ОТЧЕТ

о  пешем  туристском ________

третьей категории сложности по Алтаю

совершенном группой туристов города Москвы

в период с 24.07 по 12.08 2015 года

по маршруту:  Пос. Мульта — р.Мульта — р. Куйгук пер. Куйгук 1А — оз. Акчан — пер. Суровый 1Б - р. Алла-Аскыр (Ешту) - р. Нижн. Кураган — р.Хазиниха — пер. Неудачников 1А — р.Сев. Иолдо — пер. Семерых 1Б – р. Верх. Кураган – пер. Немыцкого Южн. 1А – долина Цветов – пер. Сурков н/к- долина Сурков – р. Кони-Айры — оз. Кучерлинское – плато Каратюрек – р. Кучерла - ур. Елань - пос. Тюнгур

Трепалина Таисия Владимировна taisiya.trepalina ( а ) gmail.com

Борисенко Дмитрий Михайлович

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчет и считает, что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю категорией сложности.

Отчет использовать в библиотеке _МГЦТК_

Город Москва 2015г.

2. Содержание

3. Справочные сведения о походе

3.1 Выпускающая организация - МГЦТК, ул. Садовая-Кудринская д.4, 202-99-26, Российская федерация, Москва

3.2. Место проведения похода – Россия, Республика Горный Алтай, Катунская подкова

3.3. Общие справочные сведения о маршруте:

Вид туризма - пеший

Категория сложности похода - третья

Категория активной части похода – 193 км

Продолжительность – 20 дней

Сроки проведения – с 24.07 по 12.08 2015 года

3.4. Подробная нитка маршрута:

Пос. Мульта — р.Мульта — р. Куйгук пер. Куйгук 1А — оз. Акчан — пер. Суровый 1Б - р. Алла-Аскыр (Ешту) - р. Нижн. Кураган — р.Хазиниха — пер. Неудачников 1А — р.Сев. Иолдо — пер. Семерых 1Б – р. Верх. Кураган – пер. Немыцкого Южн. 1А – долина Цветов – пер. Сурков н/к- долина Сурков – р. Кони-Айры — оз. Кучерлинское – плато Каратюрек – р. Кучерла - ур. Елань - пос. Тюнгур

3.5. Определяющие препятствия маршрута

1. Пер. Куйгук, 1А, 2030м — с запада — пологий травянистый склон, с востока - расщелина с камнями крутизной до 40 градусов, 3 м, ниже конгломератно-сыпной склон, 30 градусов

2. Пер. Суровый, 1Б, 2760м - с востока камни, скалы до 35 гражусов

3. Пер. Неудачников, 1А, 2600м - с востока средняя и мелкая морена до 20 градусов, с запада — конгломерат и мелкие камни до 30 градусоа

4. Пер.Семерых, 1Б, 2730м - с востока – разрушенные скалы до 40 градусов, с запада — разрушенные скалы до 50-60 градусов

5. Перевал Немыцкого Южный 1 А, 2850 м, с севера – пологий снежно-ледовый склон, с юга – крутой скально-осыпной до 50 градусов

3.6. Список группы

3.7. Адрес хранения отчета  _____________________________

А также, http://progressor.ru/outdoor/rayony/altay/Altay2015/altay2015.html

3.8. Поход рассмотрен МКК_________________________

4. Общегеографическая и туристская характеристика района

4.1. Географическое положение и туристские особенности района.

Разнообразие природно-климатических условий Алтая создает богатейшие возможности для путешественников. Это единственный в СССР туристский регион, где можно проводить туристские походы любой категории сложности по всем видам туризма. Поскольку Алтай является горным районом, то практически любой спортивный маршрут здесь относится к разным видам туризма; летом - к пешеходному и горному или к пешеходно-горно-водному, зимой - к лыжному и горному. Общая тенденция к объединению таких маршрутов при классификации в один. В большинство пеших и лыжных маршрутов при сохранении препятствий, характерных для этих видов туризма, сейчас классификация включает прохождение перевалов. С другой стороны, препятствия, характерные для таежной зоны, такие, как бестропье, заросли и болота, значительное удаление от пунктов, откуда можно ждать помощи, серьезные переправы через горно-таежные реки, длительные подходы по тайге со значительным набором высоты (стартовые высоты на Алтае при выходе на маршрут редко превышают 1000 м), существенно осложняют проведение горных походов и требуют дополнительной (по сравнению с Кавказом, Тянь-Шанем, Памиром) специальной подготовки.

Наибольший интерес для любителей горного туризма представляет центральная часть Горного Алтая, где расположены Катунский, Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты (или, по-местному, "белки"), поэтому рассмотрим их поподробнее. Эти хребты имеют ярко выраженный альпийский облик - пикообразные, покрытые вечными снегами и ледниками вершины, крупные, обрывистые склоны, прорезанные ущельями рек, и несут около 70% всех ледников Алтая.

Катунский хребет, самый высокий из хребтов Алтая, получил свое название по реке Катунь, берущей свое начало с его южных склонов. Катунь как бы охватывает хребет с юга, запада и севера. Восточной границей хребта служит приток Катуни - Аргут. Хребет протянулся с запада на восток более чем на 150 км при ширине до 60 км и на всем протяжении не снижается ниже 2 600 м, достигая высоты 4 506 м в массиве Белухи. В Катунском хребте выражено три узла оледенения: Западно-Катунский, массив Белухи и Восточно-Катунский. И сообразно этому хребет принято делить на три части: западную, центральную и восточную, с границами по Верхнему и Нижнему Курагану и Кулагашу-Орочагану.

Западная часть хребта, которую условно можно назвать Мультинской, простирается примерно на 50 км, с трех сторон она ограничена излучиной верхней Катуни, которая и принимает в себя все водотоки этого участка хребта. Отроги всех направлений стыкуются в районе Мультинских озер, образуя запутанный орографический узел с очень сложной ориентировкой. Отсюда главная водораздельная линия уходит почти па юг, а затем поворачивает строго на восток.

Мультинский узел имеет средние высоты около 3000 м (высшая точка - 3208 м). Здесь насчитывается около 150 ледников с площадью оледенения около 80 км2. Эти ледники питают многочисленные притоки Катуни, веером стекающие с хребта на юг, запад и север. Западная часть Мультинского узла весьма доступна, верховья рек здесь сравнительно легко проходимы и во многих местах соединяются тропами, большинство перевалов некатегорировано.Центральная и восточная части этого узла без специального снаряжения и горной подготовки недоступны. В настоящее время здесь известно более 50 перевалов. Определяющие перевалы - 1Б и 2А категорий трудности, наиболее серьезные - 2Б категории трудности.Великолепие Мультинских, Осиновских, Хазинихских и Тальменьего озер, несложные подъезды и умеренно сложные подходы выделяют западную часть Катунского хребта в самостоятельный туристский район для летних походов 1-III категорий, а зимой и до IV категории сложности.

***

Алтай - один из самых живописных уголков нашей планеты. Неповторимое своеобразие влечёт сюда больше и больше людей с самыми разными мотивами. Здесь и богатые люди, которые могут оплатить вертолёт, чтобы не тратить силы и время и сделать собственные снимки алтайских вершин, отражающихся в озерах; и эзотерики, ищущие силу вслед за Рерихом; и искатели приключений и впечатлений, отправляющиеся в автономное путешествие с группой или в одиночку/парами; и спортсмены, совершающие хорошо подготовленные восхождения/походы.

Все эти категории по-разному подготовлены не только технически или физически. Они по-разному смотрят на окружающие горы, имеют различную готовность к восприятию Алтая, различную культуру поведения, по-разному относятся к тому, что используют (а в данном случае каждый человек из перечисленных категорий использует ограниченный и очень восприимчивый природный ресурс алтайских гор).

Каждому, приходящему/приезжающему/прилетающему в эти горы стоило бы научиться и постоянно отрабатывать навык бережного отношения к этой величественно прекрасной, но хрупкой и ранимой горной экосистеме. Стоит помнить, что пока на Алтае в горах нет тех, кто уберет за вами и восстановит всё «как было». То, что вы оставляете после себя, увидят пришедшие вслед за вами. И именно по этому следу оценят уровень вашей культуры и воспитания. Эта экосистема не имеет аналогов в мире, разрушая и замусоривая её, вы лишаете планету уникального чуда. Каждый фантик и окурок, оставленные на земле, делают это. Будьте бережны и внимательны, и Алтай подарит Вам то, для чего вы сюда попали.

Также, хочется порекомендовать приезжающим вновь и гидам не нагружать вновь одни и те же районы присутствием человека. Эти районы, бывшие ещё 20 лет назад едва тронутой заповедной зоной, местами превратились за эти 20 лет в захоженные грязные дороги. Если подготовиться к путешествию получше, то можно найти достаточное количество доступных мест, где не так часто ходят. Сделав это, группа сможет посетить не столь захоженные и засиженные места, но от этого не менее, а более красивые. А природа Алтая сможет несколько восстановиться в отдельных сильно популярных местах.

Стремление многих людей попасть сюда , в том числе подкрепленное и порождаемое нашими отчетами и фото, получило возможность в последнее десятилетие реализоваться в силу развития техники и финансовых возможностей людей. В следствие этого стало приезжать больше людей без соответствующей горной подготовки. Это изменение «контингента» сказывается и на экологии, о чем уже была речь выше, и на количестве несчастных случаев в горах.

В связи с изменившимся в последние 20 лет контингентом тех, кто едет отдыхать на Алтай, возможно, следует изменить и подход к организации этого отдыха. Если продолжать так беспощадно использовать горы, завозя всё дальше и дальше людей на конях и вездеходах, то ещё через 20 лет, возможно, использовать будет нечего. Зато можно, используя опыт других стран с горными популярными районами, грамотно выстроить взаимодействие с разными группами туристов. Например, можно настроить инфраструктуру с туалетами, стоянками для разных категорий туристов, мусорными контейнерами и дровами на озерах Кучерлинское, Аккем, Дарашколь, Мультинские, или иным источником огня. Перестать завозить всех подряд на конях, тем более – машинах. Так убиваются дороги и всё выше и выше доезжают люди, не готовые к пребыванию в горах как физически, так и морально. Вместо этого можно обустроить экотропы и брать плату не за коня и конные поездки, а за обустройство тропы туалетами, за чистоту, за вывоз мусора.

Про алтайскую флору сказано уже во многих отчетах и можно легко найти, какое количество чудодейственных, прекрасных, могучих растений там произрастает. Это пока, кажется, год от года не меняется и радует глаз (в тех местах, где люди не попортили).

А вот фауна, на наш взгляд, меняется. Так, за последние годы в районе Катунского хребта возросло поголовье медведей.

Не оставляйте на стоянках никакой еды, особенно – сладкого. У туристов есть обычай – оставлять продукты на стоянках, «оставку», если остались: вдруг кому пригодится. Так вот, похоже, на Алтае этого больше не стоит делать.

Летом медведи сыты и сами уходят от человека обычно. Но и пренебрегать опасностью не следует. Нужно идти так, чтобы зверь знал о вашем присутствии. Тогда он сможет выстроить свою траекторию так, чтобы не пересечься с вами.

Горный Алтай – удивительно красивая страна, в которой при должном умении можно пройти насыщенные и интересные маршруты разных категорий сложности. Однако, во многих местах отсутствуют тропы или они заросли.

Прежде, чем отправиться в путешествие по этой стране, а тем более повести группу, изучите район, описания перевалов, которые собираетесь идти, ориентиры. Даже имея современные приборы навигации не стоит пренебрегать навыками ориентирования. Умея ориентироваться получается найти тропу, которая прервалась, грамотно и без лишних трудностей выйти в нужный пункт, чувствовать себя уверенно и спокойно в этих горах даже в случает отсутствия троп. Если же навыки ориентирования слабые, то можно даже в случае наличия троп или «туриков» в горах уйти ни на тот перевал, выйти ни к нужному месту. Это может существенно осложнить ваше путешествие. Хорошие карты лежат сейчас на http://loadmap.net/ , описания многих перевалов и маршрутов ищется на http://tlib.ru/ и просто прямым поиском в интернет, кое-что есть http://wikimapia.org/.

Климат горного Алтая разнообразен и непредсказуем. Каждый год цикличность погоды меняется. Заранее предсказать погоду бывает невозможно даже опытным людям.

Есть замечательная и точная поговорка у туристов: не бывает плохой погоды, бывает плохое снаряжение. Будьте внимательны, подбирая снаряжение: одежду, непромокаемые вещи, тёплые вещи, палатку, тенты и пр. К сожалению, отправляясь в поход за неимением опыта люди либо забывают, либо пренебрегают знанием того, что в горах погода может быть на 20 градусов ниже, чем внизу, существенно отличаться и по осадкам и стремительно меняться. Невозможность защитить себя от дождя, снега, ветра, холода всё чаще и чаще становится одной из причин возникновения чрезвычайных ситуаций в горах. Сами мы регулярно выручаем промокших ребят, гуляющих без качественной защиты от дождя, без тента и вдобавок не умеющих в условиях сильного дождя развести хороший костер быстро. И это при том, как доступно сегодня хорошее снаряжение, как мало оно весит!

Категорийность естественных препятствий в горах Алтая меняется под влиянием времени, климата и просто в зависимости от погоды. Это стоит учитывать при подготовке и прохождении маршрута. Смотрите свежие описания, google снимки, не идите, если не уверены, обойдите опасное место или наведите страховку при её наличии.

4.2. Варианты подъезда и отъезда.

Заезд в Тюнгур состоит из двух частей – до Бийска, Барнаула или Горно-Алтайска (самолётом, поездом и машиной по хорошему шоссе) и затем до Тюнгура – в основном по грунтовой грейдерной дороге.

1. Поезд Москва – Бийск идёт 2.5 дня (прицепной вагон через день). Ежедневно поезд идёт до Барнаула, потом можно доехать до Бийска 3.5 часа на автобусе. От Бийска до Горно-Алтайска 1.5 часа на автобусе или час на такси. Если это неудобно, из-за того, что в Бийске оказываешься только в середине дня, можно ехать поездом до Новосибирска, а затем ночным поездом Новосибирск – Бийск, это тоже примерно 2.5 дня.

2. Самолётом можно добраться до Новосибирска или Барнаула, а затем автобусом, маршруткой или такси – до Бийска или Горно-Алтайска.

3. Далее до Мульты ходит из Барнаула автобус в 7-15 утра см.http://www.avtovokzal.ru/

4. до/из Тюнгура и в другие пункты можно арендовать машину подходящего размера в Бийске у Ивана Замчалова. Надежнее созвониться и договориться заранее:http://www.bialtur.biysk.ru/.Заказать можно любой транспорт: легковую, Газель, микроавтобус, автобус и пр. Встреча в Бийске, Барнауле, Новосибирске. Координаты ivan@mail.biysk.ru, http://www.bialtur.biysk.ru, 8(3854)31-11-10, 8-960-939-1155

5. В последние годы (но не каждый год, по ситуации) стала ходить маршрутка Горно-Алтайск - Тюнгур в 13.45. Обратно из Тюнгура – в 6 утра или в 5-30.

4.3. Где стоять в Тюнгуре

Через мост (от Тюнгура на юг через Катунь) и 700 м направо - самое приятное место - Зелёный дом. Самое приветливое. Хозяйка - Таня Замчалова. В основном здесь стоят в своих палатках, но можно устроиться и в стационарной палатке, и в доме или в аиле.  Можно оставить машину, вещи, зарядить аккумуляторы, сходить в хорошую баню. 

Другие базы (см. фото 4-1):

Налево от моста в 250 м – «Высотник» - база питерцев. Правда, она в последнее время ужасно дорожает и переходит в разряд "Дом отдыха" для любителей комфорта. Можно переночевать на белых простынях, оставить машину, тоже есть баня и возможность остановиться в своей палатке, но дороже. Питание - совсем дорогое.

Бийчане организовали свою базу «Белый кречет», прямо напротив моста, сейчас бани там нет, в своих палатках там стоять гораздо дешевле, чем у Питерцев, но менее приятно, чем в Зелёном доме. База постепенно загибается...

Вкусно кормят свежеприготовленными продуктами в кафешке-аиле рядом с «Белым кречетом» и напротив «Высотника».

Фото 4-1 Турбазы Тюнгура

Еще есть крутая база (Сайланкина) справа от моста, там можно жить в домиках, а также заказать покатушки на планере или заброску вертолете :-).

На этих базах можно снять лошадей для подъема на озера, выше озер лошади не проходят. Но это дорогое удовольствие. Еще можно встать "дикарями", если вы собрались идти по р. Кучерла вверх,  то пройти через поселок Кучерла и, не переходя первый (по ходу, второй - от устья) мост, несколько подняться по р. Кучерла. В самом Тюнгуре есть 3 магазина, один у моста, остальные – в 15-20 минутах на восток по главной улице Сухова.

4.4. Аварийные выходы с маршрута, запасные варианты и возможная помощь

Частично запасные выходы совпадают с маршрутом захода и выхода, плюс возможен спуск по р.Н.Кураган. При впадении Хазинихи в р.Н.Кураган есть связь у егерей. Еще аварийный вариант – это добежать до Кучерлинского озера и там попросить помощь или связь на базе Сайланкина. Либо взять коней там же. Если нужна только связь – можно от озера пройти 2 часа в сторону плато Каратюрек, там с плечика перевала/горы Аккем будет ловить МТС и Билайн.

4.5. Особенности погодных условий и другая характерная для данного района и вида туризма информация

Погода.

Летом самыми тёплыми месяцами считаются июль-август. Зима на высоте более 3000 м обычно начинается в начале-середине сентября, но в отдельные годы выпадает обильный снег, резко холодает и льет непрерывно начиная аж со второй половины августа.

Дожди...Да, на Алтае этого добра хватает... За месяц может быть не более 3-х солнечных дней (хотя обычно куда больше J ). Многих участников дожди сильно достают (особенно с непривычки). Погода является особым препятствием Алтая, которое надо учитывать и как-то с ним справляться. Есть, по крайней мере, один способ решения этого вопроса: снаряжение для дождя.

В июне ночи холодные, дни - теплые и жаркие (если солнечные). Снег на озерах (АкКем, Кучерла, Мульта) сходит где-то к июню, но, бывает, лежит дольше. На ледниках и в верховьях рек снега много, но при солнечной погоде он зачастую легко проходим из-за образующегося наста. В конце июня (в холодное лето – в июле), этот снег тает (там, где он не лежит круглый год) и образует "ледниковые болота". Реки в июне по сравнению с июлем-августом либо непривычно маловодные (Аккем), либо полноводные - не перейти (В. Кураган) - в зависимости от того, какие цирки находятся в верховьях.

Энцефалитного клеща в июле-августе в высокогорном Алтае практически нет. А вот в июне его хватает, в основном там, где ходят лошади - при движении по тропе на отдельных участках - до нескольких десятков в час.

Таяние ледников

Ледники за последние 20 лет значительно стаяли, некоторые ледниковые перевальные взлёты уменьшились вдвое. Многие снежные перевалы стали ледовыми или осыпными, и зачастую – очень камнеопасными! Закрытые ледники становятся открытыми, либо более опасными закрытыми - снег над трещинами перестаёт держать. Обращайте внимание на год описаний перевалов!

Баня в походе

очень рекомендуется через каждые неделю - полторы. Снимает как холодовую, так и общую усталость, способствует восстановлению сил на дневке. Хорошо попариться в настоящей бане, но это часто означает выход в цивилизацию в том и ли ином виде и подходит больше для завершения похода. Можно устроить походную баню самим. Для этого потребуется:

- наличие свободного тента от палатки без дна или большого кострового тента;

- много камней, желательно плоских, весом 10-80 кг;

- довольно крупный ручей или речка поблизости;

- дрова в достаточном количестве;

- час времени на обустройство бани и дрова, два - три на прогрев камней и еще не менее получаса на погреться;

- хорошая погода (или хотя бы тент рядом);

- и главное - энтузиазм участников.

Обычно баню устраивают так: из камней складывается что-то типа камина, но без дырки для трубы, с закрывающимся большим плоским камнем отверстием для подкладывания дров. В камин закладываются и поджигаются дрова, пламя проходит между камнями и нагревает их. Обычно хватает камина размером 80х60х50 см и 4-6 закладок дров, чтобы тепла хватило группе в 6-8 человек. Но у нас за годы скопилось специальное оборудование для бани, которое облегчает и ускоряет процесс (см. техническое описание 4-го дня).

Целесообразно параллельно с баней устроить Великую стирку. Тогда постиранные вещи можно сушить на ветру и солнце, пока группа парится, или даже на крыше банной палатки (тента). За то время, пока участники вволю погреются (2-3 часа) они в основном успевают высохнуть.

Тропы

На Алтае ходят по тропам, а не по тропам, наоборот, почти не ходят (там, разумеется, где тропы в принципе есть). Это вызывается тем, что в лесу обычно часто встречаются завалы из бревен в несколько слоев, сквозь которые растет молодняк и кустарник - если это, конечно, не горелый лес (в горелом же лесу идти еще тяжелее). Там же, где нога все-таки достает до земли, оказывается, что эта земля завалена камнями разного размера, покрытыми к тому же скользким мхом. Выше границы леса обычно почти все (кроме моренных выносов) покрыто березовым, ивовым и можжевеловым стланником высотой от по-колено до трех метров.

Так что попытка срезать "эти два сантиметра по карте" напрямую, на местности может обернуться несколькими часами неприятного пути. Не то чтобы было нельзя пройти без тропы, просто это не очень интересно...

Морены

Если подниматься над границей леса и идти какой-нибудь перевал (начиная с 1А), то по морене походить придется. Морена (или курумник) - это россыпи камней размером от копеечной монетки до грузовика. Она может оставаться неподвижной, когда на нее наступают (мертвой), либо подвижной, живой. Ходить по морене особое развлечение, особенно по мокрой и замшелой. Скакать по ней в пластиковых ботинках - удовольствие ниже среднего. Тем не менее, так бывает приятно пробежаться по сухой морене в треккингах, или съехать по мелкой сыпушке вниз! Это, пожалуй, один из лучших вариантов пути, там где нет троп. Во всяком случае встречающаяся на тех же высотах "березка" (березовый стланик) – гораздо хуже.

4.6. Заповедник Катунский

Для посещения заповедника нужно оформить пропуск. Без потерь непосредственно у егерей это можно сделать только там, где их кордон стоит на границе заповедника — на Мульте. При заходе по Курагану вы сначала оказываетесь в заповеднике, а потом доходите до кордона и получаете штраф. Чтобы этого не произошло, можно заехать в Усть-Коксу и выписать пропуска там заранее (что не всегда удобно)

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК "КАТУНСКИЙ"). Существует с 1992 года. 
границы заповедника: 
Северная   - От истока р. Большая Речка на восток через хребет (отн. 2960, 2610) на северную границу озера в верховьях р. Мульта, далее вниз по реке до правого ее притока, по нему через хребет (отн.3208) на исток р. Караайры до впадения ее в р. Иолдо. Затем вверх по р. Иолдо до первого правого ее притока и по нему, через перевал по тропе к верховью р. Верх-Кураган. Далее вниз по р. Верх-Кураган до ее левого притока, по нему через перевал (отн.2981,2260) к истоку р. Капчал, по ней до слияния ее с р. Катунь, затем вверх правым берегом реки до водопада Рассыпной и далее левым притоком до границы с Казахстаном. 
Восточная   - По границе с Казахстаном до пика г. Южный 
Южная    - По границе с Казахстаном до верховья р. Таловочка. 
Западная   - По левому берегу р. Таловочка до впадения в р. Тихая, далее по левому берегу р. Тихая до ее впадения в р. Катунь, затем по правому берегу р. Катунь, вверх до впадения в нее с противоположной стороны р. Борисовка, далее на северо-восток по водоразделу р. 3айчиха и р. Озерная, по высотам с отметками (2362, 2524, 2289, 2523), затем на восток 3 км. огибая скалистые обрывы и далее на север до истока реки Становая на отметку 2634 и по хребту с отметками 2615, 2946, 2880, 2882, 2536, 2830, 2835, 2885 к истоку р. Громотуха, затем вниз по ее течению до оз. Таймень. По северной границе оз. Таймень до устья р. Хайрюзовка, по р. Хайрюзовка до верховья и на северо-запад до р. Большая Речка, далее по реке Большая Речка до ее истока. 
На территории заповедника запрещается: 
- нахождение, проход и проезд без пропусков; 
- охота, рыбалка, сбор грибов, орехов, ягод; 
- заготовка лектехсырья и всякая хозяйственная деятельность; 
- всякого рода загрязнение в засорение территории. 
СОБЛЮДАЙТЕ    УСТАНОВЛЕННЫЙ  РЕЖИМ ! За нарушение заповедного режима налагаетса штраф в размере от 1 до 10 минимальных окладов. 
Специальные отряды егерей собирают плату за нахождение в заповеднике. К счастью, сборы были в 1997 году в районе Тюнгура – Аккема – Кучерлы отменены (по крайней мере в российской части заповедника. Он продолжается и в Казахстане, там были свои егеря). Аналогичный заповедник был организован и на Северо-Чуйских белках.

4.7. ПСО

Отряд спасателей стоит на Аккемском озере, южнее ГМС. Связь со спасателями есть на базе Сайланкина на Кучерлинском озере и базах Ленальптурс. 

5. Организация и проведение похода

5.1. Цели и задачи маршрута

Основной целью было желание походить именно в этом районе горного Алтая. Алтай - это удивительно живое и отзывчивое место, в котором наиболее ярко проявляется все то, ради чего мы идем в горы.  Фактором же, который определял сложность выбираемого маршрута, стали опыт Таисии — не сложнее перевалов 1Б.

В связи с ужесточением условий посещения заповедника, многие популярные перевалы в Районе Мульты запрещены. Мы посавили целью проложить маршрут, связывающий Мульту и Кучерлу в этих условиях. Также нам хотелось включить в маршрут полюбившиеся нам места — район пер.Неудачников, пер.Семерых, озерца в районе Н.Курагана, долину Сурков.

Таким образом, при разработке маршрута решались следующие задачи:

- совершить путешествие по интересным и уединённым местам;

- по возможности сократить подходы в эти места;

- несмотря на ограниченное количество дней, сделать маршрут насыщенным и интересным, несколько удалившись от популярных и «засиженных» троп и мест;

- совместить, по возможности, спортивную и эстетическую, формальную и неформальную составляющие похода;

- посетить те места, в которых мы регулярно любим бывать, посмотреть и составить описание  произошедших изменений, в связи с таянием ледников на Алтае.

5.2. Изменение маршрута и их причины

поход пройден полностью в соответствии с предварительными планами, за исключением времени дневок, которые в результате были назначены с учетом погоды.

5.3. График движения

Итого активными способами передвижения:  193 км

Высотный график

6. Техническое описание маршрута

20 - 23 июля

Поезд Москва- Бийск; прицепной вагон 136

В 7:00 утра мы сели с группой знакомых водников в заказанный ими автобус из Барнаула в Усть-Коксу. Автобус 30 мест стоил 40 тысяч. На обратном пути им сделали скидку 5 тысяч.

Другой вариант заброски: рейсовый автобус Барнаул - Мульта, который уходит около 7 утра из Барнаула и стоит 1300 руб. без багажа.

В усть-коксинском заповеднике были около 9 часов вечера. Договоренность с заповедником у группы была заранее. Для детской экспедиции стоянка на территории заповедника была бесплатной. Условия - такие же, как на турбазе: ночлег в своих палатках, туалет грязноватый, бани нет. Заповедник работает, но директора не было. Мы видели сторожа и еще двоих сотрудников. Наутро повстречали еще трех женщин бухгалтеров, когда оформляли пропуска в заповедник.

В 8 утра оплатили пропуска в заповедник. За один день берут 150 руб. с одного человека. Тот же водитель, который нас привёз из Барнаула, ехал по своим делам в Мульту и согласился подвезти нас за 500 руб.

Вверх по р.Мульта идет грунтовая дорога. До моста в районе Маральника она достаточно хорошая. Здесь же база "Вечный странник".

Далее дороги разветвляются, на первой развилке дорог, примерно через 200 м после моста, нужно выбрать левую дорогу. По ней каждый час, а то и чаще, идут машины с туристами на нижнее Мультинское озеро. "Урал" проходит спокойно, УАЗик с некоторым трудом, "паркетники" проходят слабо. "Урал" берёт 600 руб. с человека, скидывать отказываются и мы не поехали.

От моста до Нижнего Мультинского озера 4 часа чистого ходового времени.

Первые полтора часа воды нет, затем встречаются ручьи, по которым ездят машины.

До озера плавный набор высоты около 400 метров. После брода через реку Крепкую не доходя 1 км до озера стоит база. Если пройти, не переходя реку Мульта, дальше левом орографически берегом к озеру - там можно стоять за плату - 100 руб. с человека, что и делает большая часть заезжающих сюда. Мы же перед базой перешли по нижнему броду реку Мульта (метров на 200 выше впадения реки Крепкой). Брод в самом глубоком месте составил 70 см глубиной, течение слабое, многие здесь бродят босяком с ботинками в руках. Верхний брод, ближе к озеру, туристы тоже спокойно переходят, как мы увидели позже. После брода по тропе мы дошли до озера и встали бесплатно на нижнем краю. С этой стороны тоже есть несколько стоянок, но поменьше и потеснее. Мужик на резиновой лодке делает бизнес, перевозя постоянно туристов с одного края озера на другой. Вода в озере относительно теплая.

По правому орографическому берегу реки Мульта идет хорошая конная тропа, набитая, но не разбитая. По этой тропе мы немного вернулись в сторону реки Куйгук. Тропа в начале (первые 30 минут) набирает высоту а затем сбрасывает к реке Куйгук ещё 10 минут. У реки Куйгук есть стоянка, брод и лежит широкое бревно. В 50 м ниже бревна есть мост.

Еще ниже на левом берегу стоит изба, далее - тропа идёт правым орографическим берегом реки Куйгук не переходя реку до самого водопада из озера Куйгук. Стоянки встречаются раз пять на этом протяжении. Кони и конные группы доходят до водопада из-под озера Куйгук. Там, на правом берегу реки, есть несколько больших стоянок. До этого места от моста через реку Куйгук 2 часа чистого времени. Затем хорошая, но уже не конная, тропа переходит на левый орографический берег под водопадом по камням и еще 30 минут по ней идти до озера.

На северо- западном берегу озера Куйгук есть дрова и несколько стоянок. Между озером и водопадом есть небольшое озерцо, на котором тоже можно стоять. Дров немного в следствие туристической активности. Большинство людей, которые сюда приходят, не остаются на ночь, а совершают радиальные выходы. При нас на озере ночевали еще три небольшие группы и только одна из них продолжила на следующий день движение на перевал. К ночи ветер усилился. Невдалеке прошла гроза и у нас несколько раз принимался идти дождь.

На перевал Куйгук (1 А) идёт набитая тропа сначала юго-западным берегом озера, затем переходит на правый орографический берег ручья, впадающего с перевала в озеро. Вдоль озера - средняя морена, затем - травка, затем по моренным гребян, и на перевальный взлет — снова по травке.

От стоянки на северно-западном берегу озера Куйгук до перевала Куйгук, 1А дошли за два с половиной часа чистого ходового времени. На перевале несколько туров, обозначающих, возможно, что не стоит спускаться с того места, в котором поднялись. С северо-запада перевальный взлет представляет собой простой набор по травке и мелким камням до 20-25 градусов. На восток с перевала открывается вид на озеро Акчан, если немного пройти по гребню, открывается озеро Куйгук и вся долина.

Самый простой, найденный нами, спуск с перевала находится в 100 м на юг по гребню от перевальной седловины, из места, где весь спуск хорошо просматривается и видно что нет сбросов. Сначала 3 м простая расщелина с камнями крутизной до 40 градусов затем - траверс по травянистой полочке на юг до конгломератно-сыпного склона. По этому склону (30 градусов) вниз до средней и мелкой морены. Всё легко идётся ногами. С перевала внизу была видна тропа набитая по морене, на неё мы и вышли. Затем по травке и берёзке тропа ведёт до озера Акчан. Если идти вверх, эта тропа доводит почти до нужного кулуара. Весь спуск от перевала до озера занял 1 час чистого ходового времени. На озере хороших дров нет, только берёзка. Места под палатки есть. Набитая тропа уходит от озера ближним к перевалу (западным) берегом вниз. На перевал многие поднимаются радиально с реки Куйгук. Из тех, кто переваливает, большинство уходит вниз, в долину реки Акчан.

Вышли от озера Акчан по тропе, идущей западным берегом озера. Тропа, промаркированная туриками, забираются на моренный вал мимо двух водопадов по зелёному отрогу западнее водопадов. Затем движемся моренными валами в направлении перевала, оставляя с правой стороны два озера. Перевал в юго-восточном углу долины. Под перевальный взлет ведет средняя морена крутизной до 25 градусов, правее по ходу — выходы скал.

Перевальный взлёт 100 м набор высоты, до 35 градусов по камням с выходами покатых скал. В этом месте видно несколько кулуаров, наиболее удобный из них тот, по которому мы двигались (смотри фото). При определенном умении идётся легко, в двух местах выходы скал, только это и представляет сложно с западной стороны. Однако, если выйти не в тот кулар, неудачных выходов на скалы может быть больше. Для менее подготовленных участников, а также если скалы мокрые, на эти выходы скал но можно провесить веревку (10 м).

Перевальная седловина представляет из себя плато, усыпанное средними камнями. С перевала на восток открывается вид на озеро Алла-Аскыр. Высота перевала 2760 м. От озера Акчан на перевал шли 3 часа чистого ходового времени.

В северо-восточном углу плато по длинному хребтику на северо-восток, усыпанным среднего размера мореной спустились в долину. В других местах - отвесные или крутые склоны. Далее продолжаем путь по средней и крупной морене через долину с несколькими небольшими озёрами на северо-восток к крупному озеру. Маренные гребни местами выводят на скалистые сбросы к озеру на восток и юго-восток, которые обходятся с севера. Спуск к северо-западному краю озера занял ещё 2 часа.

За день спустились с озера Алла-Аскыр по одноимённой речке (также её называют рекой Ешту) до реки Нижний Кураган за пять с половиной часов чистого ходового времени. Спускались по левому орографически берегу реки Алла-Аскыр. Через полтора километра от озера неожиданно встали на конную тропу, которая спускалась по высокой траве от водопада ниже озера примерно 150 — 200 метрах от русла реки. Через некоторое время тропа разделилась на несколько и перестала читаться. Мы продолжили путь звериными тропами, местами хорошо набитыми.

Ниже озера — кусты, в основном берёзка, а также ивка, а затем лес с кустами. Местами встречаются высокая трава и камни. Основной сброс высоты пришелся на последний километр, там же закончились и кусты. По кабаржиной тропе мы спустились к Нижнему Курагану. Метров за 500 до Кургана прошли мимо избушки. Тропа вдоль Нижнего Курагана здесь идет левым орографический берегом. В районе впадения реки Алла-Аскыр тропу занесло селем. Вдоль реки здесь тропа идет в метрах в 10 от берега. Из-за отсутствия и заросших троп по кустам спуск был довольно утомительным, поэтому встали на ночлег через 10 минут после выхода к реке Нижний кураган.

За день поднялись по реке Нижний Кураган до его левого притока - реки Хазинихи и далее вверх по реке Хазиниха почти до слияния двух рукавов — истоков этой реки.

Левым берегом реки Нижний Кураган идёт конная тропа. Через все притоки наведены хорошие мосты. Через полчаса после впадения реки Алла-Аскыр тропа взбирается высоко над рекой Нижний Кураган и до большого притока - реки Осиновка нет ни воды ни мест для стоянок. Перед самым впадением реки Осиновка оборудовано приятное чистое место для стоянки с туалетом.

По реке Осиновка проходит граница заповедника. Если вы не оформили пропуск заранее, вошли в заповедник и дошли до кордона егерей - вас оштрафуют. От места ночевки до впадения реки Хазиниха шли 3ч20м чистого ходового времени. После моста через реку Хазиниха стоит Кордон егерей — избушки, оборудовано чистое приятное место для стоянки с туалетами. Здесь же мост через реку Нижний Кураган, по которому тропа на пер. Иолдо переходит на правый орографически берег. Егеря предлагают баню за 350 руб. с человека.

Но мы пошли дальше от этого места вверх по реке Хазиниха правым орографически берегом. Конная тропа используется нечасто, место для стоянки нет, жечь костер на необорудованных местах запрещено. Через 2 часа часа 30 минут чистого ходового времени от кардона егерей тропа приходит на левой орографический берег реки Хазиниха. Брод простой до 70 см, течение слабое. Мы не вписались в световой день (проболтали с егерями) и остановились недойдя около 500 м до слияния двух рукавов реки Хазиниха.

Неспеша вышли и за 10 минут до шли по конной тропе до оборудованных стоянок у слияния двух истоков Хазинихи. Место приятное, чистое, площадок под палатки много. По дороге переводили несколько ручьёв глубиной до 10 см. К тому же у нас праздник — день рождения! По совокупности обстоятельств остались здесь на день.

В первой половине дня совершили радиальный выход к озеру Изумрудному в верховьях левого притока - истока реки Хазиниха. В эту сторону через перевал Хазинихинский к озеру Тальмень ведёт конная тропа. По ней ходят не часто, но ходят. Тропа переходит с левого на правый берег примерно в полутора километрах от стоянки на развилке, зачем возвращаются обратно на левый берег орографически и левом берегом озера уходит дальше. На северном берегу озера есть деревца. Однако официально жечь костёр там нельзя - это заповедник. Кроме кроме этих двух переходов реки Хазиниха на тропе есть ещё несколько простых бродов и болот глубиной до 20 см. Без рюкзаков путь туда-обратно занял 4 часа чистого ходового времени. На пути вверх мы не бродили реку Хазиниха, а прошли северным берегом без тропы часть пути. Этот вариант показался нам неудобным, и на обратном пути мы бродили реку вместе с тропой. В районе нижнего брода лежит бревно.

Пообедав и собравшись, вышли с рюкзаками в направлении перевала Неудачников вверх по правому истоку реки Хазиниха. В 100 м южнее официальной стоянки через левый приток-исток Хазиниха лежит бревно, частично заливаемое водой и подгнившее. Брод до 70 см, течение среднее. Далее шли относительно легко кабаржиными тропами по лесу, кустам и камням левым берегом этого притока Хазинихи. Долина реки очень красивая. Встали через 1 час 20 минут от брода на ночлег в кедровом лесу, через 10 минут после нижнего водопада на этом притоке. Стоим на покрытом лесом плечике высоко над водой (около 50 м).

Продолжили движение по левому орографически берегу истока реки Хазиниха в направлении перевала Неудачников. Человеческой тропы нет, встречаются звериные. Шли, выбирая наиболее простой путь, поэтому в районе слияния нескольких истоков перешли по камням на правый берег Затем опять на левый в районе нижнего озера, здесь русло реки заболочено.

Река часто образует красивые водопады. От среднего озера хорошо просматривается водопад, над которым расположено верхнее озеро. В долину верхнего озера поднимались слева по ходу от водопада и скал, по которым он стекает. Если снизу смотреть в направлении цирка перевала Неудачников и перевалов Орион, Гастелло, то слева видим относительно простой подъем по травке и камням, где после очередного набора можно легко выйти в этот цирк, но выше верхнего озера, по пологим бараньим лбам вправо по ходу движения. После разведки пути мы так и сделали. Поднявшись на плечо над озером мы просмотрели путь на перевал Неудачников по пологим полочкам из крупных камней, которые заводят на перевал. Выбирть путь между крупных камней оказалось непросто! Заход на перевал простой, средняя и мелкая морена до 20 градусов.

С перевала открывается вид на Белуху. 2ч40м чистого у ходового времени шли по реке Хазиниха от среднего озеро и 2 часа чистого ходового времени шли от этого озера до перевала Неудачников. Судя по записке, с 2013 года перевал не ходили. По дороге на перевал на снежнике встретили след медведя.

Спускаемся перевалов влево по ходу траверсом со спуском к дальнему краю озера по травке, конгломерату и мелким камням до 30 градусов. Спуск простой, до второго (считая сверху) озера спустились за 35 минут.

От озера, на котором мы стояли, ручей стекает круто вниз по крутому кулуару, поэтому мы спускались на 100 метров южнее ручья пологими увалами к нижнему кулуару между склоном и мореной.

По этому кулуару вышли к озеру, которое обошли с западной стороны по травянистого-осыпной-скальной полке, обходя нависшее над озером крутые скалы. На этом озере встретили группу из пяти москвичей, которые поднимались снизу. Они рассказали что верхнее озеро называется Черное, то на котором мы стояли (второе) Тихое, а нижнее, на котором мы встретились, - Голубое. Также сказали, что пришли они сюда по тропе, которая ведет левом орографически берегом.

Немного спустившись от озера мы встали на эту тропу, которая была, возможно, когда-то давно человеческой, но в последнее время поддерживается кабаргой и медведем - судя по следам. Тропа местами терялась и находилась то выше то ниже по склону, но идти по ней было значительно удобнее и быстрее чем без неё по высокой траве и кустам. За 2 часа 40 минут чистого ходового времени спустилась с озера Тихого до того места, где наша тропа привела нас к броду в трехстах метрах выше впадения реки Айгары в Нижний Кураган. Брод простой, до 30см. Чуть выше брода встали на аналогичную прежней тропу. По этой удобной тропе прошли один час чистого ходового времени к реке Айгары и далее вверх по ней левым орографически берегом. Встали на одном из верхних кедровых островков под озерами довольно рано.

Подъем к верхнему озеру под перевал Семерых занял 3 с половиной часа чистого ходового времени. Сначала поднимались по кабаржиной тропе левым орографический берегом до первого озера. Озеро обошли южным берегом. Выше него по камням перешли на правый орографический берег и сразу начали траверс с набором по звериной тропе по склонам, поросшим березкой, в направление озер под перевалом Семерых. Такой путь позволяет обойти основные неудобные заросли кустарника по траве и камням в долине Айгары.

Сначала набрали почти прямо вверх по склону 200 м под скальный выход, здесь растет много черники. Затем поднялись на скальный выход, обойдя его с востока, и далее звериными тропами по уже невысокой березке, а затем по траве по азимуту шли в направлении верхних озёр.

На южноых берегах озер есть ровные места с травкой для стоянки. Очень красивые виды на ледниковые цирки и вниз по долине.

От верхнего озера поднимались на восток по курумнику, иногда выходя на снежники до перевального взлета перевала Семерых. Седловина в юго-восточной части цирка. Заход на перевал по крупному курумнику, под самой седловиной - по простым скалам до 40 градусов. В дождь может понадобиться верёвка. Подъем от нижней части Верхнего озера занял 1 час 30 минут чистого ходового времени. С перевала открывается чудесные виды на верхние озера под перевалом Семерых и на истоке Верхнего Курагана, а в противоположном направлении - на перевалы Иолдо-Айры и Западный и Восточной и Немыцкого Западный. В перевальном туре записка от 1 августа 2015 года оставлено группой из Москвы «Солнечный ветер».

Спуск на восток до ледника примерно 100 метров по высоте. Верхняя часть не представляет сложности - с перевальной седловины влево-вниз по ходу по полочкам до крутых скал. Далее мы провесили 40 м верёвки по скалам. Без рюкзака в сухую погоду скалы проходятся лазанием. Скалы местами покрыты твердой глиной. Также на склоне много камней, которые легко скинуть верёвкой или при неосторожном лазаньи. В месте провешивание веревки скалы крутизной до 70-80 градусов, на 5 метров правее в обход — разрушенные скалы до 50-60 градусов. Прохождение перевального взлета на спуск с провешиванием верёвки заняло полтора часа чистого ходового времени. Таким образом определяющая сторона перевала — восточная. Далее спуск по голубому открытому леднику к ледниковому озеру и далее вниз к реке Верхний Кураган по среднему курумнику не представляет сложности и занимает полтора часа чистого ходового времени.

Конная тропа вдоль реки идет через перевал и Иолдо спускается по левому орографически берегу реки Верхний Караган в этом месте высоко траверсируя склон, и выходит к реке примерно в 300 м выше впадения ручья из-под перевала Немецкого Западный. Мы же собирались заночевать в лесном островке, расположенном на правом графически берегу реки Верхний Кураган и решили не бродить реку дважды, а пройти правым берегом обходя кусты поверху. Троп здесь нет, и такой путь в результате нам показался в неудобным и выматывающим. От низа перевального взлета мы дошли до (необорудованной) стоянки в лесном островке на берегу за 2 часа 30 минут чистого ходового времени.

От стоянки на островке леса на на правом орографический берегу реки Верхний Кураган перебродили в реку и встали на тропу. Брод в этом месте простой, до 40 см, течение среднее.

Незадолго до нас прошло две группы, поэтому тропа была заметна в высокой траве. По словам егерей, изредка по этой тропе ходят конные разъезды. В высокой траве на тропе видели пару змей с пестрым рисунком. Пробитая группами тропа вела вдоль левого притока реки Верхний Кураган в направлении перевала Немыцкого Юж., протропив нам большую часть пути. За 1 час 50 минут чистого времени мы дошли от стоянки до любимого места — двух небольших озер выше устья ручья из-под пер. Кони-Айры. Чужая тропа с уходит наверх чуть раньше, в предыдующую долину.

Пообедав на озерах, мы по камням вдоль ручья из-под перевала Кони-Айры поднялись в его долину и начали траверс с подъемом влево по ходу в долину перевала Немыцкого Южный. Путь идет по травке, затем средней морене и конгломерату до 35 градусов (смотри карту). Путь от озер до долины под перевалом Немыцкого Южный занял 1 час 30 минут чистого ходового времени. Встали в нижней части цирка, на широких травянистых полях.

Подход под перевал - в начале по зеленым увалам, а затем выход на моренный вал перед взлетом - занял 45 минут. Снежник под перевалом почти растаял. Перевальный взлет 150 м по высоте, средняя и мелкая осыпь. Наиболее крутой участок - в середине до 40 градусов. При неосторожном движении можно спустить камни, но есть возможность двигаться двумя параллельными путями, как мы и поступили. Заход на перевал составил 35 минут чистого ходового времени. На перевале выложена площадка под одну палатку, однако ночевать там на наш взгляд не очень уютно. В перевальном туре лежала записка от 31 июле 2014 года, оставленная группой туристов из МГЦТК.

Судя по следам, банку в которой лежала записка, пытался есть медведь. Обращаемся с предложением не класть ничего вкусного в банки с записками в перевальном туре, чтобы они оставались в целости и сохранности!

Спуск с перевала на север — пологий короткий снежник, до 20 градусов.

Ледник в северной части от перевала закрыт снежником, поэтому мы прошли эту часть ледника в связках. Пройдя зону трещин в южной части ледника, мы продолжили движение на север по открытому леднику, прижимаясь к западной его части, чтобы обойти ледниковые реки. Спуск по леднику к перелазу в долину цветов (в сторону озера Дарашколь) занял 45 минут чистого ходового времени.

Затем, перейдя перелаз (небольшой моренный гребень, иногда называемый перевалом Цветов, перевалом Дарашколь) спустились в долину Цветов и подошли под перевал Сурков (в долинку на восток) ещё за 45 минут чистого ходового времени (смотри карту). Подъем на перевал Сурков по мелкой и средней осыпи 20 минут чистого времени, пологий травянистый спуск в долину Сурков к месту стоянки на травке еще 10 минут.

Долина Сурков - небольшая верхняя долинка между р.Кони-Айры, ледником Иолдо и оз. Дарашколь. Озёра, травянистые увалы и немного берёзки (других дров нет). Прекрасные виды на Корону Алтая. По всей долине – норы сурков. Долина расположена на 500м выше р.Кони-Айры и 350 - оз. Дарашколь, троп ни туда, ни оттуда нет.

За 2ч20м чистого ходового во времени из долины Сурков мы спустились на стоянку в нижней части долины р.Кони-Айры.

Спуск к Кони-Айры из долины Сурков - прямо вниз на восток от озёр по средней морене почти до скального сброса. И далее: либо на 500 м северо-восточнее - берёзка, средняя морена, далее спуск по кулуару, затем осыпи до 30 градусов. Либо вправо (южнее) на 50-100 м и прямо вниз вдоль водопадика по крутому (до 50 градусов) травянистому склону, поросшему деревьями к осыпи под водопадиком - до 40 градусов.

Тропа, а также путь начале в обход обрыва с водопадиком маркированы туриками.

Далее спустились по мелким и средним камням (15-25 градусов) к лесу. Можно уйти правее (южнее), в обход леса и выйти на тропу, а мы прошли напрями к по лесу, находя путь между скальными уступами, поросшими лесом.

Тропа левым орографически берегом похуже, но вполне читается. Перебродили р.Кони-Айры в простом месте (N49°48'43,10" E86°24'08,36"). И уже правым орографически берегом дошли до стоянки.

За день прошли от места ночевки близ устья реки Кони-Айры до Кучерлинского озера и далее один час по тропе в сторону перевала Каратюрек. Шли 6ч15м чистого ходового времени.

В течение первого перехода дошли по тропе до реки Муштю-Айры и перешли её по бревнышкам. Затем прошли вдоль реки Муштю-Айры по тропе до стоянки. Эта стоянка находится при слиянии рек Кони-Айры и Муштю-Айры на правом орографически берегу. Далее ведет набитая тропа до Кучерлинского озера и вдоль него. Мест для стоянок достаточно много - через 10 минут после этой стоянки у слияния рек есть ещё одна стоянка, не такая уютная. Ещё через 20 минут ещё одна не очень уютная стоянка с видом на водопад из-под озера Дарашколь.

Фото 6-39 Кучерлинское озеро

В следующие 20 - 30 минут тропа идет вдоль разливов, где часто бродят люди, направляющиеся к озеру Дарашколь. Движения осложнено упавшими на тропу во время давнего пожара деревьями, через которые приходится перелазить, поэтому это место можно назвать Горелым лесом. После Горелого леса тропа идет через болотце и выводит ещё минут через десять на большую кедровую стоянку с большим количеством мест для палаток. Это место довольно популярно, поэтому дров обычно нет. И она часто занята, но там минимум три отдельных костровища, поэтому поставить палатку обычно можно. Не доходя 3 минуты до этой стоянки в лесу справа по ходу (восточнее) тоже можно стоять там и дров побольше.

15 минут спустя после Кедровых стоянок тропа уходит на средне - крупную каменистую морену, обрывающуюся в бурную реку. Перед мореной есть ещё одна не очень уютная стоянка с кострищем. По морене идти минут 30-40. Ближе к Кучерлинскому озеру можно от морены перейти по бревнышку протоку реки и оказаться на острове, где тоже можно встать с палатками. После окончания морены есть еще место, где выложена из камней печь для бани, но на него часто сверху сходят камни - стоять здесь плохо. Зато ещё через 3 минуты будет место под стоянку с несколькими площадками. Нижние места в этом месте во время дождя и разливов реки регулярно заливает, поэтому вышел на курумнике люди выложили несколько площадок.

По правому орографически берегу озера Кучерлинского идет набитая тропа, по которой мы прошли озеро за два с половиной часа чистого ходового времени. Тропа эта в южной части переходит через несколько курумников, далее идёт, обходя неудобные участки, поднимаясь и спускаясь по склону. Встать с палатками на Кучерлинском озере можно севернее впадения крупного притока с востока из-под озер синего и зелёного (популярное, часто занятое место), далее в северной части озера есть много мест для стоянок. Но все они засижены, почти без дров и довольно грязные.

Прежде чем покинуть Кучерлинское озеро, основная тропа взбирается на смотровую площадку, поднимаясь метров на 70 выше озера. С этой смотровой площадки около 20 минут спускаться до развилки конных троп: одна идет дальше вниз и потом вдоль реки Кучерла, другая - на перевал Каратюрек. Часто в районе развилки висит на дереве маркерующий пакет ). Чтобы в любом случае не пропустить развилку можно на спуске держаться той стороны, в которую вам предстоит идти. Мы выбрали путь к Тюнгуру через плато Каратюрек. Основной набор высоты от 5 до 15 градусов крутизной занимает 2 часа чистого ходового времени, после чего вы выходите на лесисстое плечико где есть связь и дрова, но воды нет. Воду надо принести с собой, либо подняться ещё метров на двести по высоте на восток к непроточным озерцам. За эти два часа пути дважды буду встречаться вода один раз через 15-20 минут после развилки троп, второй раз примерно ещё через час (и то не всегда и лишь на одном из вариантов тропы). При этом найти ровную площадку под палатку на подъеме можно лишь в нескольких местах. Мы встали примерно через 30 минут после того как набрали воды из первого встреченного после озера ручья на первых же ровных площадках.

Через 10 минут после выхода с места ночевки услышали ниже тропы еще один ручей. В том месте также были ровные места для палатки. Через 1 час 30 минут после выхода с места ночевки мы вышли на плечико со связью. Ещё за 40 минут тропа то поднимаясь, то спускаясь, приводит к речке Текелюшка. В этом месте расположены так называемые верхние Кедровые стоянки. Поскольку через эти стоянки проходит самый популярный коммерческий маршрут, эти приятные нежные места сильно загажены и дрова найти можно только в виде поваленных деревьев, все мелкие спилены.

Выше кедров конная тропа пересекает речку Текелюшка и уходит в северо-восточном наравлении наверх по осыпном склонам. За 2ч15м поднялись на плато Каратюрек. Направо по ходу уходит тропа на перевал Каратюрек. А мы ушли налево, на тропу, ведущую по верху западного края плато на север к Тюнгуру. В хорошую погоду с плато открываются виды на вершины вокруг горы Белуха, на долину реки Кучерла, Кучерлинское озеро, на перевалы и хребты в районе Кони-Айры, леднике Иолдо, реку Тегеек. Если отвернуть от тропы на восток, то с обрывистых скал открывается вид на долину рек Аккем и Ярлу. Набитая тропа в начале идёт по местности, покрытой плоским мелкими камнями, затем по покрытым берёзкой или травой выходами камней и скальных останцев. 6 раз эта живописное тропа поднимается и спускаются метров на 50-100, взбираясь на следующее плечико. По тропе идти легко.

Ровных площадок с прекрасными видами, где можно поставить палатку сколько угодно на плечиках (правда, местами мешают развалы камней), но к дровам нужно спускаться метров на 100-200 или больше. Мы заночевали на одном из плечиков с прекрасными видами на газу, набрав перед этим воды в распадке ниже тропы. Весь вечер любовались тучами, поливающими Аккем и Кучерлу.

Всего путь по плато от взлета на перевал Каратюрек до спуска на р.Куйлю занял 3,5 часа чистого ходового времени.

От места ночевки по конной тропе мы, перевалив за два часа ещё четыре плечика, спустились в реку Куйлю. Тропа вдоль реки Куйлю идёт правом орографически берегом.

Вода в Куйлю появилась лишь после левого притока примерно в одном километре от начала лесной зоны. Тропа на метеостанцию отходит примерно в пятистах метрах ниже начало лесной зоны, в этом месте висит табличка-указатель. От хребта до выхода на тропу вдоль реки Кучерла мы шли 2ч20м чистого ходового времени. Места для стоянки и дрова на речке Куйлю есть. По тропе вдоль Кучерлы до урочища Елань шли ещё 50 минут. В туристический сезон на Елани «дежурят» днём машины, ждут спускающихся туристов, чтобы подвезти их до Тюнгура. В этом году частники хотели за это 400 руб. с человека.

От Елани идёт грунтовая, местами сильно изрытая автомобильная дорога. Сначала по лугам, затем по негустому лесу правым берегом реки Кучерла до моста, переходит на левый берег, доходит до села Кучерла и поворачивает к мосту через реку Катунь в сло Тюнгур. Мы свернули на полевую дорогу перед селом Кучерла, которая ведёт к Зеленому дому через перелесок - чтобы сократить путь. Из тюнгура в Горно-Алтайск в этом году не ходят автобусы, но есть много частного транспорта. Один из вариантов - доехать до село Мульта (что довольно дорого, хотя и недалеко), откуда каждый вечер уходит автобус в Барнаул. Мы уехали на микроавтобусе в Горно-Алтайск за 1.500р. с человека, вышли в селе Майма и сели на автобус Горно-Алтайск Новосибирск.

7. Материальное обеспечение группы

7.1. Специальное снаряжение

Для провешивания несложных скальных участков на перевалах 1Б была взята веревка 30 м. С перевалами Немыцкого мы знакомы уже давно, и хотя они категории 1А, в 2012 малоснежном году мы убедились, что опасные трещины под ними есть (а в этом году мы в этом убедились. Поэтому мы решили также взять минимальный комплект для связки и двух самовылазов из трещины на группу.

Особенности личного снаряжения на Алтае, в отличие от других гор, обусловлены частыми дождями и мокрыми или грязными тропами. Поэтому особое внимание приходится уделять снаряжению, в значительной степени позволяющему ликвидировать неприятные последствия мокрой погоды. В первую очередь это:

- хорошая упаковка личного снаряжения с двойной-тройной защитой (например, накидка + герметичный рюкзак + герметичный шмотник);

- костюм из Gore-Tex или подобного материала (штаны и анорак);

- отсутствие х/б ткани под Gore-Tex - лучше всего термобельё, не впитывающее влагу; в холодную погоду не помешает также тонкий полар;

- отсутствие плохо сохнущего пуха в снаряжении - по возможности (кроме спальников, которые всё же удаётся обычно просушить раз в три дня);

- непромокающие фонарики, направляющие поток воды от мокрых кустов с брюк поверх ботинок и рассчитанная на пребывание в воде обувь. Продавцы рекомендуют обычно для гор тяжёлые кожаные жёсткие ботинки, так вот они себя показывают хуже всего – промокают насквозь и становятся неподъёмными. Лучше как раз ботинки потоньше и с минимумом кожи. Дима в последние годы ходит в двойной конструкции – внутренний ботинок от пластиковых Koflach + бахил-калош для рыболовов с хорошей подошвой протектором а-ля вибрам или разрезанные сапоги с доделанной шнуровкой. В качестве второй обуви можно взять лёгкие калоши для садоводов из вспененного материала.

7.2. Личное снаряжение

7.3. Общественное снаряжение

Общественное снаряжение - ставшая уже стандартом двойная непромокаемая (или одинарная "дышащая") палатка, легкий костровой тент  и хороший огневой набор (герметичные зажигалка+спички и оргстекло) - для лесной зоны. Топор не берём, только лучковую пилу. Для высокогорья – газ. Из особенностей нашего снаряжения отметим заметно экономящий топливо экран для горелки из 0,1мм нержавеющей стали.

В последние годы для целей навигации и хранения информации стали брать карманный компьютер, а к нему – солнечную батарею. Заодно и фотоаппараты всегда можно подзарядить.

7.4. Раскладка

Примерно по 8 кг нетто на человека (400 г/день), по 9 кг брутто

Наша раскладка сформировалась за много лет хождения в горы основного костяка группы. Она весит около 400 г, без мяса и молочных каш, включает в себя большое количество пряностей, сухих овощей и разнообразных (!) сладостей. Мы пришли к схеме, в которой перекусы каждый выбирает для себя сам, это не усложняет подготовку и позволяет избежать споров о вкусовых пристрастиях. К сожалению, новая часть группы не удосужилась разобраться в раскладке до похода и скорректировать её под себя (за что и поплатилась!)

Итого вес рюкзака участника в среднем 3 кг +4 кг +8,15 кг +8 кг = около 23 кг

На одного мужчину 26 кг

На одну женщину 20 кг

8. Стоимость проживания, питания, снаряжения, транспортные расходы

9. ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ

1. В последние годы сквозной проход через Мультинские озера и перевалы на юг и восток закрыт работниками заповедника! Это уничтожило подавляющее большинство разведанных мультинских маршрутов.

2. Нам удалось проложить логичный и красивый маршрут Мульта — Кучерла в обход последних ограничений.

3. Маршрут показался нам интересным и разнообразным, с красивыми местами и видами, которые в последнее время часто и необоснованно остаются за гранью внимания туристов, поскольку находятся несколько в стороне от популярных троп и мест.

5.При походе в лесной зоне очень приятен , особенно в районе Алтая, где дождь может зарядить дня на 3-4, костровой тент (наш – силиконовый 2х3 м весит 350 гр).

6. Самым приятным местом, чтобы остановиться в Тюнгуре, мы считаем Зелёный дом - через мост (от Тюнгура к Кучерле) и 700 м направо. Самое приветливое. Хозяйка - Таня Замчалова. В основном здесь стоят в своих палатках, но можно устроиться и в доме или аиле.  Можно оставить машину, вещи, зарядить аккумуляторы, есть баня.

7. Все стоянки без исключения по Кучерле стали очень замусоренными, особенно в туристический сезон. Туристы оставляют на стоянках много мусора, использованные газовые баллоны, фантики от конфет, бутылки, пластик, стекло… Здесь хочется обратиться с большой просьбой к тем туристам и руководителям групп, которые будут читать этот отчёт: пожалуйста, будьте внимательны к окружающему вас пространству, убирайте за собой мусор, не калечьте живые деревья! Ведь вы не единственные, не первые и не последние проходите по этой земле, не последний день живёте на ней! Убрать за собой – это недолго и не трудно, но это – необходимое действие для уважающего себя и других Человека.

8. Обращаемся с предложением не класть ничего вкусного в банки с записками в перевальном туре, чтобы они оставались в целости и сохранности!

9. Всё чаще и чаще мы встречаем в этих горах людей, которые допускают грубые технические или тактические ошибки при заходе на перевал/спуске с него/преодолении брода. В этом походе, поднимаясь на перевал Суровый, 1Б мы заметиги группу туристов без рюкзаков, совершающих радиальный выход на перевал из долины р. Акчан. Перез подъёмом мы долго рассматривали фото , при подъеме сопоставляли фото с реальным рельефом, обсуждали путь захода. Те ребята опережая друг друга (по одному фактически), кто как может взобрались в разных, местами скальных и опасных местах, на склон. Самые сильные дошли до перевала, развернулись и двинулись обратно. Снова – кто во что горазд. Тот, кто половчее – спускался быстрее (он и оказался «руководителем») и опередил своих товарищей метров на 200, наверное (на полчала где-то). Другой парень помогал девушке, которая сама не своя от страха кое как съезжала по крутым скалам. Естественно, никакой страховки не было. Перевал и не требует страховки при сухих скалах, если идти его правильно! В данном случае были нарушены все возможные требования безопасности в горах! Когда мы поравнялись с одним из участников и попытались что-то коротко рассказать ему, то он испуганно и с явным удивлением слушал элементарные основы для любого горного туриста. Как и кто выпустил этих ребят на маршрут? Кто предоставил права провода группы тому «руководителю», который даже не стал дожидаться, пока двое ребят и одна девушка едва живые от страха спустятся со скалы, на которую он их завел?

Вот такие и похожие группы часто , к сожалению, заканчивают свои простые путешествия несчастными случаями. После несчастных случаев МЧС или чиновники в заповеднике просто закрывают перевалы, на которых были эти случаи, для прохода. При этом ситуацию это никак не улучшает. Потому что слетететь можно и с самого простого перевала, если не знать, как надо идти. А для подготовленных туристов закрытые перевалы являются большим неудобством.

Проблема есть, что делать — не понятно. Возможно, для гидов можно хотя бы ввести систему добровольной сертификации. Возможно, спрашивать, что за люди, и оставлять отзывы про их фирмы.

9. При подготовке использованы материалы http://wikimapia.org/#lat=49.8933158&lon=86.4337819&z=10&l=1&m=b   и http://progressor.ru/outdoor/rayony/altay/altay.htm , благо все материалы во втором источнике и многие – в первом писал как раз Дима :) . Соответственно, эти источники скоро будут дополнены наблюдениями этого похода.

10. Карты похода

Фото 10.1 Первая часть похода

Фото 10.2 Вторая часть похода

Фото 10.3 Прохождения перевалов Куйгук, 1А и Суровый, 1Б

Фото 10.4 Прохождения перевала Неудачников 1А

Фото 10.5 Прохождене перевалаСемерых, 1Б

Фото 10.6 Прохождения перевалов Немыцкого Юж., 1А и Сурков, н/к

11. Приложение. Вода на тропе по плато Каратюрек

Существует представление, что вода есть в районе плато лишь на р.Куйлю и на Текелюшке. Но это не так. В каждом распадочке появляется на некоторой высоте ручей, а где именно он появляется зависит от выпавшего предыдущей зимой снега и погоды в предыдущие недели.

В нашем случае лето было весьма жарком снежник, оставался только над каменной избой. Но и то вода была:

1. в самом конце подъема на плато от Текелюшки за 15 минут до развилки троп перед перевалом Каратюрек ручьи текут справа и слева от тропы N49º56'27“ E86º29'16“; кроме того, чуть в стороне, на пологом участке плато между верховьями Текелюшки и пер.Каратюрек обычно есть мелкая текущая вода

2. в точке на спуске с первого плечика на пути от Текелюшки в Тюнгур течёт ручей N49º56'49“ E86º29'21“;

3. за вторым хребтиком в точке можно спуститься с ответвлением конной тропы в верхние кедры. Там тоже есть ручей N49º58'47“ E86º27'53“ и ровные места для стоянок. Конная тропа из этого места поднимается обратно на плато, но есть и пешеходная тропа, ведущая вниз к речке Кучерла - она выводит на стоянку в 20 минутах выше по Кучерлинское тропе, чем домики с баней;

4. если не спускаться к кедрам, а пройти по тропе дальше - то в том же распадке перед подъемом на следующее плечико будет ручей. Воду в этом месте мы нашли метров на 50 ниже тропы N49º59'33“ E86º27'53“;

5. в следующем раз в парке был еще один ручеек, пересекающий тропу, но текущий очень тоненькой струйкой N50º00'10“ E86º27'36“.