Снаряжение. Идеи сезона 1999 года

В 2013 году мы затеяли сообщество по конструированию, изготовлению и закупкам снаряжения - недорогой дышащей мембраны, костровых тросиков, лёгких ветроустойчивых палаток, каландра и пр.

Подходы - во внутренних ботинках

Старая идея состояла в том, чтобы не таскать с собой помимо пластиковых ботинок еще одну пару обуви, а как-то использовать внутренние ботинки от пластиков.
Для этого приходится, если это еще не сделано, в эти внутренние ботинки вместо слоя поролона ставить два слоя пенки: мягкая 4 мм к ноге и плотная 5-8 мм, приклеенная к мягкой там, где поролон толще (поролон в ботинках намокает уже просто после дня работы, и сушить их надо день на ярком солнце. На леднике с этим еще как-то можно бороться, но на подходах, при наличии рек, ручьев и мокрых кустов поролон совершенно неприемлим, по крайней мере в хоть сколько-нибудь мокрых районах).
Сначала надо отпороть язычок и отодрать ткань-подкладку у подошвы. Потом тщательно удалить поролон, выкроить по его форме пенку и вставить ее на место. Подрезав где необходимо, пенку затем приклеивают по краям к подкладке и внешнему слою ботинка. И, наконец, весь пакет прошивается вдоль подошвы. Аналогично переделывается язычок. Чтобы ботинок не давил на голеностоп, в язычок надо ставить не менее 1.5-2 см пенки.
 

Опыт пошива бахил на внутренние ботинки Koflach

Бахилы состоят из обрезанных на 2-3 см калош и плотного непромокаемого авизентового верха. Калоши берутся максимально соответствующей ботинку формы, они должны довольно плотно надеваться на ботинок, но не жать. Подошва изнутри усиливается приклеиванием авизентовой стельки с заходами на носок, пятку и бока (в 4 местах шириной и высотой по 3-4 см). Для более плотной посадки на ботинок остающиеся пустоты (обычно это носок, зона перед каблуком и пятка) можно залить силиконовым герметиком, одеть ботинок с калошей на ногу и несколько часов подождать.

Можно обрезать сапоги, разрезать по середине и поставить люверсы под шнуровку (реализовано в 2014 году).

Верх затягивается как обычно сверху веревочкой и стягивается на подъеме шнуровкой или одной √ двумя стяжками с пряжками.
Наиболее критичным местом оказалось соединение авизентового верха и калоша. Поэтому имеет смысл по нижнему краю верха пришить стропу порыхлее так, чтобы можно было авизент пришивать внутри калоша, а стропу √ снаружи. Чтобы нитки не истирались и не рвались, стропа после прошивки проклеивается эпоксидкой.
Такие бахилы держат на морене и скалках лучше (калош, как-никак!) хороших треккингов, но не любят грязи (маловато рифление подметки). Их хватает на 3-4 недели сложного похода.

Опыт переделки Koflach

Год назад узкая колодка Koflach-ей подморозила-таки мне пальцы на ногах. Надо было или покупать новые ботинки, или утеплять и расширять старые. Оказалось, что последнее вполне возможно, причем они становятся от переделки не только просторнее и теплее, но и значительно более удобными.

Для расширения внутренних ботинок в них были сделаны надрезы в нужных местах (см. фото - против большого пальца и мизинца на 1 см выше подметки по 3-5 см длиной). С внешним же дело обстояло несколько сложнее, требовалось их нагреть и растянуть. Нагревать оказалось наиболее удобно делать, опуская нужное место в почти кипящее (подсолнечное) масло (около 170 градусов). Побочные эффекты √ немного растворяется подошва и начинает пузыриться пластик (мелкие пузырьки, не глубже 1/3 по толщине в самом тонком месте). Растягивать же нагретый ботинок надо не руками, а вдвигая внутрь подходящую колодку, например ботинок или кроссовок подходящей формы. Мне потребовалось растягивать ботинок по ширине примерно на 1 см в районе пальцев (5-7 см длиной) и у пятки (3-4 см длиной) - см. фото. Видно, что стенки ботинка от подошвы идут уже не вертикально вверх :-).
 

Прочность ╚мыльниц╩ после этого оказалась вполне достаточной даже для жесткого пути по морене. Однако дело, конечно, рискованное, легко можно сгубить боты, требуется аккуратность.

Снегоступы для склона

В прошолом году мужики из Питера интересовались, нет ли конструкции, позволяющей ходить на снегоступах по довольно крутым склонам. На кошках, естественно. В 1999 году была придумана и опробована описанная ниже конструкция.
Снегоступы состоят из ткани, натянутой на три 30-см трубки, перпендикулярные подошве. Трубки вставлены в специальные кармашки на ткани и сажаются на кошки "с натягом". Первая трубка зажата между двумя передними парами зубьев кошки, вторая попадает в зазор между серединой ботинка и платформой кошки , а последняя в простейшем варианте проходит за задним краем кошки под пяткой ботинка (ботинок для этого крепится так, чтобы он несколько выступал сзади за кошку). При использовании авизента и титановых трубок 10х1 мм вес пары снегоступов 300-350 г. При этом они прочно сидят на ботинке, прекрасно держат на подъеме и спуске, а также при траверсе и траверсе с подъемом, несколько хуже - при траверсе со спуском; чтобы сделать конструкцию удобной и в последнем случае, надо дополнительно крепить заднюю трубку. Первые минут 10-15 ноги друг за друга иногда цепляются, но это общий недостаток всех снегоступов (кроме лыж!). Пожалуй, по соотношению вес/качество это лучшая конструкция на сегодняшний день.
 

Боковые стяжки на рюкзаке

можно делать с двумя пряжками затяжки, тогда они не так длинны в утянутом состоянии, что существенно для городских рюкзачков.