ОТЧЕТ

о горном туристском походе

первой категории сложности по Алтаю

совершенном группой туристов города Москвы

в период с 04.08 по 17.08 2012 года

по маршруту: Пос. Тюнгур – ур. Елань – р. Кучерла – р. Текелюшка – оз. Кучерлинское – р. Кони-Айры – оз. Дарашколь – пер. Иолдо-Айры вост. – р. Верх. Кураган – пер. Немыцкого Южн. – долина Цветов – пер. Сурков - долина Сурков – р. Кони-Айры - оз. Кучерлинское – р. Кучерла - ур. Елань - пос. Тюнгур

Маршрутная книжка №1/3-109

Руководитель группы: Трепалина Таисия Владимировна

taisiya.trepalina ( а ) gmail.com

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчет и считает, что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю категорией сложности.

Отчет использовать в библиотеке _МГЦТК_

Город Москва 2012г.

2. Содержание

1. Титульный лист	1
2. Содержание	2
3. Справочные сведения о походе	3
4. Общегеографическая и туристская характеристика района	5
4.1. Географическое положение и туристские особенности района	5
4.2. Варианты подъезда и отъезда.	15
4.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты	16
4.4. Особенности погодных условий и другая характерная для данного района и вида туризма информация	16
4.5. Расположение пограничных зон, заповедников, порядок получения пропусков, дислокация ПСО	18
5. Организация и проведение похода	19
5.1. Цели и задачи маршрута	19
5.2. Изменение маршрута и их причины	19
5.3. График движения	20
6. Техническое описание маршрута	21
7. Материальное обеспечение группы	48
8. Стоимость проживания, питания, снаряжения, транспортные расходы	52
9. Итоги, выводы, рекомендации	53
10. Впечатления участников похода.	56
11. Карты похода	57
12. Приложение. Броды р. Кони-Айры	60

3. Справочные сведения о походе

3.1 Выпускающая организация - МГЦТК, ул. Садовая-Кудринская д.4, 202-99-26, Российская федерация, Москва

3.2. Место проведения похода – Россия, Республика Горный Алтай, Катунская подкова

3.3. Общие справочные сведения о маршруте:

Вид туризма - горный

Категория сложности похода - первая

Категория активной части похода – 139 км

Продолжительность – 14 дней

Сроки проведения – с 04.08 по 17.08 2012 года

3.4. Подробная нитка маршрута:

Пос. Тюнгур – ур. Елань – р. Кучерла – р. Текелюшка – оз. Кучерлинское – р. Кони-Айры – оз. Дарашколь – пер. Иолдо-Айры вост. – р. Верх. Кураган – пер. Немыцкого Южн. – долина Цветов – пер. Сурков - долина Сурков – р. Кони-Айры - оз. Кучерлинское – р. Кучерла - ур. Елань - пос. Тюнгур

3.5. Определяющие препятствия маршрута

1. Перевал Йолдо-Айры Восточный, 1А, 2740м, с севера – пологий снежно-ледовый склон, с юга – пологий осыпной
2. Перевал Немыцкого Южный 1 А, 2860 м, с севера – пологий снежно-ледовый склон, с юга – крутой скально-осыпной

3.6. Список группы

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Домашний адрес и телефон	Обязанности в группе, распределение по средствам сплава и др.транспортным средствам	фото
1	Трепалина Таисия Владимировна	1983	Ак.Янгеля 6-366 386-1080 taisiya.trepalina ( а ) gmail.com	Руководи тель Завхоз	Фото 3-1
2	Борисенко Дмитрий Михайлович	1969	Ташкентская 16-1-212 372-1315 grid632 ( а ) gmail.com	Завснар	Фото 3-2
3	Спиро Анастасия Викторовна	1976	Татарская, 1\7, 4, 9511938 89164921960 nastia.spiro ( а ) gmail.com	Казначей	Фото 3-2
4	Темчина Мария Михайловна	1980	Ул. Новаторов, 4 82, (495)935-64-75 (916)504-74-57 maria.temchina ( а ) gmail.com	Медик	Фото 3-3
5	Писаревский Евгений Романович	1968	2я Мелитопольская ул. 21-2-232, (495)712-8192 zhavtt ( а ) rambler.ru	Фотограф	Фото 3-4

3.7. Адрес хранения отчета _____________________________

А также, http://progressor.ru/outdoor/rayony/altay/altay2012.htm

3.8. Поход рассмотрен МКК_________________________

Фото 3-1. Трепалина Таисия Владимировна	Фото 3-2. Борисенко Дмитрий Михайлович и Спиро Анастасия Викторовна
Фото 3-3. Темчина Мария Михайловна	Фото 3-4. Писаревский Евгений Романович

4. Общегеографическая и туристская характеристика района

4.1. Географическое положение и туристские особенности района.

Горная страна Алтай лежит на юге Сибири между 48° и 56° северной широты и тесно смыкается с лежащими к востоку горными кряжами Кузнецкого Алатау, Салаира, Западного Саяна, Танну-Ола и Монгольского Алтая. Алтай связан с ними и по орографии и по структуре, поэтому четкую границу здесь провести трудно. Обычно границей, разделяющей Алтай и Западный Саян, считают водораздел бассейнов Бии, Абакана и Шапшальский хребет. На юге и юго-востоке Горный Алтай соединяется с Монгольским Алтаем через пограничный массив Табын-Богдо-Ола и отходящие от него хребты Южно-Алтайский, Сайлюгем и Чихачёва. Юго-западные окраины Алтая протягиваются до котловины озера Зайсан. К северу Алтай резко, уступами, низвергается к Западно-Сибирской равнине, в западные степи проникает веером невысоких хребтов.

Административно большая часть Горного Алтая принадлежит Горно-Алтайской автономной области Алтайского края, меньшая (на юго-западе) входит в Восточно-Казахстанскую область Казахской ССР.

Тектонические структуры Алтая сформировались в результате герцинской и каледонской складчатости, однако в современном рельефе определяющую роль сыграли происшедшие сравнительно недавно (около 10 млн. лет назад) неотектонические движения, проявившиеся в сводовом поднятии и блочном перемещении гигантских масс земной коры и сопровождавшиеся интенсивным эрозионным расчленением. В результате этой деятельности сформировалась сложная система хребтов с множеством отрогов разной высоты и протяженности, которую упрощенно можно представить следующим образом.

От мощного горного узла Табын-Богдо-Ола отходит, постепенно снижаясь, южная ветвь хребтов: Южный Алтай, Сарымсакты и Нарымский - к западу, и Сайлюгем и Чихачёва - к востоку. К северу от этой горной дуги, отделенной высоким Укокским плато и Чуйской котловиной, развернут веер хребтов, составляющих каркас этой горной страны. Одна, почти субширотного простирания, ветвь составлена Южно-Чуйским, Катунским и Холзунским хребтами. Последний в северо-западной части ветвится в широтном направлении в хребты Ивановский, Ульбинский и Убинский. Эта линия хребтов наиболее высокая на Алтае. Здесь поднимается высочайшая вершина Сибири - Белуха (4506 м). Вторая линия хребтов - Северо-Чуйский, Теректинский, Бащелакский - проходит севернее. От стыка Теректинского и Семинского хребтов на север, постепенно снижаясь, отходят Чергинский и Ануйский хребты. Третья ветвь, образованная из Курайского, Айгулакского и Сумультинского хребтов, вытянута почти меридионально. Основной веерообразный рисунок Алтая усложнен примкнутыми с востока Чулышманским нагорьем и Шапшальским хребтом. Общие тенденции - увеличение высот с северо-запада на юго-восток и выраженная асимметрия склонов: северо-западные склоны-крутые, юго-западные и южные-пологие.

Между хребтами по разломам текут многочисленные реки, которые характерны глубокими долинами с крутыми склонами. Среди наиболее крупных рек - Башкаус и Чулышман, питающие через Телецкое озеро Бию, реки Чуя, Аргут, Коксу, мощные притоки Катуни, Чарыш, Ануй и Песчаная - притоки Оби, Бухтарма - один из истоков Иртыша. Реки Алтая по режиму относятся к алтайскому типу. Они питаются главным образом талыми снеговыми водами и летними дождями. Характерны незначительный сток зимой, длительное весенне-летнее половодье и высокий уровень воды в реках летом, поддерживаемый таянием ледников в Центральном и Южном Алтае.

На Алтае множество озер - более 6 тысяч, многие из них каровые или моренно-подпрудные. Наиболее крупные - Телецкое, Маркаколь - находятся в котловинах тектонического происхождения. Особой известностью пользуется живописнейшее Телецкое озеро (длина его - 78 км, средняя ширина - 3,2 км, глубина - до 325 м) с крутыми лесистыми, а местами и скалистыми берегами. Самое большое в Горном Алтае озеро Маркаколь (около 460км) также славится очень красивыми берегами и богатым животным и растительным миром.

Климат Горного Алтая значительно прохладнее и влажнее, чем на соседних равнинах юга Западной Сибири, а в высокогорье он становится холодным и влажным. И это несмотря на то, что в открытых солнцу межгорных котловинах и широких водоразделах продолжительность солнечного сияния превышает таковую в Ялте, Батуми, Сухуми, Сочи.

Внутриконтинентальное положение Алтая, его сложный рельеф и господство зонального переноса воздуха определяют большую пестроту местных климатов и их чрезвычайную контрастность. Для северной части типичны недостаточное увлажнение, теплое лето и умеренно холодная малоснежная зима. Южная (горная) часть достаточно увлажнена, лето умеренно теплое, зима умеренно суровая, снежная. Восточная часть Алтая отличается очень суровой зимой. Самое холодное место Алтая - Чуйская степь, где средняя температура января около -32° С, а абсолютный минимум -62° С. Зимой бывает инверсия температур, когда в горах на 15-20° теплее, чем в межгорных котловинах. Здесь же летом жарко, засушливо, осадков выпадает мало - за год 100 мм. Осадков на Северо-Восточном Алтае выпадает 700-1000 мм в год, в западных районах Горного Алтая - 1500 мм, в высокогорье Катунского хребта - до 2000 мм. Больше всего осадков выпадает летом и осенью, но на Западном Алтае много осадков и зимой, толщина снежного покрова местами здесь достигает 2-3 м. В восточных же районах зима малоснежная. Почва здесь глубоко промерзает, и на высотах 2000-2500 м и выше распространена островная вечная мерзлота.

Летом Горный Алтай находится под влиянием воздушных масс арктического происхождения, прогревающихся над Западной Сибирью. С ними связана в горах дождливая и прохладная погода. В высокогорье в летнее время часты дожди и грозы, много дней с ненастной погодой, нередки снегопады. Наиболее значительные дожди в горах бывают в первой декаде августа. В середине третьей декады августа на высоте 2600 м и выше обычно выпадение снега, который уже не тает, а затем устанавливается на 1,5-2 недели благоприятная погода. Вообще переходный период (сентябрь, октябрь) характеризуется чередованием ненастной дождливой погоды с сухой и теплой. Вторжения холодного арктического воздуха приносят похолодания и снегопады. В ноябре переход к зиме завершается.

При планировании летних маршрутов следует иметь в виду, что самый теплый и самый дождливый месяц лета - июль. В этом месяце число благоприятных дней менее половины. В долинах самое благоприятное время для путешествий - август и сентябрь, но на вершинах и перевалах в это время среднестатистическая погода хуже, чем в июле. Заморозки на почве в лесной зоне обычны при пояснениях в сентябре, но в отдельные годы могут быть и после 10 августа. Первая половина дня в горах более благоприятна для движения, осадки чаще бывают после обеда.

В наиболее влажных, западных, районах высокогорья снеговая линия находится на высоте около 2300 м, повышаясь в Центральном Алтае до 2500-3000 м на северных и 2600-3300 м на южных склонах хребтов. На крайнем востоке района она поднимается до 3 100-3500 м (хребет Чихачёва).

В высокогорье Алтая известно около 1 500 ледников. Площадь оледенения превышает 900 км. Наиболее крупные ледники - долинные, их длина - до 8-11 км. Языки ледников спускаются до 2000-2200 м.

Как и во всякой горной стране, растительность Горного Алтая подчиняется закону вертикальной поясности. На высотах 800-1 500 м расположен пояс горных степей, выше (1200-2400м) - горно-таежный пояс. Еще выше (2500-3000 м)- пояс альпийских лугов, далее - субнивальная и нивальная зоны. Понятно, что границы этих растительных поясов не выражены четкими линиями. Они сильно варьируют в зависимости от местных условий, орографии, экспозиции склонов и т. п.

Горно-степная растительность характеризуется почти полным отсутствием леса, низкой травой и отдельно торчащими кустиками. На более ровных участках - полынь, злаки, плотные дерновники бобовых. Такова, например, Курайская степь. В целом степь имеет унылую желтовато-серую окраску и только по берегам рек и водоемов приобретает более живой зеленый и светло-зеленый цвет.

Там, где степи переходят в предгорья, появляется. темно-зеленый пояс лесов. Широколиственные леса B большинстве районов Горного Алтая представлены слабо. Горная тайга состоит из лиственницы, сибирского кедра, сосны, ели и пихты. Лиственничная тайга поднимается до 2000 м. Лес этот, светлый, с нежной зеленью, особенно красив бывает весной, когда мягкая хвоя лиственниц только начинает распускаться, и ранней осенью, в погожие солнечные дни. Кедр растет в верхней части лесного пояса, образует верхнюю границу леса. Если лиственница отличается своей стройностью, кедр обычно коряв и стволы его могут создавать самые причудливые формы. На северных склонах Катунского хребта преобладают ель и пихта, на южных - кедр и лиственница. В Северо-Чуйском хребте нижний пояс тайги представлен в основном лиственницей, верхний - кедром.

Подлесок горной тайги состоит из самых разнообразных кустарников. Здесь можно встретить различные виды жимолости, шиповника, боярышника, барбариса, смородины, таволги, на открытых участках много карагана. Стволы деревьев и кустарников часто переплетены лианой - сибирским княжеком. В лесу - обилие ягод: черника, брусника, малина, на полянках встречается земляника. Приятно разнообразят небогатый туристский стол грибы.

Переходную область между тайгой и альпийскими лугами на Алтае занимает довольно обширный пояс, который можно назвать горной тундрой. Горная тундра представляет собой заросли низкорослых кустарников. Это прежде всего полярная береза и в меньшей степени разнообразные низкорослые ивы. Полярная береза (по-местному, "чира", или "ерник") растет очень густо, не поднимается над землей выше 40-60 см, имеет кривые, стелющиеся с восходящими побегами стволы и мелкие, жесткие, зубчатые листья. Передвижение по таким зарослям представляет значительные трудности. Широкие участки безлесных долин на высотах 1 800-2 200 м часто заболочены.

Альпийские и субальпийские луга встречаются на орошаемых склонах и на увлажненных ровных участках долин и плосковершинных хребтов. Цветы на Алтае очень яркие и представлены большим числом видов. Здесь и белая анемона, и синяя аквилегия, и фиалки с крупными цветами от желтого до темно-синего цвета, и ярко-розовые примулы. Выше остальных поднимаются великолепные бокалы алтайского генциана. Есть незабудки, красный и желтый мытник, несколько видов горного лука, черемша.

Совсем высоко в трещинах скал и на крохотных пятнах альпийского луга растут розовая камнеломка, маленькая вероника и миниатюрная карликовая ивка, всего в несколько сантиметров высотой, но зато с сережками цветов. А рядом со снегом произрастают морозостойкие крупноцветные водосборы с яркими фиолетовыми цветами, лютики с золотисто-желтоватыми цветами и, наконец, различные лишайники.

Разнообразие природно-климатических условий Алтая создает богатейшие возможности для путешественников. Это единственный в СССР туристский регион, где можно проводить туристские походы любой категории сложности по всем видам туризма. Поскольку Алтай является горным районом, то практически любой спортивный маршрут здесь относится к разным видам туризма; летом - к пешеходному и горному или к пешеходно-горно-водному, зимой - к лыжному и горному. Общая тенденция к объединению таких маршрутов при классификации в один. В большинство пеших и лыжных маршрутов при сохранении препятствий, характерных для этих видов туризма, сейчас классификация включает прохождение перевалов. С другой стороны, препятствия, характерные для таежной зоны, такие, как бестропье, заросли и болота, значительное удаление от пунктов, откуда можно ждать помощи, серьезные переправы через горно-таежные реки, длительные подходы по тайге со значительным набором высоты (стартовые высоты на Алтае при выходе на маршрут редко превышают 1000 м), существенно осложняют проведение горных походов и требуют дополнительной (по сравнению с Кавказом, Тянь-Шанем, Памиром) специальной подготовки.

Наибольший интерес для любителей горного туризма представляет центральная часть Горного Алтая, где расположены Катунский, Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты (или, по-местному, "белки"), поэтому рассмотрим их поподробнее. Эти хребты имеют ярко выраженный альпийский облик - пикообразные, покрытые вечными снегами и ледниками вершины, крупные, обрывистые склоны, прорезанные ущельями рек, и несут около 70% всех ледников Алтая.

Катунский хребет, самый высокий из хребтов Алтая, получил свое название по реке Катунь, берущей свое начало с его южных склонов. Катунь как бы охватывает хребет с юга, запада и севера. Восточной границей хребта служит приток Катуни - Аргут. Хребет протянулся с запада на восток более чем на 150 км при ширине до 60 км и на всем протяжении не снижается ниже 2 600 м, достигая высоты 4 506 м в массиве Белухи. В Катунском хребте выражено три узла оледенения: Западно-Катунский, массив Белухи и Восточно-Катунский. И сообразно этому хребет принято делить на три части: западную, центральную и восточную, с границами по Верхнему и Нижнему Курагану и Кулагашу-Орочагану.

Западная часть хребта, которую условно можно назвать Мультинской, простирается примерно на 50 км, с трех сторон она ограничена излучиной верхней Катуни, которая и принимает в себя все водотоки этого участка хребта. Отроги всех направлений стыкуются в районе Мультинских озер, образуя запутанный орографический узел с очень сложной ориентировкой. Отсюда главная водораздельная линия уходит почти па юг, а затем поворачивает строго на восток.

Мультинский узел имеет средние высоты около 3000 м (высшая точка - 3208 м). Здесь насчитывается около 150 ледников с площадью оледенения около 80 км2. Эти ледники питают многочисленные притоки Катуни, веером стекающие с хребта на юг, запад и север. Западная часть Мультинского узла весьма доступна, верховья рек здесь сравнительно легко проходимы и во многих местах соединяются тропами, большинство перевалов некатегорировано.Центральная и восточная части этого узла без специального снаряжения и горной подготовки недоступны. В настоящее время здесь известно более 50 перевалов. Определяющие перевалы - 1Б и 2А категорий трудности, наиболее серьезные - 2Б категории трудности.Великолепие Мультинских, Осиновских, Хазинихских и Тальменьего озер, несложные подъезды и умеренно сложные подходы выделяют западную часть Катунского хребта в самостоятельный туристский район для летних походов 1-III категорий, а зимой и до IV категории сложности.

Начиная от верховьев Верхнего и Нижнего Курагана хребет повышается и примерно через 25 км достигает в массиве Белухи своего максимума - 4 506 м. Здесь почти на 15-километровом участке высоты не опускаются ниже 4 000 м, здесь же главный узел оледенения Катунского хребта и его самые мощные ледники - Сапожникова, Радзевича, братьев Троновых, Берельские. На этом 40-километровом участке хребет имеет три значительных ответвления на север: Кучерлинско-Кураганское, Кучерлинско-Аккемское и Аккемско-Аргутское, которые тоже несут значительное оледенение. В центральной части хребта сосредоточено около 170 ледников площадью около 150 км?. С них начинаются многочисленные притоки Катуни и Берели, на реках нередки красивые водопады. Известны водопады на реках Тигеек, Текелю, Куркуре, Б. Кокколь, Капчал и ручье Россыпном, самые крупные из них - до 40-60 м.

В главном водоразделе, имеющем здесь почти широтное направление, в настоящее время известно около 25 перевалов и их связок, в том числе и имеющих высшую категорию трудности - ЗБ. В боковых отрогах категорированы перевалы от 1А-1Б до ЗА категории трудности.

Долины рек центрального участка хребта почти все имеют неплохие тропы, что облегчает подходы к перевалам. Все это делает район пригодным для горных путешествий любой категории сложности.

На последнем 20-километровом отрезке главного хребта разместился третий узел оледенения - Кулагашский. Максимальная высота хребта здесь - 3 883 м. В узле насчитывается более 70 ледников площадью свыше 40км2 .В этой части хребта - перевалы от 1Б до ЗА категории трудности, троп меньше и они хуже, подъезды менее удобны. Как самостоятельный туристский район восточная часть хребта обычно не используется. Маршруты чаще всего сквозные - с прохождением перевалов центрального участка Катунского хребта либо в совокупности с Южно-Чуйским хребтом.

Снеговая линия Катунского хребта повышается с запада на восток с 2 500 до 2 900 м на северной стороне и с 2700 до 3100 м на южной. Языки долинных ледников спускаются до 2 000-2 200 м. Северные склоны более залесённые. Возможны туристские маршруты без использования искусственного топлива. Без примусов трудно обойтись в районе массива Белухи, где ночевки в снежно-ледовой зоне неминуемы.

Наиболее удобны подъезды к Катунскому хребту с севера. Традиционные пункты начала и конца маршрутов - селения Тюнгур, Катанда, Мульта, связанные автобусным сообщением через Усть-Коксу с Горно-Алтайском. Усть-Кокса также связана авиалиниями с Горно-Алтайском, Бийском и Барнаулом. Недавно построена новая дорога, соединившая Усть-Коксу с Лениногорском, на которой можно воспользоваться попутным автотранспортом. Возможны также подъезды со стороны Казахстана (селения Урыль, Рахмановские ключи) и из долины Аргута со стороны его верховьев. Отметим, что в последних случаях требуется оформление специальных пропусков по месту жительства.

Восточнее Катунского хребта за долиной р.Аргут расположен Северо-Чуйский хребет. Он простирается с северо-запада на юго-восток на 140 км, при ширине в западной части 50 км и постепенно сужаясь к востоку до 20-25 км. Южной и юго-восточной границей района служат долины рек Карагем и Чаган-Узун. Наибольшей высоты хребет достигает в центральной части, известной под названием горного узла Биш-Иирду, в котором сосредоточено основное оледенение хребта. Средняя высота хребта здесь около 3 600 м, а ряд вершин превышает 4000 м (Маашей-баши -4173м, Актру - 4075 м).

Перевалы хребта отличаются разнообразием, но имеют одну закономерность - северные и северо-восточные склоны перевалов круче, взлеты выше. Категории трудности перевалов - до ЗБ, определяющий характер наиболее серьезных перевалов - снежно-ледовые. Высота снеговой линии на северных склонах - около 2 900 м, на южных -3100м и выше.Орография хребта сложна и представляет собой несколько примерно параллельных хребтов с общим направлением запад - восток. У туристов они получили свои названия: Чуйский, Шавлинский, Карагемский. Чуйский расположен в междуречье Чуй и Шавлы, протянулся на 60 км в широтном направлении от слияния Чуй и Катуни до плато Ештыкол. Высоты хребта растут с запада на восток, высшая точка - 2 925 м. По многим долинам рек и по водоразделу имеются тропы. Водораздел местами заболочен.Шавлинский хребет расположен между долинами Шавлы и Юнгура. У Аргута его высота около 2 500 м, к востоку он поднимается, и за правым притоком Юнгура рекой Курунды на хребте появляется оледенение. Лес растет только в долинах рек. Наиболее трудные перевалы расположены в восточной части хребта, подковой огибающего Шавлинские горные озера.

Средняя высота Карагемского хребта, являющегося водоразделом Юнгура и Карагема, 3 400 м на всем его протяжении. Хребет покрывают небольшие ледники, площадь которых увеличивается к центру узла.

Все хребты сходятся в один узел в районе вершин Сказка и Красавица, расположенных в истоках р. Шавлы. Далее к востоку хребет представляет сложную систему гребней с развитыми долинными ледниками и рядом северных и южных отрогов по 20-25 км протяженностью. Наибольшее оледенение - в верховьях рек Актру, Маашей, Шавла, а на юго-восточных склонах - в истоках рек Джело и Карагем.

Восточную оконечность хребта замыкает интересная вершина Купол трех озер, увенчанная ледником, за ним хребет постепенно вырождается, появляются обширные, местами заболоченные, открытые пространства, лес исчезает - начинается Курайская степь.

Самые удобные подъезды к району - по Чуйскому тракту. Начало похода может быть в селениях Белый Бом, Чибит, Мены, Курае, Кызыл-Маны (в последних случаях на въезд требуются специальные пропуска). Из Горно-Алтайска в поселок Акташ летают вертолеты МИ-8.

Наиболее популярны туристские маршруты в районе Северо-Чуйского хребта с началом маршрута и с выходом на Чуйском тракте. В последнее время стали популярными и маршруты, охватывающие одновременно Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты и (или) с выходом в район Белухи с переправой через реку Аргут. Такие маршруты относятся в основном к наиболее высоким категориям сложности и требуют, кроме горной подготовки, опыта таежных походов.

Южную цепь Центрального Алтая с востока ограничивает Южно-Чуйский хребет. Он отделен от восточной части Катунского хребта теснинами Аргута, от Северо-Чуйского хребта - долиной Карагема, с юга - долиной реки Джазатор, с востока - рекой Чуей и ее притоками.

Основной водораздельный хребет вытянулся с запада на восток на 120 км, от него отходят на север восемь больших отрогов, служащих водоразделами Кара-Айры и притоков рек Ошту-Айры и М. Кара-Айры, Калынагач, Атбаши, несущих свои воды на север в Чую. Южные склоны хребта прорезают реки Онгулу, Бара с притоками, Мангат с притоками и другие правые притоки рек Джазатор и Аргут.

Главное оледенение несет центральная часть хребта от реки Кара-Айры до Елангаша. Она отличается резко расчлененным рельефом с высотами до 3 700 м. На флангах центральной части хребта возвышаются вершины Иикту (3936 м) и Тымому (3960 м). Главные ледники - Кара-Айры, Талдуринский, Софийский, Ядринцева. Всего на Южно-Чуйском хребте более 220 ледников, большая часть их расположена на северных склонах. Ближе к восточной части хребта рельеф становится более спокойным, седловины более выражены и сглажены.

Определяющие перевалы района - 1Б и 2А категорий, есть несколько перевалов и 2Б и один ЗА категории трудности. Расположены перевалы в основном в главном хребте и в северных отрогах. В Северо-Чуйском хребте нет пока перевалов высшей категории трудности, и в смысле возможностей проведения горных походов этот район пока уступает Катунскому и Северо-Чуйскому.

Для всего хребта характерны следующие особенности. Во-первых, южные склоны круче северных и имеют более короткие отроги. Во-вторых, оледенение южного склона значительно меньше северного. В-третьих, хребет очень беден древесной растительностью, сосредоточенной лишь по долинам реки Джазатор и притоков Карагема, Талдуры и Чаган-Узуна. В-четвертых, климат района значительно суше и контрастнее, чем в Катунском и Северо-Чуйском хребтах. Снеговая линия повышается с запада на восток с 2900 до 3100 м, на южных склонах она на 100-150 м выше.

Наиболее удобный подъезд к району - с севера по Чуйскому тракту. Пунктами начала и окончания похода могут быть Кош-Агач (есть также авиасообщенне с Горно-Алтайском), Мухор-Тархата, Чаган-Узун, Кызыл-Маны (везде нужны специальные пропуска, оформляемые по месту жительства).

Наиболее популярные маршруты здесь обычно проходят по Южно-Чуйскому и Северо-Чуйскому хребтам или (реже) по Южно-Чуйскому и Катунскому хребтам.

Растительный мир Горного Алтая удивительно разнообразен. Распределение растительности горной части Алтая обусловлено влиянием высотной поясности. Растительные сообщества постепенно меняются при подъеме от предгорий к снежным вершинам; большую роль в их распределении играет также и экспозиция склонов. Выделяют горно-лесные, горно-степные и высокогорные ландшафты.

Леса (горная тайга) занимают около половины площади республики. Преобладают хвойные породы деревьев. Наиболее распространенной из них является лиственница, характеризующаяся исключительно прочной и долговечной древесиной. Она выдерживает жестокие морозы, светлолюбива, достигает большой высоты, а срок жизни дерева - несколько сотен лет.

Жемчужиной горных лесов считается кедр (сибирская сосна), дающий полезный кедровый орех и ценную древесину. Кроме того, в лесах представлены пихта, ель, сосна. Из лиственных пород наиболее распространены береза, осина, тополь. Среди кустарников лесного пояса выделяются маральник даурский, покрывающий ранней весной склоны гор яркими розово-фиолетовыми цветами, можжевельник, жимолость, рябина, крыжовник, малина, смородина, ежевика, дающие прекрасные сочные ягоды.

В низкогорьях Алтая широко распространены пихтовые леса с примесью березы и осины - так называемая черневая тайга, встречающаяся, например, в бассейнах рек Лебедь и Бия. Горно-степные ландшафты наиболее полно представлены в межгорных котловинах. В растительном покрове развиты луговые разнотравные степи чередующиеся с участками степных кустарников (карагана (желтая акация), спирей, барбарис, шиповник).

На склонах южной экспозиции, а также в условиях, более сухого климата они замещаются полынно-типчаковыми и дерновинно-злаковыми степями. Широко представлены ксерофиты и суккуленты. Для полупустынных сухих степей Чуйской и Курайской котловин, долин Башкауса и Чулышмана, высокогорного плоскогорья Укок характерны ковыль, пустынный качим, осока твердая, заросли чия и волоснеца.

В целом полупустынная растительность чрезвычайно бедна. Субальпийская и альпийская зоны располагаются в Горном Алтае на высоте 2000-2600 м. Представлены, как правило, зарослями ерника, чередующимися с травянистыми лугами и обилием цветов (горечавки, жарки, водосборы, фиалки, голькусия широколиственная, будяг разнолистый, маралий корень).

На высоте 2400-3000 метров альпийские луга сменяются зоной высокогорных кустарниковых и мохово-лишайниковых тундр, за которой следует нивальная зона с крутыми скалами и ледниками. Растительность здесь практически отсутствует, за исключением некоторых микроскопических водорослей, мхов и накипных лишайников.

На Алтае произрастает большое количество лекарственных растений, среди наиболее известных: маралий и золотой корень, бадан толстолистный, валериана, марьин корень (дикий пион), горечавка, адонис весенний и др, особенно живописны альпийские луга (см. фото 4-1).

Подобно растительному миру, животный мир Алтая также многообразен. На Алтае проживает 90 видов млекопитающих, 260 видов птиц, 11 видов пресмыкающихся и земноводных, 20 видов рыб. Многие из них занесены в Красную книгу (снежный барс, хорь перевязка, кот манул, белка телеутка, журавль красавка и др.). Здесь встречаются как представители таежных лесов и предгорий, так и животные степей и полупустынь. В фауне представлены животные и птицы, встречающиеся исключительно в высокогорной зоне: аргали (горный баран), бун (горный козел), ирбис (снежный барс), беркут, улар. Среди животных тундры встречаются северный олень, тундряная куропатка. В лесах Алтая живут белка летяга, бурундук, соболь. Белка летяга получила такое название из-за планирующих перелетов с дерева на дерево, которые она совершает, меняя направление с помощью хвоста.

Наиболее ценным пушным зверем алтайских лесов является соболь. Он живет в глухих, затененных буреломом лесах, устраивает гнезда в дуплах деревьев. Соболь питается мелкими грызунами, кедровыми орехами и ягодами. Лоси водятся в северо-восточной части Алтая, в Прителецком районе, в тайге по реке Башкаус. Украшением алтайских лесов является благородный олень - марал. В основном маралы встречаются в горно-лесных районах. На Чулышманском нагорье встречается редкий северный олень, охота на которого запрещена.

В хвойных лесах водится кабарга - самое маленькое из парнокопытных животных. Охотятся на кабаргу главным образом ради мускусной железы, которая служит сырьем для парфюмерии.

Почти повсеместно в тайге распространен бурый медведь наиболее типичный представитель лесных массивов. Также в лесах Алтая встречаются рысь, росомаха, выдра, горностай, барсук. В малоснежных местах обитают косули, волки, лисицы. Среди птиц лесной зоны есть большое количество хищных из семейства ястребиных: ястреб тетеревятник, ястреб перепелятник и др. Повсеместно встречаются ночные птицы сова и филин. Животные степей приспособлены к обитанию в открытой местности, они имеют защитную окраску, быстро передвигаются или скрываются в норках.

Обитателями высокогорных степей на границе с Монголией являются кот манул, лисичка корсак, антилопа дзерен. Из птиц представлены жаворонки, степные коньки, каменки-плясуньи.

В высокогорной части Алтая, для которой характерны суровые природные условия, обитают горный козел (Кош-Агачский район, на хребтах Чихачева, Сайлюгем и на плато Укок, Онгудайский и Усть-Коксинский районы). На вершинах хребтов встречаются горный баран архар, барс. Реки и озера Алтая богаты рыбой. В реках предгорий водятся щука, язь, налим, стерлядь, окунь, елец, чебак, ерш, пескарь. В период нереста поднимаются нельма и осетр. Для горных рек Алтая характерны хариус, таймень, голяна, щиповка. Только в Телецком озере обитают 13 видов рыб, среди которых уникальные телецкий сиг и сиг Правдина.

Фото 4-1. Альпийские луга	Фото 4-2. Земляника .
Фото 4-3. Черника	Фото 4-4. Медведь на склоне .
Фото 4-5. Коршун	Фото 4-6. Сурок .
Фото 4-7. Пищуга	Фото 4-8. Силуэт лося на закате .

Фото 4-9. Горный козёл .	Фото 4-10. Горностай
Фото 4-11. Зелёный дом	Фото 4-12. Турбазы в Тюнгуре

В июне-июле в горах созревает земляника см. фото 4-2, в июле-августе – черника см. фото 4-3, жимолость, брусника, в августе-сентябре – кедровый орех (но не каждый год). В качестве добавки к чаю можно использовать лист смородины, Курильский чай и Иван-чай.

Мы в наших путешествиях встречали медведей, россомаху, лося, марала, горных козлов и баранов, кабаргу, сурков, горностая, бурундуков, белок, пищуг и обыкновенных мышей (которые в последние годы стали угрозой не только для забросок, но и для палаток и рюкзаков, если в них лежат продукты!). Из птиц видели журавлей, коршунов, кедровку и др, см. фото 4-4 – 4-10.

4.2. Варианты подъезда и отъезда.

Заезд в Тюнгур состоит из двух частей – до Бийска, Барнаула или Горно-Алтайска (самолётом, поездом и машиной по хорошему шоссе) и затем до Тюнгура – в основном по грунтовой грейдерной дороге.

1.

2. 1. Поезд Москва – Бийск идёт 2.5 дня (прицепной вагон через день). Ежедневно поезд идёт до Барнаула, потом можно доехать до Бийска 3.5 часа на автобусе. От Бийска до Горно-Алтайска 1.5 часа на автобусе или час на такси. Если это неудобно, из-за того, что в Бийске оказываешься только в середине дня, можно ехать поездом до Новосибирска, а затем ночным поездом Новосибирск – Бийск, это тоже примерно 2.5 дня.

3. Самолётом можно добраться до Новосибирска или Барнаула, а затем автобусом, маршруткой или такси – до Бийска или Горно-Алтайска.

2. Далее до Тюнгура удобнее всего арендовать машину подходящего размера в Бийске у Ивана Замчалова. Надежнее созвониться и договориться заранее: http://www.bialtur.biysk.ru/.

Заказать можно любой транспорт: легковую, Газель, микроавтобус, автобус и пр. Встреча в Бийске, Барнауле, Новосибирске. Координаты ivan@mail.biysk.ru,

http://www.bialtur.biysk.ru, 8(3854)31-11-10, 8-960-939-1155

Если группа маленькая, то можно либо договориться с кем-то заранее, либо найти попутчиков по ходу дела, либо кинуть на дорогу дополнительные деньги.

Такое такси добирается от Бийска до Тюнгура за 8-12 часов, готово ехать прямо сейчас (а не утром). Стоит примерно вдвое дороже для группы из четырех человек и почти как государственный автобус (с учетом оплаты багажа в последнем) для группы 8-10 человек и больше. Прелесть бийских машин в том, что они грамотно подбирают заполнение машин, так что уехать почти всегда удается задешево (если, конечно, есть хотя бы 10 человек в ту сторону с этого поезда :-))

Довозит такси и забирает потом обратно из Зелёного дома.

4. Другие варианты (если добираться в одиночку и попутчиков не нашлось):

5. В последние годы стала ходить маршрутка Горно-Алтайск - Тюнгур в 13.45. Обратно из Тюнгура – в 6 утра или в 5-30.
А также автобус Барнаул-Мульта см.http://www.avtovokzal.ru/

3. Где стоять в Тюнгуре

Через мост (от Тюнгура на юг через Катунь) и 700 м направо - самое приятное место - Зелёный дом. Самое приветливое. Хозяйка - Таня Замчалова. В основном здесь стоят в своих палатках, но можно устроиться и в стационарной палатке, и в доме или в аиле. Можно оставить машину, вещи, зарядить аккумуляторы, сходить в хорошую баню. Зелёный дом на сайте БийскАлтайТур (см. фото 4-11).

Другие базы (см. фото 4-12):

Налево от моста в 250 м – «Высотник» - база питерцев. Правда, она в последнее время ужасно дорожает и переходит в разряд "Дом отдыха" для любителей комфорта. Можно переночевать на белых простынях, оставить машину, тоже есть баня и возможность остановиться в своей палатке, но дороже. Питание - совсем дорогое.

Бийчане организовали свою базу «Белый кречет», прямо напротив моста, сейчас бани там нет, в своих палатках там стоять гораздо дешевле, чем у Питерцев, но менее приятно, чем в Зелёном доме. База постепенно загибается...

Вкусно кормят свежеприготовленными продуктами в кафешке-аиле рядом с «Белым кречетом» и напротив «Высотника».

Еще есть крутая база (Сайланкина) справа от моста, там можно жить в домиках, а также заказать покатушки на планере или заброску вертолете :-).

На этих базах можно снять лошадей для подъема на озера, выше озер лошади не проходят. Но это дорогое удовольствие. Еще можно встать "дикарями", если вы собрались идти по р. Кучерла вверх, то пройти через поселок Кучерла и, не переходя первый (по ходу, второй - от устья) мост, несколько подняться по р. Кучерла. В самом Тюнгуре есть 3 магазина, один у моста, остальные – в 15-20 минутах на восток по главной улице Сухова.

4.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты

Поскольку маршрут короткий, то запасные выходы совпадают с маршрутом захода и выхода. Аварийный вариант – это добежать до Кучерлинского озера и там попросить помощь или связь на базе Сайланкина. Либо взять коней там же. Если нужна только связь – можно от озера пройти 2 часа в сторону плато Каратюрек, там с плечика перевала/горы Аккем будет ловить МТС и Билайн.

4.4. Особенности погодных условий и другая характерная для данного района и вида туризма информация

Погода.

Летом самыми тёплыми месяцами считаются июль-август. Зима на высоте более 3000 м обычно начинается в начале-середине сентября, но в отдельные годы выпадает обильный снег, резко холодает и льет непрерывно начиная аж со второй половины августа.

Дожди...Да, на Алтае этого добра хватает... За месяц может быть не более 3-х солнечных дней (хотя обычно куда больше J ). Многих участников дожди сильно достают (особенно с непривычки). Погода является особым препятствием Алтая, которое надо учитывать и как-то с ним справляться. Есть, по крайней мере, один способ решения этого вопроса: снаряжение для дождя.

В июне ночи холодные, дни - теплые и жаркие (если солнечные). Снег на озерах (АкКем, Кучерла, Мульта) сходит где-то к июню, но, бывает, лежит дольше. На ледниках и в верховьях рек снега много, но при солнечной погоде он зачастую легко проходим из-за образующегося наста. В конце июня (в холодное лето – в июле), этот снег тает (там, где он не лежит круглый год) и образует "ледниковые болота". Реки в июне по сравнению с июлем-августом либо непривычно маловодные (Аккем), либо полноводные - не перейти (В. Кураган) - в зависимости от того, какие цирки находятся в верховьях.

Энцефалитного клеща в июле-августе в высокогорном Алтае практически нет. А вот в июне его хватает, в основном там, где ходят лошади - при движении по тропе на отдельных участках - до нескольких десятков в час.

Таяние ледников

Ледники за последние 20 лет значительно стаяли, некоторые ледниковые перевальные взлёты уменьшились вдвое. Многие снежные перевалы стали ледовыми или осыпными, и зачастую – очень камнеопасными! Закрытые ледники становятся открытыми, либо более опасными закрытыми - снег над трещинами перестаёт держать. Обращайте внимание на год описаний перевалов!

Баня в походе

очень рекомендуется через каждые неделю - полторы. Снимает как холодовую, так и общую усталость, способствует восстановлению сил на дневке. Хорошо попариться в настоящей бане, но это часто означает выход в цивилизацию в том и ли ином виде и подходит больше для завершения похода. Можно устроить походную баню самим. Для этого потребуется:

- наличие свободного тента от палатки без дна или большого кострового тента;

- много камней, желательно плоских, весом 10-80 кг;

- довольно крупный ручей или речка поблизости;

- дрова в достаточном количестве;

- час времени на обустройство бани и дрова, два - три на прогрев камней и еще не менее получаса на погреться;

- хорошая погода (или хотя бы тент рядом);

- и главное - энтузиазм участников.

Обычно баню устраивают так: из камней складывается что-то типа камина, но без дырки для трубы, с закрывающимся большим плоским камнем отверстием для подкладывания дров. В камин закладываются и поджигаются дрова, пламя проходит между камнями и нагревает их. Обычно хватает камина размером 80х60х50 см и 4-6 закладок дров, чтобы тепла хватило группе в 6-8 человек. Но у нас за годы скопилось специальное оборудование для бани, которое облегчает и ускоряет процесс (см. техническое описание 4-го дня).

Целесообразно параллельно с баней устроить Великую стирку. Тогда постиранные вещи можно сушить на ветру и солнце, пока группа парится, или даже на крыше банной палатки (тента). За то время, пока участники вволю погреются (2-3 часа) они в основном успевают высохнуть.

Тропы

На Алтае ходят по тропам, а не по тропам, наоборот, почти не ходят (там, разумеется, где тропы в принципе есть). Это вызывается тем, что в лесу обычно часто встречаются завалы из бревен в несколько слоев, сквозь которые растет молодняк и кустарник - если это, конечно, не горелый лес (в горелом же лесу идти еще тяжелее). Там же, где нога все-таки достает до земли, оказывается, что эта земля завалена камнями разного размера, покрытыми к тому же скользким мхом. Выше границы леса обычно почти все (кроме моренных выносов) покрыто березовым, ивовым и можжевеловым стланником высотой от по-колено до трех метров.

Так что попытка срезать "эти два сантиметра по карте" напрямую, на местности может обернуться несколькими часами неприятного пути. Не то чтобы было нельзя пройти без тропы, мы этого не утверждаем, просто это не очень интересно...

Морены

Если подниматься над границей леса и идти какой-нибудь перевал (начиная с 1А), то по морене походить придется. Морена (или курумник) - это россыпи камней размером от копеечной монетки до грузовика. Она может оставаться неподвижной, когда на нее наступают (мертвой), либо подвижной, живой. Ходить по морене особое развлечение, особенно по мокрой и замшелой. Скакать по ней в пластиковых ботинках - удовольствие ниже среднего. Тем не менее, так бывает приятно пробежаться по сухой морене в треккингах, или съехать по мелкой сыпушке вниз! Это, пожалуй, один из лучших вариантов пути, там где нет троп. Во всяком случае встречающаяся на тех же высотах "березка" (березовый стланик) – гораздо хуже.

4.5. Расположение пограничных зон, заповедников, порядок получения пропусков, дислокация ПСО

Район путешествия находится в погранзоне.

Информация с сайта БийскАлтайТур (http://www.bialtur.biysk.ru/rekom.phtml ):

В Усть-Коксинский район для граждан РФ пропуска можно оформить по месту на блок посту сразу после перевала Кырлыкский имея при себе только паспорт. При большой группе или в разгар туристического сезона такой вариант может растянуться на долгое время из-за больших очередей. Пограничники работают здесь круглосуточно, но летом 2009 года было несколько прецедентов, что в ночное время пропуска не выписывали. Поэтому для больших групп лучше сделать пропуск заранее (по закону за 30 суток, но фактически можно и за 15-20 дней). Для граждан иностранных государств, если документы не поданы за 60 суток, то заявление на пропуск не рассматривается и в пропуске отказывают. Иностранным гражданам заявление на пропуск необходимо подавать только через главное управление в Акташе. В графе "Дополнительная информация, просьбы" необходимо указать: "Просим переслать пропуск в погран. отряд с. Усть-Кокса".

В Кош-Агачский район при оформлении пропуска по месту в Акташе необходимо помнить, что процедура занимает там намного больше времени и только в рабочее время и не в выходные дни.

Пропуска после окончания маршрута необходимо вернуть в погран отряд при выезде, либо переслать в последствии по почте.

За неисполнение правил пограничного режима первый раз накладывается административный штраф в размере 500 рублей. При повторных нарушениях велика вероятность отказа при выписывании пропуска.

Резюме: порядок оформления пропуска за последние годы несколько упростился, не нужно его заказывать заранее, гражданам РФ максимум грозит несколько часов ожидания. Для ускорения получения пропуска стоит заранее его заполнить и распечатать на всех дома. Если выезд планируется раздельный – то на каждую под-группу надо оформлять отдельный пропуск (или заранее проверить, что в Зелёном доме работает принтер/ксерокс, ксерокопии пропуска тоже хватает).

Заповедник Катунский

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК "КАТУНСКИЙ"). Существует с 1992 года. 
границы заповедника: 
Северная   - От истока р. Большая Речка на восток через хребет (отн. 2960, 2610) на северную границу озера в верховьях р. Мульта, далее вниз по реке до правого ее притока, по нему через хребет (отн.3208) на исток р. Караайры до впадения ее в р. Иолдо. Затем вверх по р. Иолдо до первого правого ее притока и по нему, через перевал по тропе к верховью р. Верх-Кураган. Далее вниз по р. Верх-Кураган до ее левого притока, по нему через перевал (отн.2981,2260) к истоку р. Капчал, по ней до слияния ее с р. Катунь, затем вверх правым берегом реки до водопада Рассыпной и далее левым притоком до границы с Казахстаном. 
Восточная   - По границе с Казахстаном до пика г. Южный 
Южная    - По границе с Казахстаном до верховья р. Таловочка. 
Западная   - По левому берегу р. Таловочка до впадения в р. Тихая, далее по левому берегу р. Тихая до ее впадения в р. Катунь, затем по правому берегу р. Катунь, вверх до впадения в нее с противоположной стороны р. Борисовка, далее на северо-восток по водоразделу р. 3айчиха и р. Озерная, по высотам с отметками (2362, 2524, 2289, 2523), затем на восток 3 км. огибая скалистые обрывы и далее на север до истока реки Становая на отметку 2634 и по хребту с отметками 2615, 2946, 2880, 2882, 2536, 2830, 2835, 2885 к истоку р. Громотуха, затем вниз по ее течению до оз. Таймень. По северной границе оз. Таймень до устья р. Хайрюзовка, по р. Хайрюзовка до верховья и на северо-запад до р. Большая Речка, далее по реке Большая Речка до ее истока. 
На территории заповедника запрещается: 
- нахождение, проход и проезд без пропусков; 
- охота, рыбалка, сбор грибов, орехов, ягод; 
- заготовка лектехсырья и всякая хозяйственная деятельность; 
- всякого рода загрязнение в засорение территории. 
СОБЛЮДАЙТЕ    УСТАНОВЛЕННЫЙ  РЕЖИМ ! За нарушение заповедного режима налагаетса штраф в размере от 1 до 10 минимальных окладов. 
Специальные отряды егерей собирают плату за нахождение в заповеднике. К счастью, сборы были в 1997 году в районе Тюнгура – Аккема – Кучерлы отменены (по крайней мере в российской части заповедника. Он продолжается и в Казахстане, там были свои егеря). Аналогичный заповедник был организован и на Северо-Чуйских белках.

ПСО

Отряд спасателей стоит на Аккемском озере, южнее ГМС. Связь со спасателями есть на базе Сайланкина на Кучерлинском озере и базах Ленальптурс.
5. Организация и проведение похода

5.1. Цели и задачи маршрута

Цели у участников изначально были различны, но вполне совместимы, поэтому мы пошли вместе.

Одной из целей, объединяющей нас, было желание походить именно в этом район – районе горного Алтая. Алтай - это удивительно живое и отзывчивое место, в котором наиболее ярко проявляется все то, ради чего мы идем в горы. Фактором же, который определял сложность выбираемого маршрута, стали опыт и подготовка большей части группы, включая руководителя, к горному походу не сложнее первой категории сложности. На этом общие цели заканчивались.

У руководителя данного похода, Трепалиной Таи, возникла необходимость в получении формального туристического опыта (эта необходимость связана с тем, что она ведёт детский туристический кружок). А поскольку этот опыт получается постепенно, то в 2011 году был легализован опыт участия в горном путешествии 2 к.с., а в 2012 году Тая стала набирать группу с тем, чтобы получить опыт руководства, соответственно, 1 к.с.

Дима Борисенко и Настя Спиро регулярно ходят в походы в район горного Алтая, их опыт превышал (у Димы - намного) участие в 1 к.с. До этого Тая, Дима и Настя неоднократно и постоянно совершали совместные походы на Алтае и в Московской области, поэтому хорошо знали о подготовке и туристических возможностях друг друга, и решили и этот поход совершить вместе.

Женя Писаревский ходил в горы до этого, но это было лет 20 назад. Теперь же у Жени подрастают трое детей, что позволило ему наконец вернуться к любимому виду отдыха. Поэтому Жениной целью было пойти в интересный, но не сложный горный поход.

Маша Темчина также когда-то занималась, правда не горным туризмом, а альпинизмом, затем увлеклась надолго яхтенным спортом, но в этом году Маше захотелось сходить в горы. Однако состояние физической подготовки подсказывало Маше также, что стоит идти в несложный поход, и она присоединилась к нам.

Кроме того, при выборе и подготовке маршрута необходимо было учитывать временные рамки, ограниченные Машей и Женей 20ю днями вместе с дорогой от Москвы и обратно. Таким образом, требования к маршруту определились так: попасть в интересные, красивые, уединённые места на Алтае за 14 дней вместе с подходами; пройти при этом не менее 100 км, не менее двух перевалов 1 А к.т.

Исходя из вышеперечисленных целей, при разработке маршрута решались следующие задачи:

- совершить путешествие по интересным и уединённым местам;

- по возможности сократить подходы в эти места;

- несмотря на ограниченное количество дней, сделать маршрут насыщенным и интересным, несколько удалившись от популярных и «засиженных» троп и мест;

- совместить, по возможности, спортивную и эстетическую, формальную и неформальную составляющие похода;

- посетить те места, в которых мы регулярно любим бывать, посмотреть и составить описание произошедших изменений, в связи с таянием ледников на Алтае.

5.2. Изменение маршрута и их причины

1. Увеличилось время похода – на 1 день, в связи с покупкой билетов на соответствующие числа. В результате мы потратили его на восхождение на г. Байда.

2. В связи с тем, что нам удалось подняться к месту заброски не за 4 дня, как было запланировано, а за три, на четвёртый день мы устроили днёвку с баней.

3. Поскольку в первый день хотелось поскорее оказаться в горах, а в (пред)последний, соответственно, на базе в Тюнгуре, мы сократили в эти дни подходы на 10 км дороги – взяли такси.

5.3. График движения

Даты	Дни	Участки маршрута	Км	Чист. Ход.,ч, м	Определяющие препятствия	Метеоусловия	Набор / Сброс высоты, м
4.08	1	(Тюнгур -) Елань - р.Кучерла 1 час недоходя р. Текелюшка	19 + 10 такси	5ч00м	Конная тропа	переменная облачность	525/50
5.08	2	р.Кучерла 1 час недоходя р. Текелюшка – Кучерлинское озеро	11	5ч30м	Конная тропа	переменная облачность	355/50
6.08	3	Кучерлинское озеро – низовья р.Кони-Айры	11	5ч	Средняя морена	переменная облачность, гроза	145/0
7.08	4	Днёвка, баня		0	-	безоблачно	0/0
8.08	5	р.Кони-Айры – брод– оз. Дарашколь	7,5	4ч	Брод, крутая тропа	переменная облачность	410/90
9.08	6	оз. Дарашколь –пер. Иолдо-Айры Вост.	7	3ч	Открытый ледник до 10 °	Ясно/дождь/тучи	585/0
10.08	7	пер. Иолдо-Айры Вост. – р. Верх. Кураган – 2 маленьких озёра на пути к пер.Обской и Юбилейный	10	3ч40м	Густая трава с камнями	дождь	260/890
11.08	8	2 маленьких озёра – подход под пер. Немыцкого Юж.	2	1ч50м	Средняя морена, осыпь до 30 °	дождь, переменная облачность	340/0
12.08	9	пер. Немыцкого Юж. – долина Сурков	8,5	3ч30м	осыпь вверх до 35 °, открытый ледник	переменная облачность	560/540
13.08	10	долина Сурков - р.Кони-Айры	5	3ч20м	Трава до 60°, осыпь до 25°	переменная облачность	0/635
14.08	11	Днёвка, баня			-	переменная облачность, град, дождь	0/0
15.08	12	р.Кони-Айры – р.Кучерла 1 час ниже Кучерлинского озера	13	5ч	Средняя морена	Облачность, дождь	50/275
16.08	13	р.Кучерла – Елань (– Тюнгур)	28 +10 такси	5ч40м	Конная тропа	переменная облачность	0/700
17.08	14	Радиальный выход на г. Байда	17 (8,5 в одну сторону)	4ч30м	Конная тропа	ясно	1015/ 1015

Итого активными способами передвижения: 139 км

6. Техническое описание маршрута

4.08.12 1 день, пройдено 19 км, набор + 525 м, сброс - 50 м, 5 ч. 00 мин. ЧХВ, погода: переменная облачность.

П. Тюнгур – п. Кучерла – ур. Елань – р. Кучерла (стоянка у разливов ручья не доходя 1 час до р. Текелюшки)

В 9.00 выехали из посёлка Тюнгур, с т.б. «Зелёный дом». От т/б «Зелёный дом» до р. Кучерла есть два пути. Один – мимо т/б «Высотник»: по основной грунтовой автомобильной дороге, ведущей в п. Кучерла (около 30 минут). Дойдя до посёлка, одна дорога уйдёт левее, через посёлок Кучерла к нижнему мосту – она ведёт к перевалу Кузуяк, другая пойдёт направо через посёлок вдоль реки, нам по ней. По п. Кучерла направо (на юг) (10-15 минут), за посёлком минут через десять по дороге будет мост через реку Кучерла. Чтобы выйти на основную тропу вдоль р. Кучерла, нужно перейти этот мост, пройти по той же дороге через лес на восток, а затем на юг до ур. Елань и по нему до окончания автомобильной дороги (от моста около 1,5 часов), но не переходя реку по третьему мосту. В этом месте стоит памятник каякеру, погибшему при сплаве по р. Кучерла в 2004 году. Далее правым (орогр.) берегом р. Кучерла ведёт весьма наезженная конная тропа.

Если же на Елани в 200 метрах ниже памятнику каякеру перейти мост через р. Кучерлу, «Берткемский», то можно уйти по дороге на р. Колагаш.

Другой путь от т/б «Зелёный дом» до р. Кучерла - более короткий, но менее удобный в дождливую погоду, кроме того, там легче заблудиться. От т/б «Зелёный дом» нужно пойти вдоль р. Катунь на юг по дороге ок. 300 м (до последних домов в 2012 году), потом дорога повернёт перпендикулярно реке на восток и войдёт в редкий лес. Другая, более наезжанная дорога туда же входит в лес наоборот в 400 метрах на северо-восток от Зелёного дома (рассмотреть это можно тут: http://www.bing.com/maps/?mm_embed=map&cp=50.154980514323235~86.29673049666451&lvl=16&sty=h&where1=50.15232703555789%2C86.29203126647042&form=LMLTEW ). Далее обе дороги идут перелесками, пересекаясь и ветвясь со многими другими колеями, на южный край деревни Кучерла, где проходит основная дорога к мосту, описанная выше.

Это расстояние – от п. Тюнгур до памятника каякеру – можно проехать на машине за полчаса. Мы так и сделали. Машина стоит 200 рублей с человека при полной загрузке машины. Обратно, при возвращении в Тюнгур, тоже можно заказать машину по мобильному телефону, например, позвонив Тане Замчаловой. На Алтае лучше работает сеть Билайн, МТС тоже есть, но хуже, Мегафона в 2012 году ещё не было. До р. Куйлю (правый приток р. Кучерла) сеть берёт более- менее устойчиво, а дальше по тропе – очагами, и последний раз – на ручье (тоже правый приток Кучерлы) за час до Текелюшки. Также связь есть чуть дальше и выше – на плато Каратюрек.

Дальше нашим главным ориентиром на ближайшие два дня станет бирюзовая и бурная речка Кучерла.

Тропа вдоль Кучерлы – конная, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В дождливую погоду тропа очень грязная – по ботинок, местами выше – и скользкая. Гамаши здесь будут очень кстати (см. фото 5-1).

Итак, от п. Тюнгур до памятника каякеру на Елани (см. фото 5-2) идти 2,5 часа, а ехать – 30 минут. От памятника конная тропа взбирается над прижимом минут 20 (см. фото 5-3), потом идёт по земляничному полю (см. фото 5-4) (даже из окрестных сёл сюда приезжают в сезон за крупной земляникой) ещё минут 20 до Чёрного ручья, который очень мелкий и легко бродится в любую воду. Далее вскоре (минут через 40) будет место, где отходит тропа на плато Каратюрек и к

Фото 5-1. Грязная тропа	Фото 5-2. Памятник погибшему каякеру
Фото 5-3. Начало обхода прижима	Фото 5-4. Земляничные поля
Фото 5-5. Петроглифы	Фото 5-6. Вид со смотровой площадки на Кучерлинское озеро

метеостанции. В этом месте стоит информационный щит про Белухинский заповедник. Обе тропы будут конными и набитыми, но если пойдёте налево по ходу – уйдёте на плато Каратюрек, если направо – продолжите движение вдоль р. Кучерла к Кучерлинскому озеру. За час с небольшим от Чёрного ручья тропа то поднимается, то спускается к Кучерле, лесом и перелесками, она доходит до «петроглифов». (см. фото 5-5 ) В этом месте тропа проходит мимо наскальных рисунков первобытных людей, которые будут ограничены заборчиком с правой стороны от тропы по ходу, в этом месте стоит беседка с навесом, есть туалет даже, но дров почти нет и до Кучерлы далековато. Всего от Елани до петроглифов идти, таким образом, примерно 1 час 40 минут. Оборудованные стоянки встречаются по тропе через каждые 20-40 минут. Дрова есть, но не везде найти их легко и быстро.

Через полтора – два часа после петроглифов на поляне у реки вы увидите дом и баню. Конные группы там обычно останавливаются за деньги, мы никогда не останавливались. От этих строений вверх ещё минут 20-25 до следующей поляны с берёзами. Это место иногда называют «Три берёзы на Кучерле». Здесь есть два костровища и множество мест под палатки. В южном краю этой поляны снова уходит тропа на плато Каратюрек, влево по ходу. Эта тропа не конная, она слишком крутая, местами до 30-40 °. Наша же тропа, ведущая на Кучерлинское озеро, правая по ходу и гораздо более заметна, хотя некоторые умудряются и здесь уйти не туда. После этого места тропа будет почти всегда идти лесом, крупных полян уже не будет.

Через 20 минут после «Трёх берёз» будет стоянка на высоком берегу крупного ручья, впадающего в Кучерлу в 10 метрах ниже по течению, с удобным купанием на отмелях Кучерлы и местами под палатки. Ещё через 40 минут тропа подойдёт к ручью, с которого в последний раз на этой тропе иногда получается отправить сообщение с Билайн или МТС. Именно здесь мы заночевали. За дровами пришлось далеко ходить, но на готовку хватило.

5.08.12 2 день, пройдено 11 км, набор + 355 м, сброс - 50 м,5 ч. 30 мин. ЧХВ, погода: переменная облачность.

р.Кучерла 1 час недоходя р. Текелюшка – подъём на смотровую площадку над оз. Кучерлинское - Кучерлинское озеро

Ориентиры те же: правый (орогр.) берег р. Кучерла, на развилке у р.Текелюшка выбираем правую (по ходу) тропу, не уходя вверх на плато Каратюрек, а перед озером выбираем левую по ходу (верхнюю) тропу и идём по ней на юг, чтобы подняться на смотровую площадку над озером.

Утром позавтракали и вышли часов в 9.

От ручья, на котором мы стояли, до крупного притока справа (орогр.) – р. Текелюшки – идти около 1 часа. В середине этого часа – сухой (обычно) ручей, к которому тропа взбирается от реки довольно высоко, а затем спускается обратно.

Через несколько проток р. Текелюшка обычно лежит мост. По левому (орогр.) берегу Текелюшки идёт красивая, но тоже временами крутая (до 30 °, плюс, по сообщениям, тропу на крутом траверсе в 2012 г размыло) тропа на перевал Каратюрек. По этой тропе на Каратюрек кони тоже не ходят, примерно через полчаса подъёма по ней будет первая стоянка, дальше они будут встречаться примерно каждые полчаса до границы леса, где стоянок много (т.н. «Кедровые стоянки»). Наша же тропа будет правая по ходу, уводящая от Текелюшки. В месте пересечения троп будет снова стоять навес-беседка, по обеим сторонам от Текелюшки есть засиженные места под палатки, но за дровами здесь идти слишком далеко, поэтому мы здесь либо не встаём, либо встаём на газу.

От Текелюшки тропа 15 минут поднимается, потом 20 минут идёт через лес и спускается к Кучерле, проходя мимо ещё одного памятника воднице. Через 5 минут после этого памятника будет стоянка, ещё через 7 минут будет ещё одна. С дровами здесь по прежнему туго. От этой стоянки до стоянки с видами на водопад Тегеек (впадающий с левой орогр. Стороны в р. Кучерлу) ещё минут 35, по дороге тоже будут стоянки с несколько большим количеством дров.

От видов на водопад Тегеек 1 час 10 минут идти до стоянки, где в 2011 г. выгорел лес, перед подъёмом на «верхнюю» тропу, ведущую на смотровую площадку над Кучерлинским озером. Нижняя же тропа идёт вдоль Кучерлы, затем вдоль небольшого озера перед Кучерлинским и встречается с основной тропой в начале Кучерлинского озера. Эта тропа избегает большого набора высоты, но кони по ней не проходят, т.к. местами она идёт через завалы горелого леса, а местами выходит на морену. Развилка верхней и нижней троп находится в 50 м дальше по тропе (южнее) стоянки. Это место стоянки примечательно ещё и тем, что здесь есть пока дрова! Минут через 10 после развилки троп на нижней будет приятная стоянка в кедрах. На Предозере тоже две стоянки.

Подъём по верхней тропе хорош тем, что выводит к т.н. смотровой площадке над озером – месту, откуда Кучерлинское озеро видно всё, как на ладони (см. фото 5-6). Однако для нетренированных участников подъём этот может оказаться сложным, тогда, возможно, стоит его делить на две части. В среднем подъём по крутой (до 20 °) тропе занимает 40-50 минут. Вот и наших нетренированных участников этот подъём подкосил: сразу после выхода к озеру Маша и Женя пожелали найти место под стоянку. Что мы и сделали, встав на Предозере (в сравнении со стоянками в начале Кучерлинского озера, эти стоянки показались нам более приятными). С дровами тоже плохо, но смогли как-то приготовить еду на плавнике.

6.08.12 3 день, 11 км, + 145 м, - 0 м, 5 ч., переменная облачность, в середине дня – кратковременная гроза.

Стоянка на Предозере (небольшое озеро ниже Кучерлинского)-оз. Кучерлинское-переправа через р. Мюштю-Айры – стоянка на р. Кони-Айры

Целью этого дня был подъём до стоянки в низовьях р.Кони-Айры.

Ориентиры для движения простые – берег озера, затем берег реки.

Движение начали от нижней стоянки на Предозере. На Западном берегу Кучерлинского озера расположена тур. база Сайланкина, на которую ведёт мост в севернм углу Кучерлинского озера. Здесь заканчивается конная тропа. Неподалёку оборудован навес, рядом с ним помойка и туалет. Вокруг огромное пространство под стоянки. В сезон расположение здесь палаток напоминает курортную зону. На Предозере и в северной части озера ещё находится ряд стоянок. Есть стоянки под 10-20 палаток. Недостатком всех этих мест является отсутствие дров и засиженность. Однако найти место под ночлег можно практически всегда. В последние годы большая часть туристических групп, особенно коммерческих, доходит именно до Кучерлинского озера, с тем, чтобы впоследствии совершать от туда радиальные выходы на известные достопримечательности (например, на оз. Дарошколь, на которое можно дойти и вернуться обратно за часов 8-15 от начала Кучерлинского озера налегке и при хорошей физической подготовке или к водопаду Кони-Айры, или к озёрам Синее и Зелёное…), просто отдохнуть на озере или уйти от туда через перевал Каратюрек в Аккемскую долину… В связи с этим, дальше на нашем пути встречалось меньше групп, а те, что встречались, были в основном спортивными. Чем дальше от озера, тем меньше людей встречается, меньше засиженных мест, больше дров, чище лес и стоянки.

Хорошо набитая тропа идёт по хвойному лесу восточным берегом Кучерлинского озера. За поляной с туалетом и навесом первые 10-15 минут встречаются стоянки на 2-3 палатки. Близ северного края озера отходит тропа на пер. Рига-турист. Ориентир такой - после ряда стоянок тропа 5-10 минут идёт по берегу без стоянок и переходит 3-4 ручья. Подъём на пер. Рига-турист - через 10 метров после последнего ручья перед следующей за этим перерывом стоянкой (она на высоком берегу, костёр выложен на постаменте из камней).

Тропа вдоль Кучерлинского озера набитая, но часто петляет, соответствуя изгибам озера и, обходя препятствия, то поднимается, то спускается. На тропе стоянки под 2-3 палатки встречаются каждые 20-30 минут, дрова уже можно найти. Ещё лучше обстоит дело с обеденными стоянками – вдоль озера много подходящих мест - как нет ровных мест под палатки - сразу находятся дрова,. Примерно за час да конца озера в него будет впадать ручей из-под Синего и Зелёного озёр несколькими рукавами. Обычно через них лежат брёвна. Однако в большую воду переправы иногда смывает, тогда приходится бродить (не выше, чем по колено). В 5 минутах недоходя (севернее) этого притока находится большая и приятная стоянка под 5-6 палаток. Прямо от костра стоянки начинается тропа на пер. Рига-турист через озёра Синее и Зелёное.

Далее до конца озера стоянок нет, но зато появляются завалы и встречаются три мелко- и среднекаменистых моренных выноса, на которых можно относительно безопасно потренироваться ходить по камням (см. фото 5-7). Таким образом, тропа вдоль восточного берега Кучерлинского озера особенных сложностей не представляет, но обычно оказывается довольно утомительной и занимает от двух до четырёх часов ЧХВ в зависимости от подготовки группы.

От озера к точке слияния р. Кони- Айры и р. Муштю- Айры тропа идет по-прежнему правым (орогр.) берегом. После окончания озера движение продолжается вдоль реки, впадающей в него. Через 10-15 минут будет стоянка под моренным валом в заболоченном участке. Мест под палатки там много. Однако, после дождей эту стоянку заливает, будьте внимательны. Были случаи, когда за ночь вода поднималась и туристам приходилось среди ночи перебираться на выложенные на морене площадки. Если пройти ещё 5 минут дальше по началу крупной морены, будет ещё одна стоянка, с виду приятная. Однако за последние 2-3 года на неё несколько раз сходили в непогоду оползни с крупными камнями. Лучше её не использовать.

Дальше минут 30-40 и более (время сильно зависит как от состояния группы, так и навыка ходить по камням) тропа идёт сначала по среднекаменистой морене, обходя прижим реки, давая возможность потренироваться в хождении по этим естественным "живым" ступенькам. На этом участке метров через 300 русло реки разделит на два рукава остров, на который ведёт мостик из двух брёвнышек. На острове есть две стоянки. Одна – в дальнем конце острова – более приятная, в сезон часто бывает занята. В конце морены также будет небольшая стоянка. Здесь мы пообедали и пересидели грозу. До этого места мы шли 3 часа ЧХВ с Предозера.

Далее, ещё через 10 минут, на возвышенном кедровом берегу будет несколько костровищ со стоянками. Место приятное, с него просмартиваются разливы от слияния Кони-Айры и Муштю-Айры. Но в последнее время там плохо с дровами, т.к. эту «кедровую» стоянку любят туристы и почти всегда там кто-нибудь стоит.

Затем, после небольшого легкого отрезка пути по заливным лугам, тропа идёт через завалы по старому горелому лесу. В этом месте река сильно разливается, что даёт возможность (при необходимости) её бродить (при низкой воде), с соблюдением техники безопасности и при соответствующем умении. Этот брод используется для перехода на тропу, которая ведёт вдоль правого (орогр.) берега реки Йолдо на оз. Дарошколь. Бродить нужно внимательно и только с опытными людьми: течение в некоторых местах может быть сильным, глубина разной, в зависимости от выбранного пути от 60 см и более. В 2009 году при совершении группой брода там погиб мужчина.

В конце горелого леса есть площадка для стоянки под 3-4 палатки.

Дальше тропа проходит мимо точки слияния рек Кони и Муштю и ныряет в лес на правом (орогр.) берегу Муштю. Здесь будут 2 стоянки в 5 минутах друг от друга, верхняя больше, место приятное, дрова есть. Через 7-10 минут тропа раздваивается - одна продолжается вверх по р. Муштю- Айры, а другая переходит через Муштю и поднимается по р. Кони- Айры. Переход через р. Муштю на р. Кони-Айры группа совершила по переправам – брёвнам с тыном.

Важно не стремиться перейти Муштю пораньше, а пройти вдоль неё по тропе вверх от большой стоянки на р. Муштю на эти 10 минут, один раз на развилке троп выбрав левую тропу, а затем – правую, до места, где через 4 рукава перекинуты брёвнышки. Если удастся правильно определить место перехода Муштю-Айры, брод может быть «сухим» (см. фото 5-8).

По р. Кони-Айры после переправы до стоянки минут 20-40 по тропе, мы шли 30.

Таким образом, нам удалось дойти до нашей «банной» стоянки не за 4 дня от Тюнгура, как было заложено в маршруте, а за 3. Группа, особенно менее подготовленная её часть, заметно устала за время подъёма от Тюнгура. Поэтому на следующий день мы решили позволить себе днёвку и баню, которая позволяет хорошо отдохнуть, до-акклиматизироваться и смыть с себя окончательно городской пот.

Для справки: от этой стоянки правым (орогр.) берегом реки еще 2-3 часа до границы леса, а до водопада Кони-Айры всего около 1 часа. Этим путём мы собирались вернуться.

Водопад является весьма времяемким препятствием при наличии в группе фотографов. Вся река Кони-Айры очень приятна, народу не слишком много или мало. Здесь хорошо устраивать дневки, бани, просто отдохнуть перед/после высокогорной части. Если чуть ниже границы леса перейти р. Кони-Айры и подняться по крутому среднеосыпному склону и зарослям березки с можжевельником на запад в верхний цирк перевалов Немыцких, то откроется великолепный вид на восток - на Капчальские перевалы.

7.08.12 4 день, о км, + 0 м, - 0 м, безоблачно.

Днёвка.

На протяжении этого дня группа сортировала продукты в заброску, занималась мелким ремонтом снаряжения, стиркой, делали баню.

В этом месте баню мы делаем уже много лет, технология разработана и материал там есть: кое-что было, по всей вероятности, когда-то давно заброшено на Кони вертолёте (кастрюли, конфорки), а что-то постепенно принесли с ближайших стоянок или из города мы. Баню мы обычно делаем так: складываем конструкцию из камней, на которую можно будет удобно и устойчиво установить чугунные конфорки, на которые в несколько слоёв укладываются достаточно тонкие и лёгкие камни. Под конфорками, внутри конструкции разводится жаркий костёр (см. фото 5-9). Обычно на всю баню уходит 3-4 тонкие сушины (диаметром 10-15 см). На нагрев камней первый раз уходит 40-50 минут. Затем камни перекладываются в большую кастрюлю и относятся в заранее установленный тент от палатки (без дна) (см. фото 5-10). Параллельно с этим кипятится вода, которой затем и поддают пар, кидая на нагретые камни. 8-литровой кастрюли с камнями и 3 л кипятка хватает на 2-3-местную палатку на 10-15 минут – так, чтоб мало не показалось никому. Для группы в 5-6 человек камней и воды надо больше примерно вдвое. В это время на конфорках греется вторая порция камней, таким образом, заход в «парилку» можно повторять каждые 30-40 минут.

За днёвку, на взгляд руководителя, состояние наименее подготовленных, поэтому наиболее уставших участников группы – Маши и Евгения – стало более комфортным и спокойным. Появились силы и желание идти дальше. Женя выразил пожелание устроить ледовую тренировку с использованием специального снаряжения. Оценив время и состояние отдохнувшей группы, руководитель счёл это возможным. Специальное снаряжение (основная и вспомогательная верёвки, две страховочных системы с блокировками, ледовые буры, карабины, жумары, спусковые устройства) у нас было в заброске, т.к. до встречи с группой часть участников уже ходила по Алтаю со снаряжением. Знания и умения для проведения подобной тренировки были у наиболее опытного участника группы – Димы Борисенко, который и согласился потренировать нас, предположительно на леднике Йолдо.

В связи с изменившимися планами, решено было увеличить ходовой день за счёт более ранних подъёмов и выходов, чтобы оставить полдня на тренировку.

Обычно днёвки на заходе не рекомендуются. Однако мы сочли, что днёвка после захода сыграла для нашей группы положительную роль: маршрут скорректировался в более интересную сторону для всех, а состояние группы заметно улучшилось.

8.08.12 5 день, 7,5 км, + 410 м, - 90 м, 4 ч., переменная облачность, без осадков.

Стоянка в низовьях Кони-Айры - брод Кони-Айры – р. Йолдо (подъём на оз. Дарошколь) – оз. Дарошколь

В этот день планировалось осуществить подъём на озеро Дарошколь.

От стоянки в низовьях р. Кони-Айры, на правом орогр. Берегу - вниз по тропе вдоль реки до разливов у её слияния с р. Муштю-Айры. По разливам бродим на левую (орогр.) сторону р. Кони-Айры, продолжаем спуск по тропе вдоль левого орогр. берега уже р. Кучерла, выходим на тропу, идущую вдоль правого орогр. берега р. Иолдо, которая вытекает из оз. Дарошколь. По этой тропе выходим на оз. Дарошколь и продолжаем движение вдоль о. Дарошколь.

Подъём был назначен на 7.00. Вышли в 9.30. Перед выходом оставили приготовленную накануне заброску.

Спустились назад по тропе вниз по Кони-Айры минут 15 до разлива реки перед её слиянием с Муштю-Айры, где и перебродили. Брод не сложный, чуть ниже колен в самом глубоком месте, а в основном – значительно ниже (см. фото 5-11).

После брода выходим на тропу, которая идёт вдоль всего левого (орогр. ) берега р. Кони-Айры. Эта тропа менее нахожена, чем тропа, которая идёт правым (орогр. ) берегом. Идём по тропе вниз около 20 минут. На этом отрезке встречается несколько приятных стоянок. Эти стоянки менее популярны, т.к. этой тропой реже пользуются. Самая нижняя из них находится в районе разливов ниже слияния рек Муштю и Кони, там, где туристы чаще всего осуществляют брод к оз. Дарошколь. От

Фото 5-7. Моренные выносы на Кучерлинском озере	Фото 5-8. Переправа через протоки р. Муштю-Айры
Фото 5-9. Нагрев камней для бани	Фото 5-10. Тент от палатки и камни для бани
Фото 5-11. Брод р. Кони-Айры у слияния с Муштю-Айры

этой стоянки продолжаем движение вдоль берега реки и немного вверх, обходя болота и кусты у берега. Тропа здесь несколько теряется в морене. Через минут 10 встаём на очень набитую тропу, ведущую к оз. Дарошколь, она отходит от разлива примерно на 50 метров южнее реки Иолдо, которая вытекает из оз. Дарошколь.

За следующие 40 минут после поднялись по р. Йолдо (здесь - река из-под оз. Дарашколь). Хорошо набитая лесная тропа идёт по правому (орогр.) берегу реки, периодически выходя на несложную морену. Только во время дождя эта морена может несколько затормозить движение группы, т.к. камни становятся скользкими. От подъёма открывается красивый вид на разливы реки внизу (см. фото 5-12). Первые 30-40 минут подъём достаточно крутой, около 30 ° , местами короткие участки по 2-3 метра гораздо круче, приходтся цепляться за деревья и корни. Далее выполаживается до 10° и меньше. На всём протяжении тропы время от времени встречаются стоянки.

За следующие полтора часа дошли до живописных разливов реки по «бараньим лбам» и устроили здесь обед. Здесь тоже есть стоянка. Погода тёплая, перед обедом часть группы покаталась на «бараньих лбах» - как в аквапарке (см. фото 5-13). Обед занял 1, 5 часа.

От места с разливами на «бараньих лбах» до начала оз. Дарошколь 15-20 минут хода. По мере приближения к озеру, тропа становится местами болотистой, временами идёт через кусты берёзки и ивки. Перед самым озером предстоит ещё один небольшой брод через ручей, вытекающий из-под ледника Немыцкого и долины Цветов (см. фото 5-14). В низкую воду его можно перепрыгнуть по камушкам. Вскоре после перехода через этот ручей справа от тропы (по ходу движения) в самом низу озера будет стоянка, которая очень часто занята. Дров на этих популярных стоянках вначале озера давно практически нет. Если удаётся здесь найти места под ночлег, то нужно рассчитывать на газ. Однако мусора обычно немного, сюда доходит, тем более с рюкзаками, значительно меньше людей, чем на Кучерлинское озеро. А идут дальше – ещё меньше.

Чуть дальше по основной тропе, ведущей на озеро, путь будет преграждать скальный участочек длинной около 10 метров, крутизной около 40 ° - хорошая резиновая подошва в сухую погоду держит. Обычно в этом месте висит постоянная верёвка, по которой без труда можно преодолеть этот участок, но в этот раз её нет. В таком случае это место можно обойти сверху и слева (по ходу движения) вокруг. Но у нас оказалась с собой верёвка для тренировки. Маша когда-то занималась альпинизмом, предложила первой пройти этот участок и навесить перила, надела каску, без рюкзака поднялась с верёвкой по скале и навесила перила. Остальные поднялись, используя перила спортивным способом (см. фото 5-15).

Далее к леднику Иолдо тропа идёт также правым (орогр.) берегом сначала озера, а затем речушки, впадающей в озеро. Почти сразу после этого скального участка тропа выходит к озеру и основным, излюбленным туристами, стоянкам на берегу озера и небольшом полуостровке. Как уже было сказано, несмотря на то, что здесь ещё растёт кедр, дров здесь нет «давно и основательно». Сложно сказать, за что туристы так любят именно это горное озеро. Возможно оттого, что от вышеупомянутых стоянок на восток открываются впечатляющие виды на снежные пики гор, и самый превосходный из них – на Корону Алтая, которая в безветренную погоду и сама любуется своим отражением в зеркале озера Дарошколь, усиливая туристам эстетическое наслаждение (см. фото 5-16). Наша группа тоже не стала исключением и по достоинству оценила эти виды, правда уже вечером.

На следующем после основных стоянок на оз. Дарошколь переходе началась крупная (камни 3-10 м) морена. Основной путь идёт с постепенным набором высоты

Фото 5-12. Вид на разливы р. Кучерла в районе брода на оз. Дарашколь .	Фото 5-13. «Аквапарк» - бараньи лбы под оз. Дарашколь
Фото 5-14. Переправа через ручей из долины Цветов под оз. Дарашколь .	Фото 5-15. Скальная стеночка на оз. Дарашколь
Фото 5-16. Пик Корона Алтая, вид с оз. Дарашколь. Справа на берегу – крупная морена	Фото 5-17. Путь от оз. Дарашколь до начала подъема на водопадик Иолдо-Айры

от воды до 20 м. Идти здесь непросто с непривычки. Как не старались мы идти, следуя указаниям туров, они уводили нас в разные стороны, которые показались нам одинаково неудобными. Поэтому мы перестали здесь следовать указаниям туров и просто выбирали оптимально удобный для прохода путь. При движении по этой морене помощь понадобилась Жене, который лет 20 не ходил по камушкам такой высоты, отчего несколько неловко это делал в этот раз. Женя надел каску, Дима помогал ему, проходя путь перед ним и показывая, куда наступать, а Тая – замыкала за Женей путь.

После морены перед болотистым участком решили встать на ночлег. Нам представлялось, что дальше до мест, где будет удобно встать на ночь, но уже без дров, идти может быть ещё перехода 2. Дрова здесь уже есть, т.к. туристы доходят значительно реже, и ещё есть, т.к. ещё встречаются последние островки кедров, место для стоянки – тоже есть. Только за водой от этого места идти метров 20 вниз не очень просто. К вечеру натянуло перья – на Алтае верный знак того, что погода будет меняться. Подъём назначили на 6.00 с тем, чтобы пройти, по возможности, перевал до дождя. С этой стоянки на высоком скалистом берегу образовались такие виды на закатную Корону Алтая, что группа, не в силах иначе выразить своих чувств, притихла, рассредоточилась, каждый по своим местам, и кто как мог – принялся воспринимать эту красоту. Даже не являясь художниками, трое из нас взялись за карандаши, остальные – за фотоаппараты.

9.08.12 6 день, 7 км, + 585 м, - 0 м, 3 ч., погода: на рассвете – ясно, к 8 часам небо начало затягивать облаками, в 10 пошёл сильный дождь, который минут через 40 прекратился, потом вышло солнышко, до конца дня дождя не было, однако к вечеру со всех сторон натянуло грозовые тучи, грозно и величественно сверкающие молниями; ветер около 10 м ̷ с Ю-З.

Оз. Дарошколь – ледник Йолдо – перевал Йолдо-Айры Восточный (1 А к.т.) – тренировка на леднике Йолдо

Ориентиры: вначале – южный берег оз. Дарошколь, затем – правый (орогр.) берег реки, впадающей в оз. Дарошколь с юго-запада, идя вдоль этой реки упираемся в ледник Йолдо; ориентиры перевала Йолдо-Айры Восточный – широкая седловина против самой восточной части белого ледника – там, где он переходит в моренные валы.

Подъём в 6.00, завтрак на костре. Выход в 8.10.

Первый переход 45 минут был через болото и кусты берёзки от конца оз. Дарошколь до начала подъёма на водопадик р. Йолдо-Айры (см. фото 5-17). Как выяснилось, стоянки ещё встречаются минут через 30-40 от места нашего ночлега на разливах в начале озера, также встречаются отдельные кедры метрах в 100 от реки. Однако эти стоянки представляются менее комфортными, особенно в непогоду.

Тропа на перевалы Йолдо идёт правым (орогр.) берегом р. Йолдо-Айры. Второй переход – подъём по р. Йолдо-Айры – был не полным – 15 мин., т.к. начался сильный дождь, который призвал нас одеться.

Третий переход 45 мин. – подход под ледник Йолдо-Айры, сначала с набором высоты на запад, а затем почти без набора - на юг. Открылись виды на перевалы Джелома, а затем Йолдо-Айры Западный и Йолдо-Айры Центральный (см. фото 5-18). Перевалы сильно изменились за последние 2-3 года. Так, Джелома, который был снежным со стороны Йолдо ещё в 2008 году, представляется нам теперь полностью открытым ледником, не доходящим до перевальной седловины, под седловиной – скалы и осыпь. С перевала Йолдо-Айры Западный также сошёл ледник настолько, что, как нам показалось издали, его можно пройти по морене,

Фото 5-18. Вид на пер. Иолдо-Айры Цент. и Зап.	Фото 5-19. Группа на фоне пер. Иолдо-Айры В.
Фото 5-20. Вид на пер. Иолдо-Айры В. с севера	Фото 5-21. Вид на перевал в долину Цветов
Фото 5-22. Группа на пер. Иолдо-Айры В.	Фото 5-23. Стоянка на пер. Иолдо-Айры В.

минуя ледник. (А ещё, метрах в двухстах мы видели группу легко и непринуждённо передвигающихся по морене горных козлов!)

Четвёртый переход – по леднику на перевал Йолдо-Айры Восточный – занял 1 час. Из-под ледника открывается вид на широкое белое поле ледника Йолдо-Айры, он практически весь открыт в этом году, во всяком случае, есть путь на перевал по открытому льду (см. фото 5-19, 5-20). Наш перевал – в самой восточной части белого ледника, он тоже открыт. Ледник продолжается и дальше на восток, но покрытый мореной. За ним – перевал, ведущий в долину Цветов минуя оз. Дарошколь (см. фото 5-21).

Трещины ок. 70 см шириной есть только под перевалом справа по ходу движения. В остальном трещин больше 10 см нет. Лёд пологий, под перевалом становится круче, особенно с правой по ходу движения стороны (до 25°). Поэтому, а также учитывая трещины, лучше заходить на перевал с левой по ходу движения (восточной) стороны, где крутизна склона ок. 10 °, кроме того, при необходимости можно выйти на морену и по ней подняться на перевал.

На перевал Йолдо-Айры Восточный зашли в 12 часов (см. фото 5-22).

Сняли записку группы т̷ к Ирбис из г. Бийска. Погода – переменная облачность, временами дождь.

Перевал Йолдо-Айры Восточный, 1А, 2740м, 49°47’58.794”N 86°18’36.642”E

http://wikimapia.org/18622719/ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%98%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE-%D0%90%D0%B9%D1%80%D1%8B-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-1%D0%90

Перевал соединяет ледник Йолдо-Айры, выходящий к долине оз. Дарошколь и долину р. Верхний Кураган (на некоторых картах р. Йолдо Верх. или Южн.) . На север от перевальной седловины уходит пологий, описанный выше, открытый (в август 2012г) ледник Йолдо-Айры, склон на пути движения –до 10°. На юг к В. Курагану уходит также пологий травянисто-осыпной склон. Специальное снарядение и страховка при данных обстоятельствах не требуется. Перевальная седловина в этом году открыта ото льда. Седловина широкая, каменистая.

С южной стороны от перевала почти сразу можно поставить палатки на ровных песчано-гравийных площадках. Вода – на леднике в 50-100 метрах севернее.

Перевал просматривается с севера со всего ледника Иолдо-Айры. С Юга – от верхнего цирка, общего для пер. Йолдо-Айры Восточного и Немыцкого Западного.

Ориентиры: перевальная седловина – нижняя точка в хребте, соединяющем ледник Йолдоайры Иолдо-Айры и приток р. В. Кураган, фото.

Рекомендации прохождения: с севера – по леднику вдоль моренного вала. С юга – сначала зайти в верхний цирк, двигаясь на северо-восток (почти до хребта), и только затем по ложбинке выйти на перевал, двигаясь на северо-запад-запад.

Оставшиеся полдня решено отвести на ледовую тренировку, заночевав на перевале, где есть много мест под палатки (см. фото 5-23).

Поставили лагерь, убрали вещи от дождя, пообедали на газу, одели обвязки и около 15 часов вышли обратно на ледник Йолдо. Тренировали под перевалом, в более крутом месте, ввинчивание бура, наведение перильной страховки, спуск и подъём по перилам с использованием спускового устройства и жумара, а также наведение «полиспаста» и вытягивание участника. Женя потренировался ходить в

Фото 5-24. Тренировка на пер. Иолдо-Айры В.	Фото 5-25. Тренировка на пер. Иолдо-Айры В.
Фото 5-26. Внизу – ледник Иолдо-Айры	Фото 5-27. Вид на пер. Немыцкого зап.
Фото 5-28. Спуск с пер. Иолдо-Айры В.	Фото 5-29. Спуск с пер. Иолдо-Айры В.

кошках с ледовым инструментом. Инструктором нашим был Дима Борисенко – самый опытный участник группы, за что ему большое спасибо! (см. фото 5-24, 5-25, 5-26)

От прохождения перевала и тренировки в особенности все участники получили удовольствие. Тренировка окончилась в 18.30.

К 20 часам поужинали. С перевала открываются прекрасные виды, на восток в этом же цирке виден перевал Немыцкого Западный (см. фото 5-27). Сильный (по нашим предположениям до 10 м̷ с) Ю-З ветер, собирающий красивые, но грозные облака, а также сверкающие вдали молнии с громом создавали своеобразное ощущение - вместо колыбельной на ночь.

10.08.12 7 день, пройдено 10 км, набор + 260 м, сброс - 890 м, 3ч. 40 мин., погода: обложные облака, дождь.

пер. Иолдо-Айры Вост. – р. Верх. Кураган – 2 маленьких озёра на пути к пер.Обской и Юбилейный

Ориентиры: от перевала на юг вниз до долинки ручья, вниз по ручью до р. Верх. Кураган, по тропе вдоль левого (орогр.) берега р. Верх. Кураган, через 1,5 км переходим ручей, впадающий в Кураган слева по ходу и продолжаем движение вдоль Курагана ещё 2 км до впадения в него слева по ходу ручья из долины под пер. Немыцкого Юж., перейдя этот ручей по морене, полого поднимаемся уже без тропы по правому (орогр.) берегу ручья из-под пер. Обской и Юбилейный, через 1 км переходим приток ручья, приходящий слева по ходу (из-под пер. Мрия и Кони-Айры) и чуть дальше (около 200м) до двух небольших озёр ещё около.

В этот день запланировано было спуститься по р. Верхний Кураган (на некоторых картах р. Йолдо) до места впадения в неё ручья из-под перевала Немыцкого Юж. Прошли несколько больше, уйдя к двум маленьким, но привлекательным озёрам на пути к перевалам Обской и Юбилейный.

В 6 часов, когда прозвенел будильник, шёл проливной дождь. Мы приняли решение поспать, пока дождь не утихнет. Через 2 часа дождь, действительно, утих, мы позавтракали, собрались и вышли в 10.45. Одновременно с нашим выходом, вновь пошёл дождь. При спуске с перевала к р. Верхний Кураган снега нет, осыпь, невысокая травка (см. фото 5-28, 5-29). Через 30 минут спуска от перевала в траве Тая чуть не наступила на змею, похожую на гадюку, с узором на спине. Она, змея, замёрзла и лежала неподвижно, свернувшись. За первый переход – 45 минут – почти спустились с перевала до р. В. Кураган.

Второй переход был неполным: группу задержал сначала последний сброс высоты к р.Кураган по крутому (до 30°) травянистому склону, а затем - препятствие в виде крупной спелой черники на Курагане (см. фото 5-30). Спустившись на р. В.Кураган встретили тропу, идущую вдоль реки, по её левому (орогр.) берегу, которая раньше была конной, а теперь полузаросшей, кони по ней ходят очень редко. По этому берегу дров нет вплоть до впадения в Кураган речки из-под пер. Немыцкого Юж. По правому (орогр.) берегу несколько раз встречались островки леса, в которых при необходимости можно стоять на дровах, перебродив (в низкую или среднюю воду) р. Верх. Кураган (см. фото 5-31).

За третий переход – 45 минут – подошли к подъёму в долину к пер. Немыцкого Юж. Этот отрезок пути мы прошли быстрее, чем запланировали – тропа всё-таки есть, поэтому решили сегодня дойти до небольших озёр по дороге к перевалам Обской и Юбилейный (см. фото 5-32), и стали подниматься по правому (орогр.) берегу ручья, вытекающего из этих озёр. Тропы здесь нет. Первые 40-50 минут идти было неудобно из-за высокой травы и камней под ней. Следующие минут 40 шли по мелко-средней морене и дошли до озёр. Вода в них опустилась на 2-1,5 м по сравнению с прошлым годом!

Шёл проливной дождь. Дошли к озёрам к 15 часам. Поставили лагерь. Дров здесь нет (высоко, деревьев нет), но в солнечную погоду можно развести костёр из сухих веток от берёзки и ивки. В дождь они не горят, мы готовили на газу.

11.08.12 8 день, пройдено 2 км, набор + 340 м, сброс – 0 м, 1 ч. 50 мин., погода: обложные облака, временами дождь.

2 маленьких озёра на пути от р. Верхний Кураган к пер.Обской и Юбилейный – подъём по морене через перегиб в долинку под пер. Немыцкого Юж.

Ориентиры: вверх вдоль ручья из-под пер. Мрия и Кони-Айры, впадающего сразу под озёрами, на которых мы ночевали, в ручей, текущий из-под пер. Мрия и Кони-Айры, поднимаемся до первого плечика по правому (орогр.) берегу от этого ручья, уходим налево по ходу и вверх от ручья, сначала по травянистому плечу, а потом по мелкой осыпи и средней морене, ориентируясь на приметные скальные выходы так, чтобы пройти над ними, и далее уже по моренному плечу и чуть вниз, в долину пер. Немыцкого Юж (см. фото 5-33).

Целью этого дня был, как и запланировано, подход под перевал Немыцкого Юж. Ходовой день был очень коротким. Его можно было бы удлинить за счёт какой-нибудь интересной радиалки, например на пер. Юбилейный, если бы позволяла погода. Но уже второй день подряд шёл дождь, и группа не проявила интереса к длительным прогулкам, зато с интересом прочитала, устроившись поуютней в палатках и спальниках, под звуки дождя, имеющиеся в запасе книги.

Утром было облачно, но дождя не было и мы подумывали выйти. Позавтракали, начали собираться, и пошёл снова дождь. Решено прервать сборы и переждать дождь по палаткам. Около 13 часов дождик утих, мы быстро закончили сборы и двинулись в долину под перевал Немыцкого Юж.в 13.45.

Первый переход – 45 минут – вверх по морене вдоль ручья (левым орогр. Берегом), вытекающего из-под перевалов Кони-Айры и Мрия (см. фото 5-34). Этот ручей чуть ниже озёр, на которых мы стояли, сливается с ручьём, вытекающим из озёр. Взобравшись вдоль ручья до зелёного плечика, свернули по нему налево по ходу движения. Камни уже подсушило, дождя не было. Шли в касках, т.к. далее по ходу движения идёт средне-крупная морена, перемежающаяся мелкой крутой (до 30°) осыпью-конгломератом из глины и мелких камушков (см. фото 5-35).

На следующем переходе продолжили движение траверсом-вверх по морене и осыпи. В долинке под перевалом оказались в 15.40. Когда пришли и поставили лагерь, опять пошёл мелкий дождик. Через три часа дождь усилился. В этой долинке, естественно, дров нет, как нет и кустов. Примерно посередине неё течёт хороший ручей, последние 2 года снега в ней тоже нет. Из долины открывается вид на юго-запад на долину реки Верхний Кураган (см. фото 5-36) и на перевал Юбилейный. И, конечно, виден перевал Немыцкого Южный (см. фото. 5-37).

Фото 5-30. Черника на р. В. Кураган . Фото 5-33. Подъём от озёр в долину пер. Немыцкого Юж. Вид из-под пер. Юбилейный . Фото 5-35. Подъём от озёр в долину пер. Немыцкого Юж.

Фото 5-31. Островки леса на правом берегу в верховьях В. Курагана . Фото 5-32. Озёра в долине ручья из-под пер. Обской и Юбилейный . Фото 5-34. Подъем вдоль ручья из-под пер. Кони-Айры и Мрия . Фото 5-36. Р. В.Кураган - в тумане

12.08.12 9 день, пройдено 8,5 км, набор + 560 м, сброс - 540 м, 3 ч. 30 мин. ЧХВ, погода: переменная облачность, облака низкие, северный ветер.

Долинка под пер. Немыцкого Юж. – пер. Немыцкого Южный (1 А к.с.) – спуск по леднику Немыцкого в долину Цветов – перевал Сурков н̷ к – долина Сурков

Ориентиры: перевальная седловина – самая нижняя точка в хребте, разделяющем ледник Йолдо и долину ручья, где мы ночевали, впадающего в Верхний Кураган. Эту точку – пер. Немыцкого Южный и подъём на него хорошо видно с места нашей ночёвки. С перевала – спуск по леднику Иолдоайры и траверс ледника в северном направлении, ориентируясь на небольшой моренный гребень в северной части ледника, за перегибом которого начинается долина Цветов. Сойдя с морены на травку к ручью и посмотрев на восток, видим скально-осыпной гребень, который тянется вдоль всей долины с северо-востока на юго-запад. На восток от нас в этом гребне будет понижение, идём, ориентируясь на это понижение. Это и будет перевал Сурков. С него открывается вид на восток на Корону Алтая и на долинку Сурков, спускаемся в неё.

Подъём в 8.00. Ветер ночью сменился на северный. Утром на ветру просушили сырые вещи. Вышли к перевалу в 11.10.

Через переход – 40-45 минут – были под подъёмом на перевал. Снежник, лежавший под перевалом со стороны Курагана, растаял ещё год назад.

Поднимались на взлёт в касках и по очереди. На перевал с юга ведёт мелкая и средняя камнеопасная осыпь крутизной до 35° (см. фото. 5-38). Первыми шли Дима и Настя параллельными маршрутами. Когда они проходили очередной камнеопасный склон, то кричали нам «можно», и дальше шли Тая, Женя и Маша, также параллельными маршрутами.

На перевал Немыцкого Южный группа зашла в 12.45 (см. фото. 5-39).

Таким образом, подъём по крутой осыпной части с юга занял 40 минут ЧХВ. Эта (южная) осыпная и камнеопасная сторона перевала является более крутой и определяющей.

Перевал Немыцкого Южный 1 А, 2860 м, 49°46’43.566”N 86°20’19.23”E

http://wikimapia.org/12361284/ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE

С юга – мелкая и средняя камнеопасная едущая осыпь крутизной до 35°. Набор 300м.

С севера с седловины спускается ледник Иолдо, первые 10 м крутизной до 15°, затем менее 7° (см. фото. 5-40).

Специальное снаряжение и страховка при данных обстоятельствах не требуются.

Седловина не очень широкая, каменистая.

Хорошей стоянки на перевале нет, но поставить палатку можно, если очень надо. Вода (тающий лёд и снег) есть.

С юга перевал хорошо виден из верхней долины ручья, с севера седловина видна с противоположного борта ледника Иолдо и ограничивающего его моренного вала.

Перевал соединяет долину р. Верхний Кураган с юга и ледник Иолдо, спускающийся к долине р. Кони-Айры с севера. Также с перевала можно уйти к озеру Дарошколь через долину Цветов. С самого перевала снежных вершин ансамбля Белухи не видно, однако в ясную погоду эти виды откроются с ледника, также как и виды на Капчальские перевалы. На север – северо-запад с перевала открываются виды на ледник Иолдо, долину Цветов, вдали можно разглядеть плато Каратюрек (см. фото. 5-41). На юг с перевала по-прежнему открываются

Фото 5-37. Вид на пер. Немыцкого юж. с юга .	Фото 5-38. Подъём на пер. Немыцкого Ю с юга
Фото 5-39. Группа на пер. Немыцкого юж. .	Фото 5-40. Вид с севера на пер. Немыцкого Ю
Фото 5-41. Вид с пер. Немыцкого Ю на север .	Фото 5-42. Вид с пер. Немыцкого юж. на юг
Фото 5-43. Трещина на ледн. Иолдо	Фото 5-44. Трещина на ледн. Иолдо

виды на просторы Казахстана с уходящими вдаль холмистыми горами и живописную зелёную долину реки Кураган (см. фото. 5-42).

Рекомендации прохождения: южный склон – по одному или разными маршрутами, камнеопасно! На спуске и подъёме – соблюдать обычные для камнеопасных перевалов правила.

Северный ледник – следует придерживаться несколько западнее центральной части ледника (на 10-20% ширины), чтобы не попасть на участок самых опасных трещин. К августу ледниковые реки в средней и нижней части перегородили ледник. Переходить в нужную сторону их надо в верхней трети ледника.

При прохождении перевала в обратную сторону (с севера на юг) – если перевальный взлёт представляет собой открытый лед, для прохождения последних 10 метров могут понадобиться кошки или ледоруб.

Внимание! Оказывается (!), в леднике есть трещины до 1,5 м шириной. Поэтому, если он закрыт снегом, движение по нему возможно только в связках. С другой стороны, в конце июля – середине августа в последние годы ледник часто (но не всегда) открыт.

Сняли записку группы туристов из г. Киев от 5.08.2012г. В 13.15 вышли с перевала. Со стороны Кони-Айры ледник в верхней части перевального взлёта наполовину растаял! Ледник Иолдо полностью открыт. Есть трещины, в которые может провалиться человек. В некоторых местах сохранились остатки снежных мостов над трещинами (см. фото. 5-43, 5-44).

На небе красивые гуляющие на ветру облака. Спускаемся, наслаждаясь их причудливыми переменами.

Не отходя далеко от западной части ледника, чтобы перейти ледниковые реки, двинулись в северную его часть, затем перешли через маленький моренный гребень (см. фото. 5-45), и вышли на ручей, текущий в сторону озера Дарошколь, в т.н. долину Цветов (долина между ледником Иолдо и озером Дарошколь). На пересечение ледника ушло 40-45 минут, до ручья и цветов – ещё минут 15-20. Из цветов в это время года здесь особенно многочисленны и прекрасны жёлтые и белые маки. В этой долине во многих местах можно поставить палатки, вода есть почти везде, дров, естественно, нет (см. фото. 5-46).

На ручье устроили обеденный перерыв с 14.30 до 16.05. Таким образом, прохождение перевала Немыцкого Юж. От места ночёвки до обеда заняло у нас 2 ч 15 м ЧХВ. Отдохнули, насладились видами, которые открывал нам ветер, разгоняя иногда облака. В хорошую погоду отсюда прекрасный вид на Корону Алтая.

От места обеда - первой травки после морены ледника – видно на восток гребень. В его понижении находится некатегорийный перевал в небольшую долинку между долиной Цветов и спуском к Кони-Айры (см. фото. 5-47). Этот перевал в некоторых источниках называется перевалом Сурков (http://wikimapia.org/19302024/ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2 ), также как и долина – Сурков. Долина тихая, оттуда открываются красивые виды на Корону Алтая. Перевал из долины Цветов на перевал Сурков занял у нас ок. 45 минут. Высота перевала 2500 м, набор высоты с запада 200 м до 25º. Со стороны долины Цветов подъём на перевал – осыпной, поэтому движение после обеда продолжили в касках. В сторону долины Сурков – перевал представляет собой пологий спуск по траве почти без потери высоты (см. фото. 5-48). В самой долинке встречаются кусты берёзки, из сухих веточек которых в сухую погоду тоже можно сделать костерок и приготовить еду на костре. Но в нашем случае кусты ещё не просохли после дождей. Первые кедры будут метров на 100 ниже долины Сурков, там, начинается резкий сброс высоты к Кони-Айры.

В долине Сурков оказались ок. 17 часов, поставили лагерь.

Фото 5-45. Вид на пер. Немыцкого Юж. с севера, с моренного гребня .	Фото 5-46. Обед. Из верховьев долины Цветов перевал Немыцкого Юж. почти виден
Фото 5-47. Пер. Сурков с запада .	Фото 5-48. Пер. Сурков с востока
Фото 5-49. Вид из долины Сурков на пик Корона Алтая .	Фото 5-50. Спуск из долины Сурков к р. Кони-Айры, участок ниже водопада
Фото 5-51. Вид со спуска на верховья р. Кони-Айры

13.08.12 10 день, пройдено 5 км, набор + 0 м, сброс - 635 м, 3 ч. 20 мин. ЧХВ, погода: переменная облачность, солнечно, высокие облака, северный ветер.

Долина Сурков – спуск к р. Кони-Айры – радиальный выход к вдп. Кони-Айры – спуск по Кони-Айры до стоянки в её низовьях

Спуск на восток к р. Кони-Айры сначала вдоль моренного гребня, затем – вдоль водопада и по морене вниз до реки. Брод в удобном месте (броды на р. Кони-Айры описаны отдельно в приложении). Вниз по тропе вдоль р. Кони-Айры по её правому (орогр.) берегу.

Сегодня мы должны были спуститься к р. Кони-Айры, к тому месту, где оставляли заброску.

Утром облака поднялись, открылись наконец-то виды на Корону Алтая, которая отсюда кажется ближе, чем, скажем, от оз. Дарошколь, хотя ракурс тот же (см. фото. 5-49). Было солнечно, но ветер по-прежнему северный, холодный. В этой уютной долине мы провели время до 12 часов.

В 12.15 вышли в сторону р. Кони-Айры, сначала по долинке, по травке, где встречаются живописные ручьи, болотца, небольшие озерца. Вскоре начинается спуск по средней морене. Спускаться нужно вдоль моренного вала примерно 35 минут. Далее ручей, текущий под этим моренным валом, вдоль которого мы шли, срывается с отвесных скал в долину р. Кони-Айры и образует небольшой водопад. Спускаемся в 5-15 метрах правее (орогр.) водопада. Спуск крутой, местами до 60°, без тропы по траве, выходам останцев, поваленным деревьям и кустам. Именно здесь начинаются первые деревья и открывается вид на долину р. Кони-Айры. Если этот спуск найти не удалось, можно уйти на 500 м северо-восточнее – там берёзка, средняя морена, далее спуск по кулуару, затем осыпи до 30 градусов.

Можно просмотреть сверху русло реки на предмет того, не появились ли там естественные мостики из перегородивших реку упавших деревьев. Иногда такое случалось. Но в этот раз нет.

Далее, ниже водопада, спуск к более пологой морене по живой осыпи (до 25°), поэтому двигались по одиночке и в касках. Спуск от верха водопада занял 20 минут ЧХВ на одного человека, сброс высоты около 150м (см. фото. 5-50).

Дальше ещё минут 40-50 спускались по средней осыпи, но уже менее крутой (15°) до р. Кони-Айры, до того её места, где моренный вал наиболее близко подходит к реке (см. фото. 5-51). Дело в том, что вдоль реки во многих местах растут высокие, в рост человека, заросли кустов. Нам хотелось по минимуму сквозь них пробираться. К тому же сверху нам показалось, что близко от этого места река разливается на несколько рукавов, что означает, что, возможно, в этом месте будет брод.

Итак, мы вышли на разлив Кони-Айры в 5 минутах ниже водопада Кони-Айры. Прощупав реку, решили в этом месте не бродить: основная струя глубже метра, течение сильное (см. фото. 5-52). Спустились ещё на 10 минут ниже, перебродили все пятеро в одной схватке, расстегнув ремни на рюкзаках и удерживая друг друга за лямки рюкзаков, обхватив сзади, брод до 70-80 см. Двое мужчин, которые встали с двух концов в нашей цепи, использовали тын для дополнительной опоры. Несколько раз в разную погоду, в разных местах и в разные месяцы переходя р. Кони-Айры , мы изучили места возможных переходов через эту реку. В приложении ниже будут приведены дополнительно наши наблюдения по поводу бродов на р. Кони-Айры.

Часть участников выразили желание осмотреть местную достопримечательность – водопад Кони-Айры (см. фото. 5-53). Дима и Женя остались около места брода с рюкзаками. Тая, Настя и Маша пошли к водопаду. Путь к водопаду налегке по тропе, идущей правым (орогр.) берегом реки Кони-Айры занял 15 минут. 20 минут ушло на осмотр водопада и фото. В 15.40 группа вышла от места брода вниз по тропе вдоль р. Кони-Айры (орогр. правым берегом) в направлении стоянки, где оставляли заброску. Внизу, в зоне леса, все согрелись, погода стояла солнечная, северный ветер в лесу не так ощущался и казалось, тепло. До стоянки дошли в 16.40, сняли заброску, приготовили ужин на костре…

14.08.12 11 день, пройдено 0 км, + 0 м, - 0 м, погода – переменная облачность, во второй половине дня град, дождь, ветер южный.

Днёвка.

Стирка, баня.

15.08.12 12 день, пройдено 13 км, набор + 50 м, сброс - 275 м, 5 ч. ЧХВ, погода: облачность, во второй половине дня сильные дожди.

р.Кони-Айры – переправа через р. Муштю – оз. Кучерлинское - р.Кучерла 1 час ниже Кучерлинского озера

Ориентиры: тропа вдоль правого (орогр.) берега р. Кони-Айры, переправа через Муштю , после переправы – по тропе вниз сначала вдоль Муштю, затем вдоль реки, впадающей в оз. Кучерлинское, затем вдоль восточного берега Кучерлинского озера. В конце озера начинается конная тропа, по ней поднимаемся на обзорную площадку над озером и продолжаем движение по тропе на север, выбирая левую по ходу тропу на развилке в районе серединного выполаживания (правая уводит на перевал Каратюрек), спускаемся таким образом к р. Кучерла и далее – по тропе вдоль правого (орогр.) берега р. Кучерла.

До окончания похода оставалось три дня. Согласно заявленному плану, у нас оставалось два дня, но Женя с Машей купили билеты таким образом, чтобы уехать из Тюнгура 18, а не 17 августа, как предполагалось на момент заявки. Итак, в Тюнгур мы должны были спуститься 17го августа вечером, чтобы 18го утром уехать до Бийска. Спуск до Тюнгура мы расценили в два дня. Таким образом, у нас оставался ещё один день. Нам захотелось спуститься в Тюнгур не вдоль р. Кучерла, а по плато Каратюрек с радиальным выходом на одноимённый перевал (1 А к.с.). Однако, забегая вперёд, скажу о том, что это нам не удалось сразу по нескольким причинам, которые будут описаны ниже, и мы заночевали на р. Кучерла.

Проснулись в 6 утра, позавтракали, собрались. Вышли в 9.40. Ночью шёл дождь. Утром погода облачная, но дождя пока нет.

Первый переход до стоянки на слиянии рек Кони и Муштю, вместе с переправой через Муштю занял около 30 минут. Тропа, идущая вдоль правого (орогр. ) берега р. Кони-Айры, спускается к стрелке рек Кони и Муштю, затем поднимается примерно 150 м на юго-восток к месту переправы из брёвнышек через 4 протоки р. Муштю (см. фото. 5-54). Эта переправа уже описана нами выше. После переправы уходим по тропе налево и вниз.

За следующий час дошли до начала Кучерлинского озера. Временами накрапывал мелкий дождь. Мы возвращались по уже знакомой тропе, поэтому она уже достаточно подробно описана нами на подъём со всеми неоднозначными местами и стоянками. На этом переходе, на ровном месте, на тропе, спотыкнувшись о болтающиеся штаны, упала Маша и ушибла колено. Ушиб был не сильный. Однако, как выяснилось в походе, Маша была физически не очень подготовлена к длительным спускам и ещё два дня назад на пути к Кони-Айры перетрудила колени. И теперь это стоило принимать во внимание. Колени Маши перевязали эластичными бинтами, чтобы уменьшить нагрузку на них. Однако движение группы несколько замедлилось в связи с состоянием участницы. Кроме того, это посеяло сомнения в том, что мы сможем, как и планировали, подняться за этот день на плато Каратюрек до «Кедровых» стоянок на р. Текелюшка, а главное – безболезненно затем спуститься за пол-дня на 1500 м.

Через два часа ЧХВ, за 15 минут до северного окончания озера, сделали горячий обед. Чуть в стороне от стоянок на озере легко можно найти дрова. Облака на время обеда растянуло.

Ещё за 30 минут после обеда поднялись на смотровую площадку над Кучерлинским озером. Небо затягивало.

Через 10-15 минут спуска от смотровой площадки над озером в северном направлении на тропе будет развилка. Если выбирать правую по ходу движения от озера тропу, вы выйдете на конную тропу, уводящую от р. Кучерла вверх на восток на плато Каратюрек. Порой эту развилку нелегко заметить, поскольку тропа конная и часто раздваивается, сходясь вскоре снова. Эта развилка находится примерно на середине крутого спуска от смотровой площадки над Кучерлинским озером к р. Кучерла. Особой приметой этого места можно назвать то, что крутой спуск здесь сменяется горизонтальным участком, и тропа на Каратюрек отходит правее в самом начале этого выполаживания. Туристы обычно вешают здесь яркий пакет или ещё что-то в качестве маркера на дереве. Если выбирать левую по ходу движения от озера тропу, ещё через 10-15 минут будет дно долины р. Кучерла и почти сразу – стоянка в горелом лесу.

В тот момент, когда подошли к тропе, ведущей на перевал Каратюрек, пошёл сильный дождь. Учитывая погодные условия и состояние Маши, которая ушибла колено, несмотря на желание другой части группы подняться на ещё один перевал, решили, всё же, спускаться по р. Кучерла вниз.

Пройдя ещё около 40 минут, не доходя примерно час до р. Текелюшка, встали на ночлег на стоянке около реки в кедровом лесу метрах в 50 от основной тропы. Было 17 часов вечера, шёл проливной дождь. Быстро поставили палатки, легко нашли дрова, развели костёр, поужинали. От сильного дождя всё в лесу было мокрым. При разведении костра некоторое время добывали из середины сушины сухие щепки – в отсутствие топора, только с пилой-цепочкой (для этого нужно перепиливать брёвна не до конца, а затем стараться доломать в стороне от пропила, чтоб получилась длинная щепа).

16.08.12 13 день, пройдено 38 км, набор + 0 м, сброс - 700 м, 5 ч. 40 мин. ЧХВ, погода: переменная облачность.

р.Кучерла – ур. Елань – пос. Кучерла - посёлок Тюнгур

Главный ориентир – правый (орогр.) берег реки Кучерла, от ур. Елань – грунтовая автодорога, на ней – мост через р. Кучерла, далее по дороге через посёлок Кучерла. В середине посёлка на развилке дорог выбрать левую по ходу, она приведёт в Тюнгур.

Ночью шёл дождь, на утро облака растянуло, через некоторое время вышло солнце. Мы не торопились – знали, что до Тюнгура точно дойдём за день и знали, что это наш последний день в этом походе…

Вышли в 10.40. Ввиду улучшившихся погодных условий, могли ещё зайти на плато Каратюрек по тропе вверх вдоль левого (орогр. ) берега реки Текелюшка. Но участница, ушибившая ногу, не была готова к крутому и длительному подъёму в быстром темпе. Поэтому продолжили спуск по тропе вдоль правого (орогр.) берега р. Кучерла.

За час дошли от места ночёвки до р. Текелюшка. Во время дождей смыло мост через речку. На его место положили широкое бревно. Текелюшка несколько изменила русло от дождей и оползней: появилось ещё одно русло по правому (орогр.) берегу; вдоль речки упало много деревьев.

Второй переход чуть больше часа был до стоянки у ручья за 50 минут до домиков с баней на р. Кучерла. Все стоянки без исключения по Кучерле стали очень замусоренными по сравнению со временем нашего захода. Туристы оставляют на стоянках много мусора, использованные газовые баллоны, фантики от конфет, бутылки, пластик, стекло… Здесь хочется обратиться с большой просьбой к тем туристам и руководителям групп, которые будут читать этот отчёт: пожалуйста, будьте внимательны к окружающему вас пространству, убирайте за собой мусор, не калечьте живые деревья! Ведь вы не единственные, не первые и не последние проходите по этой земле, не последний день живёте на ней! Убрать за собой – это недолго и не трудно, но это – необходимое действие для уважающего себя и других Человека.

После дождей конная тропа скользкая и грязная, к этому нужно быть готовым…

Третий переход, тоже больше часа, был уже по полянам у реки. Там уже начинает принимать МТС и Билайн.

Пообедали плотно, чтобы не объедаться сразу в населёнке. С обеда вышли в 16.00 и 40 минут шли до притока реки Куйлю. Куйлю – последний крупный горный ручей на спуске. Именно вдоль него спускается тропа с плато Каратюрек (но присоединяется к нашей тропе чуть ниже).

От Куйлю до Елани шли без остановок и дошли за 2 часа, к 19.20. Вызвали такси, довольно долго его ждали – водитель сначала поехал не туда. В Тюнгуре были в 20.40, успели перекусить в Аиле и сходить в баню на базе у Татьяны Замчаловой (Зелёный дом).

17.08.12 14 день, пройдено 17 (8,5 в одну сторону) км, набор + 1015 м, сброс - 1015 м, 4 ч. 30 мин. ЧХВ, погода: ясно.

Радиальный выход от п. Тюнгур на гору Байда

Маша решила уехать из Тюнгура 18го августа утром к знакомым в Новосибирск и уехала на рейсовом автобусе п.Тюнгур – г. Горно-Алтайск, который уходит ежедневно из Тюнгура с ул. Сухова в 6.00.

Выспавшись, остальная часть группы позавтракала, подготовила к отъезду вещи. Трое (Дима, Женя и Тая) отправились в радиальный выход на г. Байда с северо-восточной стороны от п. Тюнгур, наверстывать ощущения, упущенные от неслучившегося захода на плато Каратюрек.

Тропа на г. Байду начинается в восточной оконечности п. Тюнгур, не доходя 50 м до памятника Сухову, около красно-белой трубы (см. фото. 5-55).

От «Зелёного дома» мы дошли до моста через р. Катунь, перейдя мост, пошли по улице направо. Пройдя около 2 км, слева увидели красно-белую трубу, слева от которой проходит тропа, уходящая вверх на гору.

Шли вверх 2 часа 20 минут ЧХВ. Примерно с середины подъёма стали открываться виды на алтайские вершины. Мы поднялись на высоту 1870 м по GPS по конной тропе. Примерно в 30-40 минутах вверх от трубы есть источник воды ниже тропы. От места, на которое мы поднялись, множество троп расходится по горе. Видимо, это тропы пастухов, чабанов и охотников. Открываются красивые панорамные виды на долины р. Катунь, п. Тюнгур, долину р. Кучерла, снежные вершины Делоне, Аккемскую стену, Корону Алтая (см. фото. 5-56,5-57).

Прогулка оказалась во всех отношениях приятной. Ещё с утра начало тянуть перьевые облака с юга, днём появились и дождевые облака. Однако дождя до вечера так и не случилось, и вершины мы увидели.

Спустились за час до красно-белой трубы.

В Тюнгуре купили продуктов. Там всего три магазина, все на главной улице Сухова, самый большой выбор – в среднем, около 15 минут от моста через Катунь.

Зашли на турбазу «Высотник». Выставка-продажа сувениров здесь оказалась очень дорогой и не слишком уникальной и интересной.

В кафе местной кухни «Аил» посмотрели картины местного художника.

Вечером – ещё одна баня, арбуз, разговоры и встречи на уютной базе «Зелёный дом». Так заканчивался наш поход.

Фото 5-52. Здесь (в 5 минутах ниже водопада) что-то глубоко, в результате перебродили ещё в 10 минутах ниже.	Фото 5-53. Водопад Кони-Айры .
Фото 5-54. Переправа через р.Муштю-Айры	Фото 5-55. Начало дороги-тропы на г.Байда .
Фото 5-56. Вид с г.Байда на долины рек Катунь и Кучерла, пос. Тюнгур	Фото 5-57. Вид с г.Байда на далёкие снежные вершины Катунского хребта

7. Материальное обеспечение группы

С перевалами Немыцкого мы знакомы уже давно, и хотя они категории 1А, до этого года у нас было подозрение, что опасные трещины под ними есть (а в этом году мы в этом убедились). Поэтому мы решили всё-таки взять минимальный комплект для связки и двух самовылазов из трещины на группу.

Специальное снаряжение	Количество
Обвязка	2 компл. на группу
Связочная стропа	2 на группу
Основная веревка	50 м на группу
Связка-самовылаз из трещины	2 компл. на группу
Кольца из вспомогательной веревки на прусики	5 на группу
Верховки-рукавицы	На каждого = 5 шт
Инструмент (ледоруб)	2 на группу
Кошки	1 на группу
Каска	На каждого = 5 шт
Карабины	10 на группу
Ледобур	5 на группу
Ролики на полиспаст	4 на группу
Жумар	2 на группу
Кроль	1 на группу
Блок-ролик со стопором	1 на группу
Спусковые приспособления	2 на группу
Нож	На каждого = 5 шт
Очки солнцезащитные	На каждого = 5 шт
Инд. пакет	На каждого = 5 шт
Компас	На каждого = 5 шт
Общий вес на группу около 14 кг, по 2,8 кг на участника в среднем

Особенности личного снаряжения на Алтае, в отличие от других гор, обусловлены частыми дождями и мокрыми или грязными тропами. Поэтому особое внимание приходится уделять снаряжению, в значительной степени позволяющему ликвидировать неприятные последствия мокрой погоды. В первую очередь это:

- хорошая упаковка личного снаряжения с двойной-тройной защитой (например, накидка + герметичный рюкзак + герметичный шмотник);

- костюм из Gore-Tex или подобного материала (штаны и анарак);

- отсутствие х/б ткани под Gore-Tex - лучше всего термобельё, не впитывающее влагу; в холодную погоду не помешает также тонкий полар;

- отсутствие плохо сохнущего пуха в снаряжении - по возможности (кроме спальников, которые всё же удаётся обычно просушить раз в три дня);

- непромокающие фонарики, направляющие поток воды от мокрых кустов с брюк поверх ботинок и рассчитанная на пребывание в воде обувь. Продавцы рекомендуют обычно для гор тяжёлые кожаные жёсткие ботинки, так вот они себя показывают хуже всего – промокают насквозь и становятся неподъёмными. Лучше как раз ботинки потоньше и с минимумом кожи. Дима в последние годы ходит в двойной конструкции – внутренний ботинок от пластиковых Koflach + бахил-калош для рыболовов с хорошей подошвой протектором а-ля вибрам. В качестве второй обуви можно взять лёгкие калоши для садоводов из вспененного материала.

Личное снаряжение (в скобках - необязательное снаряжение)	Примерный вес, г
солнцезащитные мазь, помада для губ	30
Рюкзак	1378
дождевая накидка рюкзака	88
коврик	752
спальник	1060
Обувь: Ботинки	_1645
Калоши (вторая обувь)	342
Фонарики отдельно	88
Кепка с бедуинкой (шляпа)	89
GORETEX: штаны	500
GORETEX: Анорак	565
Комплект из каландра: штаны 2 шт	241
анорак	_220
Термобельё : майка 2 шт	360
Штаны	150
Носки синтетические 3	126
Плавки	52
WindBlock, полар: парка легкая	530
водолазка	235
(штаны тонкие теплые)
шапка	53
варежки	82
носки 2
носки шерст.
(шорты теплые)
Х/Б : трусы 1-2,	48
носки 3-4 шт.	42
(тряпочка-бедуинка)	14
(майка)
(Шорты)
Шмотники	272
(Накидка от дождя)
Туалетная бумага	29
Зуб.щетка	11
паста	82
мочалка	33
мыло	43
шампунь	42
Часы, сотовый, зарядка, (бритва)	94
Документы, деньги, билеты	100
ксивник	15
(Фотографии), ручка, бумага	36
скотч	5
Английские булавки	10
Фальшзад	73
карты	50
КЛМН	170
Полиэтиленовые пакеты	50
Фонарь с батарейками	76
Аптечка личная:	0
Лейкопластырь	11
Лейкопластырь бактерицидный	33
Йодантипирин	16
Йод	33
Камфора рубини	8
Бинт	15
метрогил дента
Одежда и Шлепанцы в дорогу
салфетки влажные в поезд
Телефон
тройник в поезд
Еда в дорогу
ИТОГО в рюкзаке на участника	8109

Общественное снаряжение - ставшая уже стандартом двойная непромокаемая (или одинарная "дышащая") палатка, легкий костровой тент и хороший огневой набор (герметичные зажигалка+спички и оргстекло) - для лесной зоны. Топор не берём, только пилу-цепь. Для высокогорья – газ. Из особенностей нашего снаряжения отметим заметно экономящий топливо экран для горелки из 0,1мм нержавеющей стали.

В последние годы для целей навигации и хранения информации стали брать карманный компьютер, а к нему – солнечную батарею. Заодно и фотоаппараты всегда можно подзарядить.

Общественное снаряжение
палатка	2600 3000 3000
тент	550
пилка	175 175
плекс, спички, зажигалки	209
Щеточка для посуды	10
Половник	21
Газ. горелка, переходник	279 260
экран в упаковке	98 100
баллоны с газом 7*370 (220г газа)	2590
Котелки (каны)	249 400
(Сковородка+лопатка)	167
тросик костровой	119
Ремнабор	400
в тч Болты ботинок
(Набрюшник )	70
(Бутылки пластиковые )	42
Воронка для пластиковых бутылок	11
Групповая аптечка	1500
Мешок для заброски	100
(Клееночка )
(Свечки)	50
КПК зап.БАТАРЕИ+коробка+крэдл+дождь.чехол	518
фотоаппарат+батарейки+карточки+зарядка	400 800
GPS	75
Солнечную батарею + шнуры	398
Итого в рюкзаке около 18 кг, в среднем по 3,6 кг

Раскладка

дней:	13
На одного участника	Вес, г
гречка	520
рис	520
чечевица красная	195
спагетти	595
карпюр	120
китлаш	120
соя	91
зажарка	110,5
сухие овощи (томат, лук, морква, капуста)	91
Punch Puren (рисовая)	13
зелень	13
масала рыжая	13
ч.перец	19,5
хмели-сунели	19,5
чеснок сух.	19,5
лук сух.	19,5
морск.капуста	6,5
для плова, смесь перцев, вегетта	26
ванилин	13
корица	13
сырный соус Галина Бланка	26
соевый соус выпаренный	97,5
соль с пониженным содержанием натрия	130
уксус эссенция	6,5
рибофлавин	6,5
магния сульфат	26
масло раст.	65
масло топлёное	130
яичный порошок	26
сахар	390
шоколад	65
курага/изюм	260
халва/щербет/ирис	390
орехи	91
сух.молоко	156
сыр косичка	91
сыр сухой	260
мука	260
мюсли	130
чай Ahmad чёрный	52
чай зелёный	65
пуэр	39
наглый фрукт	26
кофе	13
сюрприз	100
На один день	418,4231
чистый вес	5439,5
С учётом упаковки	Около 7 кг

Наша раскладка сформировалась за много лет хождения в горы основного костяка группы. Она весит около 400 г, без мяса и молочных каш, включает в себя большое количество пряностей, сухих овощей и разнообразных (!) сладостей. Мы пришли к схеме, в которой перекусы каждый выбирает для себя сам, это не усложняет подготовку и позволяет избежать споров о вкусовых пристрастиях. К сожалению, новая часть группы не удосужилась разобраться в раскладке до похода и скорректировать её под себя (за что и поплатилась!)

Итого вес рюкзака участника в среднем 2,8 кг +3,6 кг +8,1 кг +7 кг =21,5 кг

На одного мужчину 26 кг

На одну женщину 18.5 кг

8. Стоимость проживания, питания, снаряжения, транспортные расходы

Статья расходов на одного участника	цена, р
Поезд Москва – Бийск или Москва – Новосибирск + Новосибирск – Бийск, в 2 стороны, плацкарт	7000
такси Бийск - Тюнгур, в 2 стороны	2700
такси Тюнгур - Елань, в 2 стороны	400
еда в дорогу, в 2 стороны	1000
проживание и баня 2 ночи на турбазе Зелёный дом (см. также http://www.bialtur.biysk.ru/altai/fotos.phtml?act=all&glr=tungur&d=tungur )	1000
визит в магазин в Тюнгуре	500
Камера хранения на турбазе Зелёный дом (один мешок на всех)	100
ИТОГО	12700

Летевшие самолётом участники уложились примерно в 20 000 р.

9. ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Руководителю необходимо более тщательно подбирать группу, учитывая желания и возможности разных участников к совершению туристического похода. Желательно несколько совместных тренировочных выходов с соответствующей нагрузкой по весу и километражу. Желательно – с преодолением технических препятствий, соответствующих препятствиям в планируемом походе.

(Даже в том случае, если вы идёте с людьми «взрослыми, занятыми, опытными и ответственными», необходимо приложить усилия к тому, чтобы всех их собрать и пройти хотя бы день так, как это предполагается в походе, невзирая на их опыт и занятость. Иначе в самом походе могут открыться совершенно неожиданные стороны личности участников, а также их представления о подготовке к походу и ответственности могут отличаться коренным образом от ваших. В данном походе руководитель совершил ошибку, полагаясь на вышеперечисленные качества участников и учитывая занятость всех (у кого-то трое детей, у кого-то работа без выходных), а также то, что все участники были хорошими знакомыми (но не все ходили друг с другом в походы) и не провёл подготовку в достаточной степени. Участники говорили о своём опыте (10-20 летней давности!!!), о том, как им некогда, а руководителю, который был к тому же и младше всех по возрасту в данной группе, было «неловко» принуждать взрослых и занятых людей. Об этой «неловкости» руководитель пожалел уже в первые дни похода.)

2. Завхозу досконально выяснить вкусовые пристрастия всех участников перед составлением продуктовой раскладки.

Заявления типа «да я всё ем» - не принимать легко на веру. В походе может оказаться (и у нас оказалось), что это «всё» означает ограниченный набор продуктов, приготовленных специальным образом. Рассчитывать на то, что участники прочитают сами раскладку, как показала практика, нельзя. В нашем случае оказалось, что некоторые даже не открывали раскладку перед походом, несмотря на неоднократные напоминания со стороны завхоза, который знал о том, что раскладка у нас не вполне обычная, и даже собственные заверения этих участников в том, что они всё посмотрели и их всё устраивает. В первые же дни похода оказалось, что молочные каши являются для одного из участников само собой разумеющейся частью питания и этот участник, несмотря раскладку, не предполагал, что бывает иначе. Поскольку мы давно отказались от молочных каш по утрам, употребления мясных продуктов, ужали раскладку до 400 гр за счёт некоторых изменений и активно используем приправы и специи (что тоже оказалось не по вкусу нашему участнику), то участник на второй-четвёртый день чуть ли не ушёл в депрессию и истерику в связи с тем, что «его не кормят».

3. Данный маршрут при данном времени на его прохождение и соответствующей подготовке участников можно сделать более интересным и интенсивным за счёт, например, прохождения таких несложных перевалов как Весенний, Волжский, Юбилейный, Ивасей, Хрустальный.

При составлении маршрута мы несколько перестраховались и заложили такой километраж, что из 14 дней у нас оказалось две днёвки и пять полуднёвок. Для малоподготовленой группы или при плохой погоде такая нагрузка может оказаться достаточной, однако при высокой мотивации участников к хождению, соответствующей погоде и хорошей подготовке, нагрузки, в предусмотренным нашим планом походе, может кому-то не хватить.

4. Маршрут показался нам интересным разнообразными и красивыми местами и видами, которые в последнее время часто и необоснованно остаются за гранью внимания туристов, поскольку находятся несколько в стороне от популярных в последнее время троп и мест.

5. Для групп, которым интересно дальнейшее развитие в направлении горного туризма, маршрут позволяет в относительно безопасных местах организовать скально-ледовые тренировки.

6. Начинающим туристам маршрут может быть интересным, т.к. позволяет относительно безопасно познакомиться с различными сложностями, встречающимися в горах, такими как броды, перевалы, морены, моренные и осыпные склоны, перевалы, ледники, трещины и потренироваться в их преодолении.

7. Нам показался удобным график движения, при котором одна днёвка устраивается после захода группы в верхних кедрах. Группа получает возможность «прийти в себя» после первых, обычно особенно тяжёлых, дней акклиматизации и «настроиться» на маршрут, а также отмыться от городской грязи. Руководитель имеет возможность скорректировать поход, учитывая особенности разных участников, проявившиеся в первые дни похода для дальнейшего оптимального прохождения маршрута.

И вторая днёвка, конечно, желательна перед выходом в населёнку или перед началом спуска в населёнку, после прохождения наиболее сложных участков маршрута.

8. Если вследствие погоды или иных причин группа спустилась в Тюнгур раньше срока и остались возможность и желание походить – можно ходить в интересные и красивые радиальные выходы из Тюнгура, например, гора Байда (см. описание 14 дня этого похода).

9. В последние годы нами наблюдаются изменения снежно-ледовой обстановки на Алтае.

А) К 2012 году общее таяние ледников привело к качественным изменению – на многих перевалах перевальный взлёт полностью очистился от льда и снега, что привело к резкому увеличению камнеопасности. Стоит внимательно отнестись, учитывая эту опасность, к выбору маршрута движения в таких местах, и, конечно же, мест для стоянок под такими местами, естественно, соблюдая технику безопасности. Особенно – в год малого снега, как в 2012 году.

По частным сообщениям и фотографиям камнеопасным с восточной стороны стал пер. Дружба; на пер. Обской юго-восточный перевальный взлёт стал осыпным, между ним и ледником – широкая трещина; пер. Турист с востока наполовину остался ледовым, наполовину – осыпным, и тоже камнеопасен.

На пер. Немыцкого Юж. снег и лёд на северном склоне наполовину стаял, но склон сильно камнеопасным не стал, поскольку перевальный взлёт короткий.

Б) Под другими перевалами значительно сложнее стал ледовый перевальный взлёт – лёд стал круче (на пер. Кок-кольский – до 60 градусов), бергшрунды гораздо шире и зачастую требуют преодоления вертикальной ледовой стенки высотой в 3 и более метров (на пер. Титова – 4 м в 2012 году по самому простому пути).

В) Практически на всех ледниках увеличилось количество трещин, а имеющиеся увеличиваются и ветвятся (ледники «рвёт»).

Так популярный пер. Капчальский Вост. стал ещё более опасным из-за сети трещин на северном леднике.

Под пер. Немыцкого Южный появилась (открылась?) трещина, в которую можно провалиться. Трещина находится на пути к перевалу и не видна, если присыпана снегом.

Как нам сказали в МГЦТК, вообще говоря, такое является основанием для увеличения категории сложности перевала до 1Б.

Процесс этот продолжается, так что нужно быть готовым к изменению сложности перевала даже по сравнению с предыдущим годом-двумя, не говоря уже о более старых данных.

Г) Броды могут оказаться более или наоборот менее глубокими, необходимо их внимательно выбирать и прощупывать не полагаясь только на описания и опыт прежних лет.

Д) Рекомендуем, вследствие вышеописанных изменений, при подготовке маршрута большее внимание уделить свежим (год-два) описаниям и/или спутниковым снимкам.

10. При походе в лесной зоне очень приятен , особенно в районе Алтая, где дождь может зарядить дня на 3-4, костровой тент (наш – силиконовый 2х3 м весит 400 гр).

11. Навеяно несколькими совместными поездками с разными группами в последние годы…

Пожалуйста, помните, что водители – тоже люди, и люди хорошие! Не самоутверждайтесь за их счёт. Не заставляйте ждать себя на остановках по полтора часа. Дорога и так длинная и непростая. Это и в наших интересах – чем дольше водитель в пути, чем больше он устаёт, тем выше вероятность аварии.

12. Самым приятным местом, чтобы остановиться в Тюнгуре, мы считаем Зелёный дом - через мост (от Тюнгура к Кучерле) и 700 м направо. Самое приветливое. Хозяйка - Таня Замчалова. В основном здесь стоят в своих палатках, но можно устроиться и в доме или аиле. Можно оставить машину, вещи, зарядить аккумуляторы, есть баня.

13. Все стоянки без исключения по Кучерле стали очень замусоренными, особенно в туристический сезон. Туристы оставляют на стоянках много мусора, использованные газовые баллоны, фантики от конфет, бутылки, пластик, стекло… Здесь хочется обратиться с большой просьбой к тем туристам и руководителям групп, которые будут читать этот отчёт: пожалуйста, будьте внимательны к окружающему вас пространству, убирайте за собой мусор, не калечьте живые деревья! Ведь вы не единственные, не первые и не последние проходите по этой земле, не последний день живёте на ней! Убрать за собой – это недолго и не трудно, но это – необходимое действие для уважающего себя и других Человека. Впечатления участников:

14. При подготовке использованы материалы http://wikimapia.org/#lat=49.8933158&lon=86.4337819&z=10&l=1&m=b и http://progressor.ru/outdoor/rayony/altay/altay.htm , благо все материалы во втором источнике и многие – в первом писал как раз Дима :) . Соответственно, эти источники скоро будут дополнены наблюдениями этого похода.

10. Впечатления участников похода.

Пишет Машка: 9 лет назад я так и не поехала на Алтай - не отпустили с работы. Вместо этого пошла первый раз в жизни на яхте. Ну что вам сказать? К черту яхты, возвращаюсь в альпинизм! Алтай был прекрасен - заснеженные вершины, бурные речки, волшебные озера, буйство цветов, объедание ягодами, шустрые олени-сурки-овечки-мышки... Мега-довольна и радостна. Из печального - удручают моя дыхалка, колени и спина. Старость не радость. Эх, где мои 17 лет???...

Женя: был на Алтае после 20-летнего перерыва – очень красиво. Особенно понравился вид на Корону Алтая с оз. Дарашколь. Самыми трудными были 3 первых дня (непривычная нагрузка, тяжёлый рюкзак) и подъем по морене на пер. Немыцкого Юж. Получил удовлетворение от преодоления трудностей и побед над слабостями. Интересно было иногда походить первым, выбирать дорогу. Я очень рад был побывать на Алтае.

Дима: после долгого перерыва ходил в оформленный поход. По-прежнему оказалось, что наличие обязательного к прохождению план-графика для меня не очень интересно. Кроме того, оказалось, что набрать среди хороших знакомых достаточное количество адекватных участников на спортивный поход не так уж просто. Район же этот я очень люблю, и ходить здесь было здорово.

Тая: мне было интересно сменнить роль участника на роль руководителя и организатора похода, повзаимодействовать со взрослыми людьми в таком качестве. Надеюсь, что прохождение этого маршрута поможет мне в разработке соответствующего похода со школьниками. Увидела недостатки, огрехи и темы для развития себя в роли организатора похода.

11. Карты похода

Фото 10-1. Карта технической части похода

Фото 10-2. Обзорная карта похода

Фото 10-3. Спутниковый снимок перевалов похода

12. Приложение. Броды р. Кони-Айры

Река Кони-Айры достаточно мощная. В высокую воду (в начале лета, после сильных дождей) может её перебродить только в самом низу или самом верху, а в среднюю – в считанных местах. Ниже указаны известные нам места.

Для ориентировки: в высокую воду уровень в Кучерлинском озере близок к верхней отметке. Первая стоянка выше озера залита водой или близка к этому. Первое бревно на переправе через Муштю у слияния с Кони-Айры захлёстывает через верх. В сильный дождь в некоторых местах воды прямо тропе вдоль Кони-Айры может быть 10 см и более.

В среднюю воду – вода в Кучерлинском озере примерно на 10-15 см ниже верхней отметки. Кажется, что первая стоянка выше озера не может быть залита водой. Первое бревно на переправе через Муштю у слияния с Кони-Айры выше воды или частично погружено.

Все координаты – WGS84, использованы разные карты, скачанные с помощью программы SAS.Планета. Использовались также программы SAS4winCE и SAS4Android.

Самый нижний брод N49°49'17,74" E86°25'02,66" – по протокам прямо у слияния с р.Муштю-Айры. Бродится в среднюю и часто даже в высокую воду. Протоки каждый год несколько меняются, но обычно река растекается на 3 или более больших проток.

Более набитая тропа по р.Кони-Айры идёт правым (орогр.) берегом. Через протоки р.Муштю-Айры обычно лежат брёвна. Так что этот брод имеет смысл, если идти с Кони-Айры на Дарашколь (или наоборот). Также его можно идти вместе с переправой через р. Муштю на пути от оз. Кучерла к оз. Дарашколь - в качестве альтернативы большому броду через р.Кучерла, на такой кружной путь тратится около 1 часа.

Далее вверх по р.Кони-Айры есть два брода по разливам: нижний N49°48'50,43" E86°24'22,80" – у верхнего края средне- и крупнокаменистой морены на тропе правого берега, примерно в 50 минутах пути вверх от слияния с Муштю; и верхний - N49°48'43,10" E86°24'08,36", ещё в полукилометре пути выше по реке.

Эти броды идутся в среднюю, иногда - высокую воду.

Ещё выше находится брод N49°48'19,97" E86°23'37,15", на котором раньше лежали брёвна через 2 протоки. Мы его ходили на пути в Долину Сурков. Ходится в малую и среднюю воду.

Выше него на 300 – более простой брод N49°48'11,94" E86°23'32,13", 2 основные протоки и одна мелкая. Ходится в среднюю воду, у брода надо пробраться через берёзку. Этот брод в 5-10 минутах ниже водопада.

Далее, в пределах 500 м ниже водопада (N49°47'56,38" E86°23'17,68") на реке в малую воду можно перейти в нескольких местах, N49°48'06,88" E86°23'20,81", N49°48'02,97" E86°23'18,45" (здесь раньше было поваленное дерево) и N49°47'59,00" E86°23'19,26".

Чуть выше водопада по реке в узком месте через поток лежит бревно. Осторожно, оно мокрое и лежит давно, возможно сгнило…

На 100 м выше впадения ручья из-под ледника Иолдо, который находится под перевалами Немыцкого, есть ещё один брод для низкой, иногда средней воды N49°47'42,25" E86°23'09,14".

Выше этого места – каньон, а прямо над каньоном через основную протоку лежат 2 бревна N49°47'27,54" E86°23'04,09", через меньшую протоку можно перепрыгнуть или перебраться в среднюю или даже высокую воду.

И, наконец, в высокую воду можно уйти выше по реке – под морену N49°47'10,48" E86°23'15,90" или даже на ледник N49°46'41,30" E86°24'51,58", и перейти реку там. Но возвращаться обратно левым берегом реки в этих случаях не удобно – заросли берёзки без тропы.

_____________________________________________________________________________________________________

На страницу "Алтай"