Алтай. Поход 1999 года. Дима, Олег, Эля
При быстрой связи можно сразу открыть
файл
с картинками 250 Х 400 или даже 500 Х 800,
либо скачать их архивные копии alt99a.rar(1 780 355B)
или alt99b.rar(3 963 386B).
Предисловие
Поход наш этим летом в силу различных причин состоял из
трех частей - в первой число участников равнялось одному, во второй - двум,
в третьей, естественно, трем :-).
Первые две части были чуть больше недели каждая, третья - почти
две недели. Мы старались побольше походить вместе, да и палатка была одна
на всех, так что каждая часть начиналась и кончалась в самом низу, почти
в Тюнгуре. Первые две части рассматривалась как акклиматизация к третьей.
В первой части успелось пройти пер. Ярлу-боч и посмотреть на
пер. Новосибирцев. Во второй -пер. Урусвати.
Основной же (технической) задачей похода являлась попытка подъема
по ледопаду пер. Вектор (подъем на Западное плато с запада).
Так что в третьей части мы поднялись по ледопаду и быстро-быстро
убежали в Тюнгур через Капчал В. (см. ниже).
В этом походе было проверено несколько интересных идей
по снаряжению, которые оказались весьма продуктивными и опубликованы в
разделе "Снаряжение".
Техническое описание
Пер. Ярлу-боч, 2800 м, НК
Переправа у ГМС Аккем на лодке стоит 10 р./чел. Далее по хорошей тропе
через небольшое возвышение тропа выводит через 20-30 мин. к р. Ярлу. Далее
в основном левым (орогр.) берегом р. Ярлу 40-60 мин. до точки слияния истоков
и еще 5-10 мин. до избушки на правом (орогр.) берегу правого (орогр.) истока
р. Ярлу, прямо напротив нижней оконечности красного гребешка. Рядом течет
прозрачный ручей (вода в Ярлу чрезвычайно мутная от примесей, пить ее практически
нельзя), есть дрова. До этого места алтайцы возят на лошадях отдыхающих,
которые здесь частенько стоят по несколько дней. Набор от озера около 150
м.
Обратно этот путь проходится раза в полтора быстрее.
Собственно, на карте тропа на пер. Ярлу показана взбирающейся на хребет
ниже, у самой р. Аккем. Но вполне можно забраться на хребет прямо от избушки;
среднего качества конная тропинка начинается примерно на 10 метров выше
ее и идет сначала по лесу, а затем - по травянисто-осыпному склону к месту,
видимому снизу как вершина осыпных сбросов, обходя их слева. Это занимает
30-50 мин. Набор около 250 м. Трава короткая, осыпь почти не едет. На самом
деле это просто точка на гребешке, отходящем от в. 3018 в сторону ГМС Аккем.
По этому гребешку, оставляя саму осыпную в. 3018 левее, с набором высоты
(400-500 м) еще 1-1.5 часа до самой высокой травяной (осыпная в. 3018 осталась
левее и сзади) сопочки. Здесь есть маленькое озерцо с водой болотного вкуса.
Позднее
стали ходить проще - вдоль ручья до начала конгломератных склонов
перевала, а затем влево-вверх по травянисто-осыпным склонам 20-40 минут
до конной тропы.
Отсюда идет хорошая тропа по гребню, разделяющему р. Ярлу и р. Текелю на
юго-восток. До нижней точки гребня 30 минут.
Отсюда 10-20 мин и около 200
м сброса до болотистого берега р. Текелю, так что если дальнейший путь
лежит в верховья этой реки, то имеет смысл траверсировать склон сколько
возможно (около 30 мин до морен), а если в низовья - свернуть налево не
доходя до нижней точки гребня.
Вид на пер. Ярлу-Боч с р. Ярлу (наибольшее понижение в гребне). В
центре - красный гребешок
Пер. Новосибирцев, радиально с севера
Подъем на перевал с севера от морены 2-3 часа, слева по ходу подъем
по леднику (до 15-25 градусов) в верхний цирк можно пройти на кошках даже
и без веревки,
но в принципе улететь есть куда, естественно, если у кого-то из участников
есть сомнения, надо вешать перила.
По центру лед до 40-45 градусов, здесь можно потренироваться в хождении
на кошках :-).
На верхнем плато под пер. Новосибирцев куча трещин у перевала, частично
закрытых!
Пер. Урусвати, 2Б (?), 3550
Перевал явно сложнее 2Б; во всяком случае, из Делоне
и Урусвати 2Б только один!
Перевал идется практически через вершинку (пик Урусвати), а от этой
вершинки отходит хребтик. Так что на разных картах перевал показан как
бы в разных долинах. Различие заключается в подходе к перевальному взлету.
Мы шли через цирк, следующий за цирком пер. Рериха, что, похоже, короче
и быстрее, но сложнее и требует забраться на примерно 150
м крутой (до 45 градусов) конгломератный, затем замшелый склон. Это проблематично
в сухую погоду, а в мокрую почти невозможно.
От тропы к Томским стоянкам правым (орогр.) берегом р./л. Аккем с нижнего
края пологой части ледника пересекли за 35 мин. ледник к ручью из-под пер.
Урусвати. Ледниковые речки обходятся забирая левее по ходу, по крупным
камням.
20 мин по упомянутому конгломерату, затем по мху и камням на 20-40
м южнее ручья, к площадке, где можно поставить палатку (метра на 3 выше
и 10 м южнее ручья). Встать можно, похоже, и на моренном гребешке севернее
ручья.
Отсюда до ледника 10 минут по морене. Далее мы шли сначала по центру
ледника (до 25 градусов), затем ушли вправо по ходу (до 30 градусов), а
потом опять ушли влево, на центр ледника в зону трещин, пытаясь обойтись
без веревки. Одно место все же пришлось провесить, да и трещин пришлось
обойти немало. Набор до верхнего цирка около 400 м, 1 час 15 мин. Проще
вероятно было бы продолжать идти правым походу краем до крутого (около
60 градусов) склона, его провесить и оказаться сразу в верхнем цирке (см.
фото).
Позднее
мы стали ходить более простым вариантом: не подъём по ледопадику, как
показано выше, а по соседнему слева (южнее) снежному склону от
небольшого озера, как на спутниковом снимке ниже (см.
также контур перевала на
http://wikimapia.org/#lat=49.8470047&lon=86.5289211&z=15&l=1&m=b)
. Далее - тоже проще, перед выходом в самый верхний цирк не в лоб по
леднику, а уходить левее (NEW WAY)
Еще 35 минут в связках и 100 м набора по сравнительно пологой части
ледника к началу подъема на вершину. Подъем занял 2.5 часа, 3Х60 м перил,
лед до 60 градусов. Шли по центру, затем ушли вправо по ходу. Перед перевальной
седловиной еще взлет - 50 м перил, лед до 40 градусов. Общий набор от верхнего
цирка 350-400 м.
Седловина двойная - лед и скалы, в ложбинке можно поставить палатку.
Спуск на ледник Западный по скально-осыпному кулуару занял 1 час 40
мин, сброс около 500 м. Приходится навесить 1-2 веревки перил в самом конце
кулуара (появляется вода на скалах и участки льда). Камни "живые", для
многочисленной группы время прохождения может оказаться существенно большим.
В центре - кулуар перевала Урусвати, вид с юго-запада (третий кулуар
справа в цирке, если считать маленький полукулуарчик первым).
Ледник Западный - открытый, спуск по нему по центру, затем правым краем
(первый сброс) - 40 мин, опять на центр и еще 25 мин до морены (5-10 градусов,
без кошек).
Еще 10-20 мин - серия стоянок на правом борту морены (осыпные и зеленые).
Ушли на правый высокий гребень морены, по нему обошли озеро вышли в
долину оз. Голубого. В ее дальнем конце - плохая тропа, осыпь - спуск на
западное окончание оз. Зеленого - еще 1 час 15 мин. Здесь хорошие места
для стоянок, есть дрова.
Далее хорошая, затем плохая тропа левым берегом реки. Потеряли тропу
на последнем километре спуска (по-видимому она ушла на километр южнее ручья,
ручей перед озером течет в каньоне), спускались к оз. Кучерлинскому 1 час
30 мин.
Река Кучерла от озера до Тюнгура
В хорошем, акклиматизированном состоянии озеро проходится по восточной
тропе за 1.5 часа (1 час 05 мин от реки).
До Текелюшки спускаться еще 1 час 40 мин. Стоянки на озере и Кучерле
каждые 15-20 мин при таком графике. Около 1.5 часов до стоянки у избы с
железной крышей и еще 1 час 40 мин до стоянки чуть выше второго сверху
моста, под прижимом. От этой стоянки примерно 1 час 40 мин до базы "Высотник"
у тюнгурского моста.
Обратно вверх с рюкзаками потяжелее: 1 час 55 мин до стоянки чуть выше
второго сверху моста, под прижимом. 3 часа 05 мин до стоянки у избы с железной
крышей и еще 20 мин до стоянки на поляне. Здесь надо выбрать нижнюю тропу
(верхняя лезет на хребет). Отсюда 1 час 45 мин до р. Текелюшка и еще 2
часа 20 мин до озера (шли через предозеро, верхней тропой чуть быстрее).
Озеро прошли за 2 часа (1.5 часа до реки).
От озера Кучерлинского шли 1 час 20 мин до слияния рек Муштю и Кони.
Пер. Вектор, 3Б, 4050
От слияния рек Муштю и Кони 50 минут до границы леса. Тропа слабая, но
есть; горелый лес. Стоянка у первого венца избы.
30 мин по лесу под моренный гребень правым (орогр) берегом почти без
тропы. 15 мин - подъем на гребень.
1 час 10 минут по морене, ближе к северному борту.
Вышли на ледник, шли по леднику 50 минут, не понравилось - ледник
очень "морщинистый", характерный размер "морщинки" - 1 метр. Вернулись
на морену,
шли еще 30 мин к стоянке на леднике и камушках недалеко от ледопада.
К ледопаду подходили 15 мин, одели кошки.
Кулуары сбоку от ледопада и сами его края в нижней части (первая ступень)
интенсивно обстреливаются камнями, так что приняли решение идти в основном
по центру. Но первые 100 м набора прошли все же очень быстро слева по ходу
после очередного "обстрела". Поднимались без веревок 1 час 20 мин (лед,
сераки, до 40 градусов). Затем навесили 80 метров перил (траверс до 80
градусов, затем подъем до 60 градусов). Еще 20 минут пешком. 30 метром
перил (до 50 градусов) до трещины, глубина 7 м, ширина 4 м. Стенки 85-90
градусов, первый без рюкзака через дно. Навесная переправа, все вместе
заняло 35 мин.
Еще одна неглубокая трещина, пройдена траверсом (60 м, до 80
градусов) - 50 мин. За ней встали. В связи с дождем вышли после обеда,
получилось
7 грязных часов в этот день, из них около часа на поиск пути.
На протяжении первой ступени, в центральной ее части, попадаются 3-4
достаточно безопасных места для стоянки. Лавины если и идут, то по боковым
кулуарам, а в центре спокойно. На следующий день у нас была пурга, и мы
дневали вполне комфортно. Но это нельзя сказать про самую верхнюю часть
первой ступени и пологую зону между первой и второй ступенями, где иногда
рекомендуют стоять. У нас вся эта зона неоднократно была перекрыта ледовыми
лавинами, кроме зоны трещин в нижнем левом (орогр.), т.е. южном ее углу,
но там несколько камнеопасно. Таким образом, верх первой ступени и вторая
ступень должны проходиться за день.
Далее еще 20 мин пешком, и еще 2 веревки перил (по 60 м) с кусками по
5-7 метров 95 градусов (стремена, первый без рюкзака). Затем траверс по
острому гребню (70 метров) до сплошного пологого поля - это конец первой
ступени.
Таким образом, на первой ступени основным препятствием являются сераки
и глубокие трещины, которые приходится или обходить, или преодолевать в
лоб.
Пологое ледовое поле между ступенями тоже покрыто трещинами, но слева
походу, где мы и шли, они засыпаны лавинными выносами. Поле прошли за 50
мин.
Вся вторая ступень чрезвычайно лавиноопасна, проходить ее надо быстро.
Кроме того, лед здесь в основном натечный. Перед ее прохождением пообедали.
90 м перил по центру, ближе к южному краю (до 85 градусов), потом 20
мин в пешком по "ледяной морене" - остаткам ледяных обвалов, и еще 60 м
перил в направлении от центра вправо по ходу по "стеклянному" гребешку
(звенящему под инструментом и кошками, грозящему обвалиться, с натечным
льдом) с 3 метрами траверса по отрицаловке (95 градусов, рюкзаки вытаскивали).
Это самое опасное место, отсюда и сыпятся все лавины - зона обвалов второй
ступени. Обойти ее нельзя, зона тянется от края до края ледопада. Набор
в этой зоне 20 - 50 м, в основном отвес и отрицаловка.
Выше этой веревки у нас можно было идти уже просто в связках (это оказалась
самая нижняя такая точка), и сразу после нее мы встали на ночлег. Эта веревка
нас здорово вымотала, шли мы 11 грязных часов в этот день.
Общий набор на первой и второй ступенях до начала движения в связках
можно оценить в 800-900 м (500-550 первая и 300-350 вторая), что заняло
у нас 18 грязных часов, 10 веревок (60 м).
От этого места в связках вверх-вправо, петляя между трещин, в
направлении "скального пятна", а затем, забирая вправо, забрались по
полочке вдоль
ледового сброса и на седловину пер. Вектор - всего 3.5 часа, набор
около
500 м. Если идти на Западное плато, то надо наоборот забирать правее
или
идти по широкому ледяному желобу с трещинами.
Для спуска с пер. Вектор на лед. Черный надо забирать правее, к в. Муштю,
а в верхней трети склона - чуть обратно влево, на более пологую часть.
Нам повезло, ледник был покрыт снегом, и мы за 1 час спустились по склону
35-40 градусов, около 500 метров сброса на пологую часть ледника.
Оттуда около 1.5 часа до морены, ледопадик обходится справа.
Еще 1 час к стоянке на разливе ручья и 1 час сброс к Катуни (морена,
затем свал по крутому - до 30 градусов - травянистому склону без тропы).
1 час 20 мин правым берегом Катуни, по тропе и камням вдоль реки к леску
у впадения р. Капчал.
Шли мы перевал от морены до морены 3.5 дня (из них 1 день вполне комфортной
отсидки в пургу), заняло это у нас 24 грязных ходовых часа. Следует сказать,
что шли мы несколько медленно. Помимо погоды мешала недостаточная подготовка
в скоростном подъеме на жумаре и тяжеловатые рюкзаки (продукты на неделю,
спецснаряжение). Но с другой стороны, нас было всего трое, прошли мы, как
теперь видно, путем, близком к оптимальному, почти без потери времени на
разведку (всего около 1 часа).
Ю.К. Иванов из Барнаула рекомендует идти для подъема на плато ледопад
пер. Париж вместо Вектора, как более простой и безопасный путь.
P.S. В 2000 году мы прошли пер. Париж.
Путь более безопасный, но не сказать, чтобы уж очень простой. 25 веревок
Х 60 м (если вешать не все подряд) до седловины, лед до 60-70 градусов
(половина пути - более 50 градусов), натечный лед почти везде (возможно,
год на год не приходится). От седловины до Западного плато (точнее до седловины
пер. Вектор) по гребню около 3 часов. Гребень с наддувами, местами очень
узкий, приходится обходить чуть ниже... Два хороших дня работы.
В качестве снаряжения использовалась динамическая веревка, очень
хорошо подогнанные кошки (две из трех были на наш взгляд лучшими из имеющихся
в настоящее время - Grivel Rambo Evolution 2) и пара "тяпок" - инструментов:
Charlet Moser Quasar Compact и Ice Machine фирмы Grivel. Первый более универсален
и лучше входит в натечный лед (удара так с третьего), а второй просто сам
впивается в обычный лед, но хуже относится к натечному. Такой "тяжелой
артиллерии" первому вполне хватало на отвесных стенках, но в паре случаев,
особенно на отрицательном траверсе на последней веревке очень захотелось
иметь третий инструмент!
Свал: р. Катунь - р. Капчал. - пер. Капчал Восточный
(1Б, 3200) - р. Кони-Айры - р. Кучерла
По р. Капчал:
35 мин до речки, брод 15-20 см. Еще 1 час до начала подъема тропы к Капчальским
перевалам (идет прямо вдоль ручья). 1 час 20 мин до последней "зеленки",
25 мин до последних моренных стоянок и еще 1 час 20 мин по леднику (у нас
был закрытый, с трещинами) до перевала. Перевал расположен в северном узком
конце ледника, нижняя седловина (можно пролезть везде), чуть ближе к восточной
скалке. Есть тропа, можно пройти и в туман в этом направлении.
Р. Кони-Айры:
С перевала 1 ч 15 мин в связках до морены, ближе к правому краю закрытого
(в конце открытого) ледника с трещинами, еще 10 мин до песочных стоянок
левее тропы (без дров), еще 30 мин до первой кедровой стоянки (через 10
мин и далее куча отличных стоянок).
Ледник Кони-Айры к 2011 году сильно потаял, стало видно, что трещины
есть по всему леднику от Центрального Капчала и выше, как продольные.
так и поперречные (см. фото с Центрального Капчала). Связки
обязательны! А также умение действовать при проваливании участников в
трещины.
от нее 25 мин до водопада.
40 мин до стоянки перед голым полем (по дороге попадается кусочек метров
50 с крупными каменными глыбами, по которым надо карабкаться), 40 мин до
стоянки после переправы через р. Муштю (по бревнам, 4 протоки; несколько
выше места, куда выводит тропа).
От этого места 1 час 20 мин до впадения реки в озеро Кучерлинское,
далее шли по графику описания р. Кучерла
(кроме последнего участка в темноте).
Тактико-метафизическое заключение
То, что пройти ледопад будет непросто, было ясно с самого
начала. Однако оказалось, что для его прохождения группа должна обладать
довольно большим количеством удачи, сил и везения, что, впрочем, почти
одно и то же.
Мы, пожалуй, прошли в этот раз на пределе. Сил хватило на то, чтобы
остаться целыми, но уже не хватило на погоду (на третьей части, на первых
двух почти постоянно светило солнышко). Правда, это было как раз перед
новолунием и затмением Солнца.
Это "на пределе" чувствовалось при прохождении второй ступени по
почти материальному ощущению убегающих минут и секунд, лавинах, проходящих
по месту, откуда ушли полчаса назад и сказалось на том, что был упущен
и вскоре похоронен лавиной рюкзак. В рюкзаке была палатка и почти половина
продуктов, но мы почувствовали, что легко отделались, на месте рюкзака
мог быть один из нас.
Гребешок, по которому мы прошли ключевой участок (верх второй ступени),
частично обрушился через 30 мин после выхода последнего участника через
то место, куда он упал, и полностью (гребень длиной 50 м и высотой 25 м) - наутро.
За 14 часов стоянки мы насчитали 7 больших (перекрывающих 1/3-1/2
ширины ледопада) ледовых лавин (2 слева, 2 по центру и 3 справа) и впервые
видели вблизи свечение в сходящей ледяной лавине.
Вообще этот ледопад был во время прохождения ОЧЕНЬ опасен, особенно
верх второй ступени (7 лавин за 14 часов, т.е. не менее 2 лавин за это
время, перекрывающих ЛЮБОЙ путь подъема).
Разумеется, все это было безумием. Но при этом было также необходимо
нам. Зачем - только сейчас, через несколько месяцев, начинает потихоньку
проясняться. Имеется в виду, естественно, не туристский, спортивный или
альпинистский смысл (см. также "Метафизические
аспекты.") .
Прохождение всего ледопада очень напоминало путь сталкера через Зону
из фильма Тарковского, позволяя использовать чувствительность и интуицию
в условиях, близких к смертельно идеальным. Только если на первой ступени
нахождение оптимального пути выражалось в выигранном времени, то на второй
это время означало возможность успеть пройти до схода лавины.
Как же мы решились на такой путь? Да, разумеется, было снаряжение,
формальной и технической подготовки нам вполне хватало, но на Алтае это
далеко не самое главное. Решающим критерием для нас является внутреннее
чувство, которое в данном случае выразилось в ощущении отсутствия запрета
подобного безумия. Критерий столь же зыбкий, сколь и безошибочный в ситуациях,
когда речь идет о жизни и смерти.
Подчеркнем еще раз: к туризму или альпинизму наш поход отнести можно
только с большой натяжкой. Мы считаем, что так ходить, как прошли мы, нельзя!
И то, что кому-то удалось остаться живыми, еще не повод туда лезть. У нас
были совершенно специфические задачи, цели, методы и способы работы с этим
ледопадом. Так что просьба не воспринимать эти заметки как приглашение
попробовать самим!
Пройдя ледопад, мы оказались в нижней части Западного плато с двумя
рюкзаками вместо трех.
Вот когда добрым словом припомнили нашего лыжного аксакала Мишу!
Он нас приучил к постоянно учитывать возможность того, что любой участник
группы может остаться один. И вещей в его рюкзаке должно хватить на то,
чтобы выжить. Спальники, палатки, пилы, топоры в лыжных походах распределялись
максимально равномерно по его настоянию, те же, кому не хватало снаряжения,
должны были иметь тентик и легкую пилку или большой нож, наконец.
Правда тентик мы так и не взяли в этот поход, палатка ушла, но зато
спальники выжили все и продуктов осталось вполне достаточно на свал. Таким
образом, основным неудобством предстояло стать ночным дождям. Днем одежда
из хайпоры (гортексоподобного материала) защищала от влаги вполне прилично.
Кроме того, ледопад-таки нас изрядно вымотал, так что по зрелому
размышлению "бездождливый" вариант свала через Западную и Восточную Белухи
на Томские стоянки был отвергнут.
Оставался более простой, но долгий вариант свала - через р. Катунь,
пер. Капчальский и по рекам Кони-Айры и Кучерла. Спуск обратно вниз по
ледопаду не являся даже одним из вариантов!
За день спуститься до дров мы не успели, заночевали под камушком,
откуда дождик под утро нас выгнал. Дошли до лесочка при впадении р. Капчал
в Катунь и устроили полудневку.
Чтобы не ночевать лишний раз, решили попытаться свалить за два дня
с Катуни в Тюнгур. Оказалось, что это возможно, хотя во второй день до
темноты мы успели дойти лишь до прижима ниже р. Куйлю, а дальше пришлось
резко снизить темп и не торопясь брести по дороге; в "Высотник" мы попали
к 2 часам ночи. Так что при необходимости из-под водопада на р. Кони-Айры
можно свалить за день (точнее, часов за 15-20) до Тюнгура.
Дима, 1999 год.
Возврат на страницу "Алтай"
Возврат к основной странице
