Н. Дерикочма

ТАМ, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ ДЕНЬ

Ветер странствий, N22, М., ФиС, 1987 г.

Когда лайнер Ту-154 набрал высоту и взял курс на восток, отхлынули наконец предотьездные хлопоты, и мы стали понимать, что наша вторая дальневосточная экспедиция началась.
Мы ≈ группа туристов- водников Краснодарского городского совета ДСО ╚Урожай╩, побывав на Дальнем Востоке два года назад, полюбили этот удивительный край и решили снова вернуться сюда. Сейчас мы летим в Якутск. Оттуда, как и в прошлый раз, нам предстоит перебраться в аэропорт ╚Хандыга╩. Только теперь по скоростной речной линии, связывающей столицу Якутии с поселком Хандыга ≈ центром Томпонского района.
По сибирской реке Лене, затем вверх по ее правому притоку ≈ Алдану, преодолев 650 км, за 14 часов мы добрались до цели. От поселка до аэропорта 80 км по хорошо накатанной действующей круглый год дороге на Магадан.
Вертолет Ми-8 летит над заболоченными долинами, сопками с редколесьем и холмами, покрытыми ярким ягелем. Одна за другой проплывают цепи хребтов Скалистого и Сетте-Дабан.
Снижаемся в устье реки Тельги. Здесь, на берегу полноводной Юдомы, оставляем часть продуктов и снаряжения в лабазе возле охотничьей избушки, чтобы облегчить начальную часть маршрута. Быстро укладываем заброску, и вертолет взмывает вверх.
Через полчаса лета совершаем посадку на берегу озера Ниванджа, расположенного на высоте 1 250 м над уровнем моря среди западных отрогов центральной части Юдомс-кого хребта. Совсем недалеко отсюда, на восточной стороне Атарбайского массива с крутой скалистой вершиной 2274 м, пропилила путь в скалах река Пуркикит. Каньон ╚Виктория╩ на ней, первопрохождение которого мы сделали два года назад, принес нам золотые медали в чемпионате СССР по туризму 1983 года.
И вот мы снова здесь... Быстрая выгрузка, и вертолет улетает, а мы, оглушенные тишиной и красотой здешней природы, остаемся на берегу озера Ниванджа. Из него вытекает река с тем же названием ≈ первая из семи рек, которые нам надо пройти. Никто никогда по ней не плавал, да и для нас это первопрохождение.
Целый день уходит на постройку катамаранов, на подготовку к сплаву. К счастью, на берегах озера и в долине реки вполне приличный для строительства лес.
И вот мы уже плывем среди огромных наледей, расчищаем завалы, перетаскиваем катамараны по мелководью ≈ обычная для такого маршрута работа. Километр за километром продвигаемся вперед. Три катамарана и четырнадцать человек, объединенных одной целью ≈ пройти маршрут. До ближайшего селения сотни километров. Мы готовы к автономному путешествию по ненаселенной местности, надеемся только на свои силы и запас продуктов, точно рассчитанный на наш длинный маршрут.
Каково же было наше удивление, когда через несколько дней сплава мы повстречали первых людей, правда, и последних почти до конца путешествия. Мы оказались в летнем лагере бригады ╧ 4 Кетандинского отделения оленеводческого совхоза. Несколько семей эвенков, кочующих за оленьими стадами все короткое лето и зимующих с ними же здесь, в горах, были рады нашему появлению, хотя и весьма удивлены.
Мы побывали в гостях у оленеводов, познакомились с их суровым бытом, напились чаю, настоенного на каких-то душистых травах, подарили им вымпел нашего спортивного общества, сфотографировались вместе на память. Надолго запомнилось нам дорожное напутствие хозяев, такое же простое, как они сами: ╚Живите в тайге как дома╩. Его не раз мы вспоминали потом в походе.
Плывем дальше. Постепенно река входит в красивый каньон. Места глухие, на берегу олени и снежные бараны прячутся от солнца в прибрежных скалах или лежат на наледях. Долина за каньоном стала шире, а потом река... полностью скрылась под землей.
Вместо прохождения порогов, шивер, перекатов пришлось нести катамараны и снаряжение по сухому галечному руслу несколько километров вниз по течению, где река вновь появилась из-под земли так же неожиданно, как и исчезла.
Место это очень интересное: здесь взаимно связаны и зарегулированы естественным образом бассейны трех рек: Правого Догникана, Ниванджи и Мората. Система озер в междуречье притоков Правого Догникана и Ниванджи имеет сток в оба бассейна. Кроме того, в среднем течении притока Правого Догникана при определенном уровне воды часть ее стекает в озера, которые питают правый приток Ниванджи, впадающий в нее в 22 км от истока. Приток течет в широкой долине, пересекающей долину Ниванджи, продолжаясь до озера Мукан, откуда берет начало река Морат.
В месте пересечения долин обширный аллювиальный участок. Однако в малую и даже среднюю воду поступающей сюда воды и своей воды в Нивандже оказывается недостаточно, чтобы обеспечить подземный сток в озеро Мукан и заполнить аллювиальную полость собственного русла. Потому-то в этом месте и образуется ╚сухой╩ участок Ниванджи, который заполняется водой только в паводки.
Кстати, описанный водораздел ≈ самый простой путь через Юдомский хребет из долины реки Делькю-Охотской в бассейн Юдомы.
Закончив обнос, мы продолжили сплав. Через несколько километров показалась огромная левобережная наледь. В конце ее, справа, впадает довольно большой приток. Здесь Ниванджа сжимается скальными берегами, собирается в одно узкое русло и образует водопадный слив ╚Входной╩ высотой 2,5≈3 м. Делаем тщательную разведку, расставляем страховщиков и кинооператоров, после чего проходим слив и серию порогов, двигаясь тандемом, страхуя и снимая друг друга.
Ниванджа ≈ удивительная река. При длине около 60 км она подарила нам еще один каньон, необычайно красивый и сложный. По праву первопроходцев назвали его ╚Мрачный╩. Начинаясь с водопадного слива ╚Входной╩, каньон на протяжении 25 км сжимает Ниванджу скальными берегами. Пороги и прижимы следуют один за другим.
Дни, незаметно сменяя друг друга, плотно заполнены событиями. Хорошо, что световой день довольно длинный из-за высоких широт района. К обычным походным делам добавились работы по заданию геологов (мы поддерживаем с ними радиосвязь почти ежедневно). По их просьбе собираем образцы горных пород в самых труднодоступных местах каньонов, фотографируем эти участки, делаем гидрологические измерения.
Наконец Ниванджа пройдена, однако каньон ╚Мрачный╩ продолжается еще 15 км по реке Кяле, куда впадает Ниванджа. Еще более 30 км первопрохождения новой дальневосточной реки с красивыми скальными берегами, и Кяла впивается в мощную водную артерию района ≈ Юдому. Прямо против устья Кялы, на галечной косе правого берега Юдомы, ставим лагерь.
Устраиваем баню. Приводим в порядок себя, ремонтируем снаряжение. В устье Кялы закончился первый этап маршрута. Дальше, разобрав катамараны и упаковав снаряжение в рюкзаки, совершаем пеший переход. На 60 км пути уходит три дня. Поднявшись по долине реки Амбарчан, пробившись вдоль цепи горных озер по узкому горному ущелью и преодолев несколько водоразделов, спускаемся по сухому галечному руслу притока Эсэлкит к реке Тельги.
Редкий по красоте, необжитости и обилию таежной дичи уголок довелось нам посмотреть. Стада диких оленей, красавцы сохатые, медвежьи семьи постоянно попадались на нашем пути. Не раз на переходе приводили в трепет всю группу медведицы с резвящимися медвежатами. Приходилось идти всем вместе, плотной группой, стараясь не делать резких движений.
На берегу Тельги разбиваем лагерь и снова строим катамараны. До позднего вечера слышны непривычные в этих местах стук топора и, визг пилы.
Утро встретило нас обильным инеем и замерзшей в котелках водой, оставленной на ночь. Однако погода хорошая, и всем не терпится стать на воду. Наконец сборы закончены и мы начали новое первопрохождение.
Тельги, правый приток Юдомы, быстро течет среди наледей и живописных берегов, то сжимаясь скальными берегами, то разливаясь широкими плесами с большими наледями на берегах. Однако каньон в среднем течении реки, который мы предсказали еще дома, превзошел все наши ожидания. Здесь река пропилила себе путь в мощном хребте. Ключевое препятствие в центре каньона, водопад ╚Сюрприз╩, пришлось обнести: река тут, сжавшись до 1 м, низвергается в узкую скальную щель и не оставляет шансов на удачное прохождение. Навешиваем веревки на скалах крутого правого берега, обносим катамараны за водопад, а сами со всем снаряжением спускаемся по скальной стене на галечную полочку. Сложный спуск ускорили обитатели нескольких осиных гнезд на скальной стене, проявившие удивительную агрессивность.
Снова тяжелая работа, снова, страхуя друг друга, мы походим порог за порогом. В ход идет весь арсенал навыков и технических приемов, нередко ≈ альпинистское снаряжение. Кругом бурлит вода. в порогах она накрывает гребцов с головой, от напряжения пересыхает во рту.
День заканчивается, а пройдено только 3 км каньона. Заночевать удалось в устье правого притока на скальной полочке под шум реки, похожий на грохот мчащегося экспресса.
Несколько дней борьбы с необузданной водной стихией с полной отдачей сил и времени, и каньон пройден. Третий каньон за две недели путешествия. Назвали его ╚каньоном Горохова╩, по имени начальника геологическои партии, работающей много лет в этом районе.
Дальнейший сплав до устья реки Телыи был обычным делом. Правда, в большом лесном массиве, который подсекает река, пришлось обнести несколько завалов в десятки метров длиной, глухих и очень старых: о разборке их не могло быть и речи.
Прохождением Тельги закончилась порван часть маршрута. Мы снова на Берегу Юдомы, любуемся ее изумрудной водой. Однако уже накопилась усталость, нужны отдых, баня, ремонт катамаранов и снаряжения: впереди вторая, довольно длинная часть маршрута.
Когда мы добрались до места, где закладывали в охотничий лабаз заброску, нас ждал неприятный сюрприз: двухнедельный запас продуктов (около 200 кг) и оставленное снаряжение - от репеллентов до рыбных снастей - были извлечены из лабаза и уничтожены. А остатки упаковок и тары разбросаны на десятки и даже сотни метров вокруг. Повсюду следы когтей и клыков, развеянных муки ч круп, расплющенных и разорванных в клочья консервных банок.
Первое, что пришло в голову: здесь поработал мифический персонаж района хэяк, как его называют эвены, или чучунаа, как говорят якуты, гуманоид, как говорят ученые в последнее время. А проще, снежный человек. Его следы находили то в отрогах Верхоянского хребта, то в горах Джугджура, то в горных массивах Сунтар-Хаята и Юдомском. Неоднократно упоминалось о встречах с хэяком в этом районе и в периодической печати. Богатый материал собрал о хэяке дальневосточный журналист Александр Гуменник. Одна из последних публикаций о следах снежного человека в бассейне реки Охоты была 31 октября 1985 года в газете ╚Известия╩ под заголовком ╚Следы ведут в легенду...╩.
Однако, внимательно обследовав окрестности, изучив все следы и остатки продуктов, мы пришли к выводу, что в этот раз имеем дело с медведями.
Да, в богатой приключениями нашей походной жизни такого еще не было. До конца путешествия две недели, до финиша несколько сот километров, а продуктов почти нет. Можно закончить путешествие по запасному облегченному варианту: перейти с Юдомы на Кетанду, уже пройденную реку. Можно воспользоваться аварийным вариантом и сплавиться вниз по Юдоме до поселка Югоренок, имея гарантированный шанс выйти к людям. Однако, взвесив все ╚за╩ и ╚против╩, мы решили продолжить запланированный маршрут с довольно сложной пешеходной частью и первопрохождением еще двух рек. Только, связавшись по радио с геологической партией, поставили друзей в известность о случившемся. Геологи сбросили нам через несколько дней с вертолета муку и сахар, однако пакеты разбились при приземлении и снасти удалось весьма немного. Пришлось рассчитывать на собственные силы.
Сплавившись по Юдоме к устью реки Хачавал, мы сделали остановку. Именно здесь Юдому пересекал один из вариантов древнего Якутско-Охотского тракта, идущего через Капитанскую Засеку на реке Акачан. Немало времени потратили на осмотр берегов. К сожалению, изготовленный для этих целей портативный металлоискатель, оставленный в заброске в устье Тельги, был безнадежно испорчен.
Наш путь продолжался. Сплавляясь по Юдоме, мы выполняли все намеченные программы. Одна из них включала эксперименты по борьбе с гипотермией (переохлаждение организма) в походных условиях. Эта проблема интересовала нас и с позиций обеспечения безопасности водных путешествий и как одно из направлений работ по облегчению туристского снаряжения. На маршруте были испытаны различные образцы снаряжения с вшитыми внутрь нетканными материалами с напыленным на них в вакууме тонким слоем алюминия. В частности, был испытан спальный мешок весом в 2≈2,5 раза легче обычного, но с улучшенными термодинамическими характеристиками. Был. также испытан мешок типа ╚термосейф╩ из металлизированной таким же образом ткани. При весе 200≈250 г и небольших габаритах в сложенном виде он хорошо показал себя как индивидуальное средство для отогрева товарищей собственным теплом. Такой мешок, умещающийся в кармане, может найти широкое применение во всех видах туризма, где участники подвергаются воздействию низких температур.
Однако ко всем выполнявшимся делам на маршруте у нас добавилась проблема добывания пищи. Тайга в это время года богата, но надо уметь в ней выжить. Теперь до самого конца похода минимум полгруппы ежедневно было занято добычей пищи и ее обработкой.
Сложившуюся ситуацию мы не рассматривали как аварийную или экстремальную, ибо имели средства сплава, необходимое снаряжение, жилье, прекрасную картографию, а главное, опыт совместных автономных походов. Да и время года было самое благодатное с точки зрения подножного корма.
Вот тут-то и пригодились нам таежные навыки, вспомнились примеры добывания подножного корма и пропитания в тайге из литературы, из рассказов коллег-туристов. Легко, конечно, нам не было, ведь все свободное время пришлось посвящать этой проблеме и подгонять под нее график движения. Резко возросла занятость участников, снизился темп продвижения по маршруту, но длинный день позволял решать поставленные задачи.
В ход пошли ягоды, грибы, шишки кедрового стланика, а главное, рыба. К счастью, ее много в этих краях. Как только рыбу не готовили: варили, жарили, запекали в чешуе, коптили, вялили, солили впрок. Вместо чая заваривали листья черной смородины или ягоды ≈ голубику, жимолость, смородину, шиповник, бруснику, компенсируя тем самым недостаток витаминов и углеводов в рационе.
Тем не менее добываемых продуктов явно не хватало для нормального питания четырнадцати мужчин при больших физических нагрузках. Не хватало углеводов и мучных продуктов, надоедало однообразие меню. У здоровых, сильных людей отмечались случаи головокружения, слабости, повысилась утомляемость.
У врача экспедиции Алексея Варнавского появилась прекрасная возможность в намеченной медицинской программе, основанной на физических биоритмах участников, провести дополнительные исследования, понаблюдать за состоянием людей в период похода с ограниченным потреблением основных продуктов и сравнить полученные данные с теми, которые были в период нормального питания.
Вспоминали мы и рекомендации некоторых туристов ничего не есть в таких ситуациях вообще. Вероятно, так можно поступать, когда плывешь на байдарке вниз по течению на несложном маршруте, в населенной местности. У нас же в середине ╚голодного╩ участка был пеший переход 90 км с полной выкладкой через океанский водораздел по глухой дальневосточной тайге, без всяких троп, и редко у кого рюкзак весил меньше 35≈40 кг.
Два очень тяжелых дня ушло на переход от Юдомы в бассейн Охотского моря, в верховья реки Таклакан, которую мы должны были пройти также впервые.
Спустившись с перевала через огромную старую гарь и заболоченный участок с кочками, доходящими до пояса, мы вышли к озеру Крайнему. Небольшой ручей Мохомойдох-Юрях, вытекающий из его южной оконечности, дает начало реке Правый Таклакан.
Наш путь продолжался через редколесье и исхоженные буреломы, болота и участки с вечной мерзлотой, сопки, заросшие кедровым стланником и пушистым ягелем. И вот мы на реке, в том месте, где планировали начать сплав. Однако из-за сухого жаркого лета на севере Хабаровского края воды в реке оказалось совсем мало для сплава на катамаранах. И вместо 40 км, как планировали, пришлось пройти 90 км.
Как назло испортилась погода. Зачастили дожди. Идти стало еще тяжелей. Старались двигаться по галечным рукавам русла, перебираясь через завалы и срезая петли реки через береговой лес. Низкая облачность мешала ориентированию, а мелкий дождь пропитывал одежду и увеличивал вес рюкзаков.
Уже потом мы узнали, что именно в это время на юг Хабаровского края, Сахалин и Приморье обрушились один за другим тайфуны ╚Джефф╩, ╚Кит╩ и ╚Ли╩. За неделю выпало три месячных нормы осадков. Десятки рек вышли из берегов. В некоторых из них уровень поднялся за считанные часы на 5≈7 м.
А для нас истинным блаженством в конце каждого дождливого дня было поставить вигвам, свалить сухое дерево, распилить его на короткие чурочки, расколоть их помельче, сложить дровишки аккуратным штабелем внутри вигвама, здесь же развести небольшой костер и развесить над ним мокрую одежду. После всего этого, если ты не дежурный, не рыболов, не добытчик и если никому из них не нужна твоя помощь, можно лечь на спальник ногами к костру и, отогревшись, поговорить под шум дождя, например, о вкусной и здоровой пище или исписать страничку в своем дневнике.
Очень пригодился нам в походе, особенно в эти дни, приемник с коротковолновым диапазоном. С его помощью мы регулярно слушали метеосводки радиостанций Якутска, Хабаровска, Магадана, Анадыря, следили за продвижением циклонов и событиями в мире.
Надо сказать, что все участники экспедиции с честью выдержали выпавшие на их долю испытания. Погода в конце концов наладилась, мы благополучно добрались до ╚большой воды╩, третий раз за поход построили катамараны и выполнили программу первопрохождения Правого Таклакана и Таклакана. Серьезной технической сложности связка этих рек не представляет, хотя имеется несколько скальных сужений. Особенно запомнились при этом прохождении многоярусные, очень старые завалы на реке Таклакан и стоящий буквально стеной отборный хариус, вытесненный снизу лососевыми породами рыб, идущими на нерест. А в устье Таклакана поразило огромное нерестилище мальмы ≈ гольца, тоже представителя лососевых.
Река Урак, по которой мы продолжили сплав, более полноводна. По ее долине проходил путь экспедиций русских первопроходцев. Мы пытались обнаружить следы этих экспедиций, но безрезультатно: слишком мало свободного времени оставалось у группы для серьезных исследований.
Забегая вперед, могу сказать, что закончился наш поход благополучно и в срок. Мы полностью выполнили спортивную и другие программы, не было психологических конфликтов и недоразумений. Наоборот, ситуация с недостатком продуктов еще больше сплотила группу, несмотря на то, что участники потеряли от 7 до 10кг веса и эти потери ощутимо сказывались на общем самочувствии.
Реальная действительность заставила нас сделать несколько выводов из нашей ╚голодной╩ эпопеи, которые, возможно, пригодятся другим группам при разработке маршрутов с расчетом на подножный корм.
1. Необходимо планировать умеренные физические нагрузки. В каждом конкретном случае группа должна реально представлять, исходя из своих возможностей, верхнюю границу технической сложности маршрута.
2. График движения должен быть на 30≈40% менее напряженным, чем обычно, и предусматривать свободное время для добывания корма.
3. Необходима полная информация о подножном корме в районе, 6 вариантах и способах его добывания.
4. Группа должна брать достаточно ╚орудий╩ добычи (минимум в два раза больше, чем обычно), исходя из условий конкретного района путешествия, и иметь опытных добытчиков.                                                         
5. Надо обязательно планировать помощь группы дежурным при обработке добытого корма и приготовлении пищи или по крайней мере увеличить число ежедневных дежурных.
6. Следует реально представлять долю подножного корма в рационе и исходя из этого предусмотреть гарантированный запас продуктов, которые достать на маршруте трудно (соль, сахар, мука, крупы). Разумеется, речь идет о походах в ненаселенной местности.
7. Желательно иметь запасной вариант маршрута, гарантирующий в случае необходимости выход из района путешествия.
Кроме того, надо помнить о проблемах, которые так или иначе могут возникнуть на маршруте. Речь идет об отсутствии по разным причинам предполагаемых ╚предметов╩ добычи, низком (или недостаточном) уровне подготовки добытчиков, несоответствии ╚орудий╩ добычи реальной обстановке, плохих погодных условиях, нехватке времени, большей занятости участников, чем предполагалось, необходимости упаковки, транспортировки и хранения добытого корма, особенно при пеших переходах, необходимости дополнительной помощи дежурным, об однообразии меню.
...Наконец мы на финишной прямой, Урак ≈ седьмая река нашего почти шестисоткилометрового маршрута. Пройден последний технически сложный участок ≈ ущелье ╚Труба╩. Никак не можем найти стоянку. Везде на берегах ╚кладбища╩ погибших после нереста лососевых рыб, выброшенных водой на прибрежные камни. Здесь же, на берегу, расположились огромные стаи чаек. В чистой воде, на дне реки, в местах нерестилищ также видны большие скопления погибшей рыбы. Резкий неприятный запах преследует нас.
А вот в который раз выходит к берегу полакомиться рыбой медведь. Щелкают фотоаппараты, стрекочет кинокамера, добивая последние метры пленки. Медведь, привстав на задние лапы, смотрит на странные многоголовые существа, плывущие по реке, делает несколько энергичных прыжков вдоль берега и удаляется в прибрежный кустарник.
Когда до Охотского моря оставалось несколько десятков километров, нам стали попадаться люди ≈ геологи из Ленинграда, лесоустроители из Хабаровска, просто рыбаки. Все они были удивлены нашему появлению, расспрашивали о маршруте, угощали продуктами, давали полезные советы.
Наконец устье реки Урак. Здесь, на левом берегу, расположен рыбачий поселок Вострецово ≈ одна из достопримечательностей района. Герой гражданской войны Степан Сергеевич Вострецов командовал ╚ледовым походом╩ красноармейцев. Летом 1923 года в результате Охотско-Аянской операции ими был разгромлен ╚экспедиционный отряд╩ белогвардейцев атамана Бочкарева и генерала Пепеля, терроризировавших Охотское побережье. Как утверждают историки, именно в Охотско-Аянской операции прозвучал последний выстрел гражданской войны. О тех далеких временах напоминает обелиск в центре поселка.
Жители поселка Вострецово помогли нам с транспортом, и мы отправились дальше. Гнетущим было чувство от встречи с побережьем Охотского моря. Дорога, проложенная по узкой косе вдоль самой кромки морского прибоя, шла по огромной свалке, протянувшейся на десятки километров.
Переправившись на катере через полноводную Охоту, мы попали в поселок аэропорта города Охотска, где нас уже ждали местные туристы, друзья по прошлой экспедиции. Они устроили нас на ночлег, накормили, организовали экскурсию в Охотск.
Наша экспедиция подошла к концу. Еще одно ╚белое пятно╩ на туристской карте страны перестало существовать.
По возвращении домой наша группа приняла участие в чемпионате СССР по туризму 1985 года. По итогам чемпионата проведенная нами экспедиция была удостоена первого места в классе водных путешествий.
 
Возврат к странице "Выложенные материалы"

Возврат к основной странице