензин 18 л.

Список личного снаряжения

1. Ледоруб 1

2. Кошки 1

3. Система страховочная 1

4. Карабины 5

5. “Восьмерка” 1

6. Жумар 1

7. Каска 1

8. Очки солнцезащитные 1

9. Рукавицы страховочные 1

10. Рюкзак 1

11. Коврик 1-2

12. Спальник 1

13. Ботинки высотные “Кофлах” 1

14. Ботинки трекинговые 1

15. Носки х/б 3

16. Носки шерстяные 3

17. Костюм ветрозащитный 1

18. Костюм х/б 1

19. Куртка летняя 1

20. Штаны шерстяные 1

21. Свитер шерстяной 1

22. Футболки 2

23. Кепка 1

24. Накидка от дождя 1

Пшено 4300 г.

Геркулес 2200 г.

Гречка 7700 г.

Рис 7450 г.

Карпюр 4300 г.

Макароны 4300 г.

Мясо 3400 г.

Молоко 3400 г.

Супы 2400 г.

Китайские макароны 2200 г.

Кубики 420 г.

Сыр 4700 г.

Колбаса 5300 г.

Сало 3800 г.

Грецкие орехи 1700 г.

Арахис 1500 г.

Курага 3200 г.

Изюм 1700 г.

Бананы сушеные 3200 г.

Халва 4000 г.

Щербет 3600 г.

Пряники 3800 г.

Чай 1200 г.

Сахар 12 кг.

Соль 1800 г.

Конфеты 6700 г.

В среднем 650 г. чел. / день.

Перевязочный материал

Бинты стерильные 14´ 7 3 шт

Бинты стерильные 10´ 5 3 шт

Салфетки марлевые 10´ 10 10 шт

Вата медицинская 300 г

Лейкопластырь 2 катушки

Жгут 1

Ножницы 1

Обеззараживающие средства

Р-р бриллиантовой зелени , 1% 30 г

Р-р перекиси водорода , 3% 50 г

Фурацилин 12 табл

Марганцевокислый калий в порошке 10 г

Йодовая эмульсия Бетадин 100 г

Мазь Бетадин (обеззараж) 1 тюбик

Спирт этиловый 100 г

Сердечно-сосудистые средства

Кордиамин в ампулах по 2мл 10 амп

Нитроглицерин 20 табл

Желудочно-кишечные средства

Левомицетин 20 табл

Фестал 20 табл

Сенаде 10 табл

Иммодиум-рихтер 10 табл

Простудные средства

Ампиокс в капс. по 0,25 20 капс

Аспирин 20 табл

Сульфален 20 табл

Доксициклин 8 капс

Лейкопластырь горчичный 2 листа

Таблетки от кашля (бромгексин) 10 табл

Обезболивающие средства

Анальгин в амп. р-р 50% 10 амп

Анальгин в табл. 20 табл

Димедрол 3 амп

Димедрол 20 табл

Элениум 20 табл

Другие средства

Стрептоцид (порошок) 6 г

Бальзам “Золотая звезда” 1 уп

Ундевит (1 табл чел/день´ 30 дней) 180 шт

Кислота аскорбиновая (2 табл чел/день´ 30 дней) 350 шт

Нашатырный спирт 10 амп

Глазные капли 1 амп

Галазолин 1 уп

Шприцы с иглами 2 шт

Крем детский 1 тюбик

Нитки хирургические с иглами 3 уп

Термометр медицинский 1 шт

1. Отчет Г. Г. Пирогова о путешествии 5-й к.с. по Матчинскому горному узлу

(№ 4759 в библиотеке МГЦТК).

2. Другие отчеты из библиотеки МГЦТК.

3. Материалы по району, предоставленные Отто Чхетиани.