Радиомаячок, радиоприемник
предназначены для поиска попавших в лавину участников. Маячки должны быть у всех включенными в лавиноопасной зоне, а радиоприемников хорошо бы иметь по крайней мере два. Радиомаячки покупали раньше в спорт-магазинах, а теперь больше паяют сами. Вообще-то система работает не очень надежно, и в основном - при небольших удалениях маяка от радиоприемника. Поэтому, если реально попадать в лавину, такую систему надо предварительно проверить и отработать взаимодействие участников. Что не дает гарантии безопасности.Так что лучше в лавины не попадать!
Лавинный щуп
служит той же цели. Можно заранее встроить в лыжные палки возможность их соединения в щуп (запрессовав в ручки болт и гайку или при помощи накладки со шпилькой), либо взять с собой, скажем, пять- шесть стеклопластиковых трубок (10-12 мм, 80 см длиной при весе около 50 г, предназначены для использования в качестве дуг для палаток), насадить их на резинку, конец которой оставить снаружи, чтобы иметь возможность затянуть ее в после сборки щупа. У такой конструкции несколько жесткость, чем у лыжных палок, но зато и меньше вероятность нанести травму.Лавинная лента
длиной метров 15-20, с нанесенными через каждый метр стрелочками (куда копать) и расстоянием до конца (того, который к себе). Цвет яркий - красный, оранжевый. Вес типа 70 г. Волочащаяся сзади в развернутом виде лента служит минимальной страховкой при движении по лавиноопасному склону, хотя гарантий, опять- же, не дает. Но не иметь ее грех, сделать просто, само наличие такого хвоста сзади будет постоянно напоминать об опасности и о том, что, опять же, в лавины попадать не стоит!Лыжи с креплениями
В последние несколько лет в моду за границей вошел их вариант хождения на лыжах не по укатанной лыжне, а так (в основном - в горах) - ski tour. Похож на наш, правда без ночевок. Соответственно есть специальная снаряга для подобных развлечений - ⌠скитуровские■ лыжи, крепления и камус. Лыжи бывают разные - как длинные - на тропежку глубокому снегу, так и укороченные - на них удобнее кататься с гор.Крепления ski tour состоят из двух частей , жестко закрепленных на ботинке и лыже и соединенных в передней части осью. С отпущенным пяточным фиксатором крепления позволяют идти как на обычных лыжах, а с закрепленным - кататься, как на горных, закрепив пятку (хотя горнолыжники ругаются - говорят, что неудобно). У креплений должна быть встроена система безопасности, подобная горнолыжной, разделяющая эти части крепления при ненормальной нагрузке (как правило - боковой).
Для подъемов в горку на лыжу прилепливается многоразовый камус - синтетический аналог лисьего меха. Лыжа с таким камусом совершенно не скользит назад (и, говорят, вперед - тоже). Подробнее см., например, РИСК.
Система всем хороша, но довольно тяжела и дороговата. Специальные ski tour лыжи стоят раза в два больше простых горных (баксов этак от 400), крепления еще $200, да камус около $60.
-
Письмо от Виктора Марченко:
...про камус вы зря так:
вперед скользит и довольно неплохо. Нужно только перед походом парафином пройтись неск. раз "против шерсти" и затем утюжком прогладить (НЕ РАСКАЛЕННЫМ!!! все-таки $60..). А крепеж SILVRETTA-404 вообще классный! у меня с 1991г и до сих пор живой. (стучу по дереву, куда я без них!) и до сих пор это "классика" ски-тур крепежа.
Правда, мы с братом любим однодневные походы в "альпийском" стиле - т.е. "добежать" куда надо и САМОЕ ГЛАВНОЕ прокатиться "со свистом"...
Т.е. рюкзак за 30кг здесь не катит.. не в кайф..
Есть совет для любителей Ski-tour - кто таскает с собой
(на подходах) г/л ботинки (мы обычно снаружи на рюкзаке подвешиваем):
внутрь ботинок засовывать маленькие пластиковые
буталки (ок. 300мл), заполненные горячей жидкостью (НЕ КИПЯТКОМ!). лучше
с пласт. колпачком.
Двойная польза:
1) после 2-3,4 часов ходу утром по морозу на верху
одеваешь ТЕПЛЫЕ ботинки! (кто пытался влезть в замерзшие ботинки, особенно
4-х клипсовые тот меня поймет)
2) когда приходит время переобуваться жидкость просто
выпивается: HIDRATE OR DIE!!!
Успехов!
Виктор
Viktor Marchenko, Южно-Сахалинск.
При отсутствии ⌠Бескидов■ вариантов два. Можно попробовать сделать их самому (!) - купить лыжи (например, ⌠Лесные■), и окантовать их, как описано выше. Канты лучше делать сплошные (а не из кусочков, как на ⌠Бескидах■), под них на скользящей поверхности надо выбрать паз.
Другой вариант - раздобыть старые или просто дешевые горные лыжи с пластиковой поверхностью, к которой придется запастись также и камусом. Если лыжи не совсем уж раздолбанные, то с ними можно ничего не делать, надо только просверлить отверстие в носках под веревочку.
-
В 1999 году в Ергаках при подъеме в горку были применены эспандеры,
по одному на лыжу, позволяющие на деревянных лыжах идти с меньшими усилиями
(особенно под рюкзаком) по примерно в два раза более крутому склону (должно
сработать и на пластиковых лыжах). Использовалась та же идея, что и при
обматывании лыж репшнуром. Преимущества эспандера: быстрота установки (одна
√ две минуты на пару лыж), отсутствие ослабления обмотки при подъеме. Значительно
облегчается также и спуск.
Эспандер цепляется за крепление тросика, делается один оборот перед щечками креплений и еще 5-10 оборотов вокруг лыжи. Сзади продевается в петельку из веревочки, стропочки или проволоки, закрепленную за шуруп крепления подпятника лыжи (или специально завернутый). Спереди можно эспандер также крепить за завернутый поближе к носку лыжи шуруп. Это конечно не камус, но гораздо проще, легче и дешевле. По опыту апологета (по крайней мере до этого похода) конструкции лыж со ╚щетками╩ на скользящей поверхности, эспандерная модель ей не уступает.
Недостатки: необходимо иметь пару эспандеров на человека + запас, приходится снимать/одевать лыжи при изменении характера пути. На рыхлом снегу и не слишком остро заточенных кантах оплетка эспандера вполне выдерживает весь поход при ежедневном использовании.
Крепления
Если ходовая обувь - не пластиковые ботинки, то обычно ставят тросиковые крепления (или что-то вроде). Они время от времени появляются в продаже и стоят баксов 8. С собой надо брать запасной комплект тросиков, да и ставят обычно на лыжи только большие щечки от каждого набора, так что покупать надо минимум два комплекта. Обычно тросики коротковаты, плохо лезут на ботинок в бахиле, в этом случае тросики надо заранее удлинить (разрезать спереди и нарастить петлей 2-4 мм проволоки), лучше на одинаковую величину во всей группе. Перед установкой крепления в сборе надо простучать молотком, чтобы не болтались. Крепления не стоит сажать на клей, это уменьшит ремонтопригодность лыж, лучше капнуть под шурупы немного масла . Основной недостаток таких креплений в слабости тросиков, но ломаются и щечки (1-2 шт. в небольшой группе за поход 4-5 к.с. и больше).Известны также самодельные похожие конструкции креплений В. Николаева и П. Иванова. (Лукоянов П.И., Самодельное туристическое снаряжение, стр. 74-76, Н. Новгород, 1997).
Все эти крепления рассчитаны на то, что подошва ботинка
умеет изгибаться и, таким образом, не подходят для ⌠пластиков■. Кроме того,
пластиковые ботинки, как любая прочная и жесткая конструкция, склонны ломать
как крепления, так и лыжи. Самые простые, но не очень надежные крепления
делаются из стандартных тросиковых путем замены (или дополнения) ремня,
идущего поверх носка ботинок, на С -образную проволоку (3-4 мм, обязательно
надо брать запасную, а также хорошо бы побольше запасных щечек на группу
- летят), крепящуюся в те же отверстия, что и ремень, но проходящую по
ранту носка ботинка (аналогично тому, как крепятся платформенные кошки).
Поставить проволоку можно за 5 минут, но ботинок на каждом шаге скользит
вперед-назад и довольно часто выскальзывает из креплений. Впрочем, Игорь
прошел в них 2 недели по Саянским наледям и ничего (один раз менялась проволока,
и дважды - щечки).
Можно использовать ту же идею, что и в стандартных ski
tour - поворот ботинка 1 относительно лыжи 2 вокруг горизонтальной
оси 3; ось перенесена под переднюю часть стопы (чтобы было удобнее толкаться
лыжами).
Собственно ось - болт 3 диаметром не менее 8 мм вставляется
в просверленные в щечках П - образных в поперечном сечении креплений 4
(толщиной не менее 2 мм, нержавейка) отверстия 5. Предварительно на него
сажается изогнутая С - образная скоба 6 отверстиями 7 (тоже из нержавейки,
1 мм). Скоба должна хорошо "сидеть" на ботинке, но быть не слишком жесткой,
чтобы при экстремальном падении ботинок мог выскочить из крепления.
В полученное кольцо из скобы и болта вставляется ботинок
1 и крепится толстым эспандером 9 в два оборота, цепляющимся за крючок
из 3 мм стальной проволоки 8, крепящийся к отверстию в середине скобы 6.
Чтобы пятка ботинка 1 не отрывалась от лыжи 2 слишком легко, какой-либо
натяжной элемент 10 (стандартный тросик, просто толстый эспандер, или,
скажем, лягушка от прыжковых креплений с тросиком) подтягивает пятку ботинка
вперед-вниз, проходя под болтом 3, который для этого целесообразно брать
несколько длиннее и под его под головку и гайку вставлять шайбы малого
диаметра. Чтобы стандартный тросик не ломался при сильных изгибах, его
можно разрезать посередине (укоротив при этом в 2 раза, из одного разорванного
тросика получается таким образом два переделанных), вставить в него трос
и запрессовать так, чтобы тросик заканчивался несколько ближе болта 3 к
пятке, а место запрессовки было наоборот ближе болта к носку во всем диапазоне
вращения ботинка. Тогда несущим элементом под болтом будет уже трос, а
витой тросик защитит его от истирания.
-
Вот уже вторую зиму подряд эти крепления прекрасно себя ведут, хорошо
держат ногу и на глубоком снегу и на спуске. На щечки надо все-таки ставить
нержавейку не тоньше 2 мм (сталь похуже √ наверное от 3 мм), гнуть после
предварительного нагрева (чтобы не ломалось по сгибу), отверстия под ось-болт
делать не ближе 10-15 мм от верхнего края щечек, иначе пятка ботинка будет
╚гулять╩. Болт лучше брать диаметром 10-12 мм, сверху насаживать кольцо
из обрезка трубки (но так, чтобы все это не выступало больше 10-15 мм за
плоскость щечки √ цепляться будет!), тогда стандартный тросик будет сильнее
подтягивать пятку к лыже и реже рваться при падениях. А вообще лучше ставить
тросики типа Kandarah, с пружиной на пятке (прыжковые рвутся тоже, где-то
пара за два похода).
Палки лыжные
должны быть в первую очередь надежными. Поэтому не стоит брать титановые, угле/стеклопластиковые или тонкие стальные - найдите старые добрые тяжелые алюминиевые (по 300-400 г на палку), которые можно ⌠разогнуть об колено■ и пойти дальше. Кольца на палках необходимо ставить также надежные и большие, чтобы не тонуть в снегу (можно поставить два кольца разного диаметра). Длина палок подбирается не ⌠под бег■, а ⌠под шаг■ - по подмышку или чуть длиннее.Ручки лыжных палок полезно утеплить слоем-другим пенки┘
Ботинки
В условиях, когда есть возможность каждую ночь просушиться, можно брать почти любые ботинки, лишь бы держали голеностоп (достаточно высокие; впрочем ходили в старых ⌠московских■, и ничего) и была не слишком тонкой и гибкой подошва (чтобы не складывалась натяжением тросика пополам). Весят кожаные ботинки от килограмма до трех. Недостаток теплоизоляции можно добрать хорошими бахилами и подбахильниками.Кожаную обувь заранее (месяца за 2-3 до похода) надо пропитать чем-нибудь гидрофобным, (гидрофобной смазкой, силиконовой пропиткой и т.д. Растительные жиры приводят к растрескиванию и растягиванию кожи).
Когда же подолгу ходят выше уровня леса, лучше кожу не брать, а взять трекккинги (см. также ⌠треккинги■летом) или ⌠пластики■(но только без поролона!).
Правда эти новомодные⌠треккинги■ в лыжных походах менее удобны, поскольку во всех моделях стоит поролон, а отсыревает в мороз гортекс за ходовой день не хуже прочей обуви (точка росы под его поверхностью). Впрочем, если поролон
выдрать и заменить пенкой или силиконовым герметиком, то (с хорошими бахилами) получается очень неплохая обувка. Вес - килограмма полтора.
-
Впрочем, в 1999 году в Ергаках отвратительно вели
себя ботинки Koflach Arktic Expedition √ при не очень сильных морозах (-30°С)
ноги мерзли как снизу, через подошву, так и сверху. Особенно страдал большой
палец, похоже пластиковые ╚мыльницы╩ частично пережимают мелкие артерии.
Будьте осторожны!
Пластиковые ботинки
все-таки вне конкуренции летом (см.) в холодных горных походах; зимой же при прочих равных, разумеется, ногам в них также теплее, чем в любых кожаных. Но в лыжном походе редко кто ходит в кожаной обуви без бахил, так что условия не равные (впрочем, можно пошить бахилы и на пластики, но тогда несколько неудобно их крепить к лыжам). Поэтому ⌠пластики■ требуют существенной доработки, чтобы в непредвиденных обстоятельствах (⌠холодная■ ночевка или в реку провалился) не рисковать поморозить ноги. Дело в том, что основной теплоизолятор в них - обычно поролон, который за 5-6 часов отсыревает довольно сильно, почти перестает греть и его надо сушить над печкой (что занимает часа 3-4). Кроме того, этот поролон в лыжном походе, при постоянном характерном движении пятки вверх-вниз, довольно быстро (за неделю - две) ⌠летит■. Поэтому поролон из таких ботинок надо безжалостно выдрать, заменив его на толстый (7-12 мм, но чтобы ноге было еще достаточно свободно!) слой плотной пенки (что-нибудь раза в два - три плотнее ижевской: плотная московская или каремат) и/или силиконовый герметик.Вообще-то фирменные внутренние ботинки в носке довольно неэффективно используют пространство, так что может лучше их вообще не трогать, а просто сшить двойной носок из капрона и авизента и заполнить его пенкой с герметиком (есть еще вариант - залить строительной пеной, но это оказалось не так удобно, как кажется. Пена в замкнутом пространстве встает несколько дней, ее "пучит" в неожиданных местах, которые потом приходится "отбивать" молотком). Да, и не забыть защитить голеностоп более толстым и плотным наполнением языка внутреннего ботинка или носка (например, пенка в 2-3 слоя). Стоят пластики где-то от $130, но в основном они просто остаются с лета, от горных походов; специально покупать их для лыжного похода я бы не стал, впрочем дело хозяйское. Вес ⌠мыльниц■ 1700 г, вкладыши можно сделать грамм на 500.
Бахилы с подбахильниками
конструкция, ставшая уже классической (Свет В., Турист, 1985, N1), состоит из галош 1 и пришитого к ним капронового голенища 2.
Последнее может быть либо одинаковой ширины по всей длине, либо повторяет форму ноги; лишняя ткань стягивается шнуровкой или молнией (молнии защищают сверху полоской ткани, они удобнее, но менее надежны, чем шнуровка - крепко смерзаются после намокания). Для надежного крепления при ходьбе по бесснежным склонам, моренам без лыж на бахиле желательна по крайней мере одна стропочка с пряжкой 3 - на подъеме ноги. Длина бахил - до колена или несколько выше. Чтобы бахилы не сползали, в голенище можно вшить полоску пенки. Голенище бахила шьется на обычной швейной машинке из прочной ветронепроницаемой (нижние сантиметров 20 можно и из водонепроницаемой, скажем, из авизента) ткани, а пришивается к калошу - на специальной обувной машине, либо вручную. В последнем случае галоши выворачивают наизнанку и сшивают с голенищем через край.
Обычно для утепления между бахилами и ботинками одевают подбахильник - короткий носок из сукна или другой толстой теплой ткани. Бахилы с подбахильниками должны довольно плотно сидеть, не ⌠болтаться■ на ботинке. Вес бахил - более килограмма (из-за галош), но они всегда на ногах. Подбахильники еще грамм 100-400.
Ленинградцы вместо подбахильника (или дополнительно к нему) утепляют бахил - наклеивают на вывернутый наизнанку на галош слой пенки 5-7 мм толщиной. Красивая идея.
Для пластиковых ботинок подобные бахилы неудобны - теряется преимущество вибрамов на бесснежных склонах и с кошками, мало сочетается с большинством креплений. Поэтому утеплить лучше сами ⌠пластики■, как описано выше. Избавленных от поролона пластиковых ботинок хватает почти для любых условий, надо только защитить их верх от попадания снега, можно еще дополнительно прикрепить на носок ботинок сверху слой пенки. Для защиты от снега используют полубахилы - мощные фонарики или бахилы без дна:
Их верх 1 изготавливается из ткани полегче, а низ - из
авизента, кордуры. Полубахилы удобно делать с разъемной молнией 3, защищаемой
планкой 4 (чтобы бахилы не сползали, в нее вставлена пенка). Планка 4 контролируется
стяжкой 5 с пряжкой 6 (можно - самосбросом), и дополнительно - липучками
7. В верх 8 вставлена резинка. Под подошвой ботинка проходит стяжка 9.
Эта стяжка довольно быстро рвется при выходе на морену, поэтому ее либо
надо выполнять из стального тросика, либо из защищенной резиновым чехлом
стропы, либо съемной (веревочка и две петли на полубахиле: веревочка порвалась
- привязали новую). Вес полубахил 330 г. Конструкция очень хороша зимой,
однако если провалиться в воду, но быстро выдернуть ногу, то классическим
бахилом начерпаешь меньше, чем таким полубахилом.
Те же, кому неохота шить и тащить с собой такую конструкцию,
просто выкраивают сужающийся от ботинка к ноге тубус из прочной непромокаемой
ткани высотой 15-25 см. Снизу продергивают веревочку, цепляют за шнуровку
и обматывают пару раз вокруг ботинка, а верх пришивают к штанам (это более
надежно) или тоже продергивают веревочку или резинку. Если снега не очень
много, в воду не проваливаться, кошками не рвать, то и ничего (последние
походы мы так и ходим). Вес таких фонариков менее 100 г.
-
Игорь Чумак из Киева: Для
ленивых - бахилы можно взять готовые от химзащитного костюма. У нас они
стоят дешевле галош, полностью герметичные (можно ручейки форсировать).
При долгом нудном подъёме мы наматывали на лыжи несколько витков
веревки. Всё же лучше, чем ёлочкой..
Чуни
Зимой, когда днем ногам постоянно холодно, хочется их согреть хотя бы на стоянке. Для этого берут чуни - двойные капроновые носки (обычно внешний слой водонепроницаемый - тогда в них можно ходить и по мокрому снегу), с толстым слоем утеплителя внутри (например, 3-5 слоев синтепона). Их можно одевать как в палатке, где по полу постоянно несколько сквозит ветерок, так и ходить по лагерю (так или надев сверху бахилы). Вес 200-300 г.Рюкзак
| см. также про выбор и изготовление рюкзака |
Одежда
Серьезные горно- пешие походы в отношении погодных условий сейчас уже ничуть не проще лыжных (а порой - сложнее, зимой - то по крайней мере обычно сухо). Так что не удивительно, что одежда и там, и там почти одна и та же. Разве что зимой более тщательно утепляют лицо, кисти и стопы.На руки берутся ходовые варежки - лучше всего -WindBlock,но можно и шерстяные, синтепоновые или поларовые/флисовые, правда на них нужны еще ветрозащитные ⌠верхонки■из непродуваемого авизента. Впрочем, ⌠верхонки■ все равно надо брать. Кроме них еще нужны такие же запасные варежки, а также - очень теплые варежки (отогревать руки), да еще тонкие (или не очень) перчатки - для мелких работ. Если у Вас длинные руки (в хорошем смысле этого слова), и куртки, анораки, парки в рукавах коротковаты, то зимой это может легко привести к кольцевым обморожениям запястий. Так что обязательно надо либо удлинить все рукава, либо - варежки, либо взять на запястья муфточки - сшить из синтепона с капроном, WindBlock-а или, самое простое, отрезать по 10 см рукавов от старой куртки.
На ноги, как уже говорилось, берут тщательно утепленный комплект бахилы/подбахильники/ботинки, в них две-три смены ходовых теплых носок (можно и шерсть, но лучше пошить носок из синтепона, флиса или полара),
под них - тонкие носочки (тоже несколько смен, лучше не хлопок, а носок из
LIFA, Litex или капроновый), да еще чуни для стоянки. Некоторые берут с собой
наколенники, отдельно или вшитые в брюки.
Капюшон анорака и куртки обшивают чем-нибудь пушистым и маломокнущим (по традиции - лисьим мехом, но можно и просто сложенной вдвое полоской синтепона, флиса, полара). Обычно рекомендуется брать также маску из подобных материалов с дырками для глаз и рта, но это не очень удобно, лучше просто полоску такого материала прилепить краями к капюшону анорака (липучками или даже английскими булавками), тогда она не будет постоянно касаться лица.
Шапку берут спальную и ходовую - с ⌠ушками■,
опять-таки лучше всего брать изWindBlock-а,вообще, это незаменимый зимой материал. Идти тоже лучше не в ветрозащитном анораке, а в рубашке (анарашке)из него WindBlock. На тело лучше всего идет LIFA или что-то аналогичное, а если нет - тонкий полар, флис, шерсть.
Для тепла берут толстую парку и штаны (WindBlock, поларовые, флисовые или шерстяные). Верхний слой одежды должен быть максимально непродуваемым, но либо непромокаемым и "дышащим" (гортекс, HiPora), либо промокаемым - авизент, толстый каландр. Каландр, естественно, холоднееавизента (а он, в свою очередь - HiPora), так что каландровых комплектов верхней одежды надо бы брать два.
Вопрос о том, брать или нет теплую верхнюю куртку, до сих пор обычно решался положительно. Однако, при наличии грамотно сшитой и подобранной одежды из WindBlock-а, полара и HiPora, похоже без нее можно обойтись, как обходимся летом на ледниках. Пока же в последних походах нам вполне хватало однослойной синтепоновой накидки.
При выборе же между пуховкой и синтепоновкой, наверное, следует остановиться на последней - пуховка очень легко прожигается искрами у костра. Весьма перспективны ⌠пуховки■ из новых синтетических материалов.
Печка
в лыжном походе это самый любимый предмет снаряжения. Именно печка создает островок комфорта и тепла в окружающем ⌠Белом безмолвии■, кажущийся просто невероятным после тяжелого ходового дня на 40° (и более) морозе! Она каждый вечер дарит нас ⌠первобытным теплом■, снимает с нас холодовую усталость, просушивает отсыревшие шмотки. Так что в конечном счете позволяет соблюсти присущее на наш взгляд туризму свойство равновесного движения, когда истраченные днем силы (как физические, так и душевные - ⌠кремень■, как говорят скалолазы) успевают полностью восстановиться (и даже с лихвой) за ночь.Ходят, конечно, и без печек, но ходят либо шибко серьезные и тренированные люди, которым для восстановления сил и снятия холодовой усталости хватает тепла сыроватого спальника и газовой горелки (летом бывает на ледниках и скалах тоже две-три недели без спуска, но это другое дело, и Солнышко греет, и снегу тропить поменьше, да и вообще-то лето все-таки!). Либо это уже поход в альпинистском духе - выйти из лагеря, как в холодную воду шагнуть, пройти в темпе все, что надо, и быстренько вернуться.
Конструкций печек множество. Бываю печки с вертикальной
и горизонтальной загрузкой дров, цельные, разборные и складывающиеся. Есть
приверженцы подвешивающихся и устанавливающихся на специальный лист печек.
На наш взгляд, оптимальной для лыжных походов зимой (при использовании
сухих и не очень сырых дров) с наилучшими показателями мощность/вес печки
и мощность/расход дров является печка со встроенной камерой дожигания,
(в которой пламя и продукты горения внутри печки делают два резких поворота,
что повышает КПД печки и полностью решает проблему прожигания палатки вылетающими
из трубы искрами).
Благодаря замечательным испытаниям конструкции подобной
печки, описанными С. В. Дюжаковым (С. В. Дюжаков, разработка конструкции
походной печки, Ветер странствий, N25, Москва, ФиС, 1990), для группы в
6-9 человек с грамотно сшитой палаткой близкими к оптимальным можно следующие
размеры: камера сгорания 20Х20Х30 см (30 - длина), поддон под колосниками
и камера дожигания еще по 4-5 см в высоту. Советуем прочесть оригинальную
статью, выскажем несколько замечаний относительно
сделанной подобной печки.
Патрубок под трубу 1 лучше ставить сзади, тогда на печке
удобнее что-либо жарить или варить. При этом, естественно, отбойный лист
2 идет от задней стенке к передней (и не доходит на 5 см), а основной вход-поддувало
3 под колосники 4 - опять сзади. Такая конструкция также решает проблему
с подтравливанием дыма из неплотно закрытой дверцы печки 5 и во время подкладывания
дров.
Саму дверцу 5 нам показалось удобно сделать не традиционной
формы (как обычная дверь), в которой при любой деформации печки образуются
щели, а в виде съемной заглушки. При этом отверстие для подкладывания дров
сделано почти максимального размера (снизу - на уровне колосников, по 1
см оставлено с боков и 3-4 см - сверху до отбойного листа, чтобы дым шел
в печку, а не из нее). Это позволяет почти полностью использовать объем
камеры сгорания при переноске печки.
Сначала мы сделали отверстия в колосниках 4 маловатыми
- просто много дырок диаметром 10-12 мм, они легко забивались углями от
некоторых дров (например - от осины). Пришлось прорезать дырки побольше
(2Х3 см), проблемы прекратились.
Для увеличения диапазона приемлимых дров можно в печку
поставить регулирующие тягу заслонки - сверху 6 и снизу 7, а также дополнительных
заслонок 8 и 9, открывание которых ⌠ставит печку на прямую трубу■ (для
мокрых дров - печка сможет гореть, хотя жарко не будет).
Серьги для подвески печки лучше сделать по всем восьми
углам (за верхние печка подвешивается, за нижние - оттягивается) - тогда
легче приспособиться к конкретным условиям.
Раньше, до появления печек с отбойным листом, мы
ходили с трубой из трех колен в виде растянутой буквы Z. К сожалению, такая
труба не спасает от прожигающих палатку искр, ее сборка занимает каждый
вечер лишние 10-20 минут и об нее очень легко обжечься или пожечь шмотки.
Так что теперь мы ходим с одноколенной прямой трубой d8-9 мм (нержавеющий
лист толщиной 0.1-0.15 мм) длиной 220 см и шириной 30-33 см. В свернутом
и поставленном на печь состоянии труба удерживается четырьмя кольцами из
расходной 2 мм медной проволоки. В принципе, свернутую по другой стороне
трубу удобно прятать внутрь печки, но даже если она несколько выступает
или вообще переносится отдельно - не страшно.
Еще раз стоит сказать - не надо делать размеры печки
слишком малыми! Недостаток ширины приводит к тому, что теплоотвод из зоны
горения слишком велик и горение поддерживается с трудом (печка легко ⌠упускается■,
требует мелкой поколки дров). Недобор по высоте, как написано в статье
Дюжакова, формирует факел горения с максимальной температурой на выходе
из печки или даже в трубе, что приводит к значительной теплопотере. Ну
а уменьшение длины заставит вас пилить чурбачки короче.
Такие размеры печки (20Х20Х30 см при диаметре трубы 8
см), как показано статье, являются самосогласованными и близкими к оптимальным
при данной мощности (на группу 6-9 человек с хорошей палаткой). Если у
вас группа больше, меньше, или палатка не слишком держит тепло, может возникнуть
необходимость в печке другой мощности. При прочих равных условиях требуемая
мощность пропорциональна поверхности палатки (бока + крыша), для оценки
можно считать - пропорциональна числу участников. Из общих соображений
та же мощность с одной стороны пропорциональна объему камеры сгорания (для
близкого к оптимальному режиму горения) и площади поперечного сечения трубы
с другой. Иными словами, диаметр трубы и размеры камеры сгорания надо менять
согласованно. Например, увеличение всех размеров камеры сгорания на 15
% (до 23Х23Х35 см) приведет к увеличению мощности более чем на 50% и потребует
уже 10 см диаметра трубы. А уменьшение на 15 % (до 17Х17Х25 см - размеры
близки к минимальным для устойчивого горения нормально поколотых дров,
возможно лучше 19Х19Х20 см - это уже для маленькой палатки на 3-4 человека
+ печка) приведет к уменьшению мощности процентов на 40%, и такой печке
хватит сантиметровой трубы диаметром 6.5 (но она уже не лезет в печку).
Наша печка была сварена из нержавеющего жаропрочного
листа толщиной 0.19 мм контактной сваркой. Это дольше, чем соединять листы
двойным подгибом пассатижами, но зато она получилась прочнее, что немаловажно
при такой толщине (после нескольких падений на рюкзак она несколько раз
значительно меняла форму, но швы не разошлись и форму удалось восстановить).Печка
получилась легкая, но довольно легко деформируемая, что, впрочем, не мешает
ей работать.
В качестве колосников можно ставить сетку из 3-4 мм нержавеющей
проволоки, а можно их сделать из того же нержавеющего листа, что пошел
на всю печку (наделав в нем дырочки) и приварить к боковым стенкам печки.
Под такой лист можно что-нибудь дополнительно проложить в центре, так как
он склонен к провисанию. Но такие колосники довольно легко забиваются углями
и пеплом, их приходится часто прочищать.
Контактную сварку для работы несложно сделать из лабораторного автотрансформатора на 9 Ампер. Для этого надо поверх штатной проволоки трансформатора намотать медную заизолированную трубку (например - обмотанную изолентой) - 8-12 витков и оборудовать трансформатор включением от педали. Сварка производится медными стержнями, соединенными толстыми проводниками (10-20 кв. мм) с концами трубки. Для длительной работы по трубке надо пропустить поток воды.
Что касается прочности печек, лучшими представляются цельносварные
и полностью разборные, при этом цельные надежнее и легче. Так что мы предпочитаем
взять побольше рюкзак, чтобы в него лезла печка, чем каждый вечер собирать
ее мерзнущими руками или, еще хуже, чинить соединения складной печки.
Наша печка весит 1.8 кг (550 г из них труба - около трети
веса), переносится в рюкзаке, при этом, благодаря прочности контактной
сварке и тому, что колосники и отбойный лист дополнительно усиливают конструкцию,
на нее можно спокойно ставить 8-10 л ведро.
Обычно нам лень топить и посменно не спать всю ночь (да
и жарковато спать при +30°!), спальники все равно лучше брать хорошие -
мало ли что, так что печка топится 2-4 часа вечером и 1-2 часа утром, что
вполне снимает холодовую усталость и полностью просушивает вещи.
Палатка, эспандеры
| требования, общие для всех палаток |
К сожалению, ничего приличного в этой области до сих пор промышленно не изготовляется, так что шить палатки приходится самим (единственная специальная палатка ⌠Зима■ плохо спланирована, неудобна в установке, легко продувается и поэтому в ней холодновато. Чем дорабатывать ее - лучше уж сделать новую).
Другой вопрос - шить у палатки пол или нет. Недостатки наличия пола: ЦК удобнее втыкать в снег, чем городить под ним на полу подставку, палатка без пола быстрее ставится и главное - снимается (т.е. сдергивается), пол палатки частенько обмерзает - лишний вес (если и делать пол, то из какой-нибудь лавсановой пленки), при входе внутрь палатки постоянно заносятся сугробы снега и остаются на полу, под печкой ткань надо специально защищать. Так что вместо пола обычно берется просто кусок полиэтилена под спальные места.
Лучше всего, если палатка шьется под конкретные условия - размер группы, групповые спальники, подвеска печки и т.д. На человека в настоящее время принято закладывать 2 м в длину, 50 см по ширине в плечах (и где-то 40 см в ногах), плюс по 20-30 см по бокам крайних, чтобы отделить их от скатов палатки.
Чтобы не мокнуть во время снегопада, палатка должна быть водонепроницаемой, а для вящего утепления ее лучше сделать двойной. На рисунке для примера приведена палатка на 8 - 9 человек.
Зазор между внешним водонепроницаемым слоем 1 (например - ⌠корейкой■, серебряной или нет, 65-75 г/кв. м) и внутренним 2 (что-нибудь легкое типа 50 г./кв.м, промокаемое, но не продуваемое - пертекс, каландр, парашют) делают 7-15 см, соответственно внутренний слой кроится меньше внешнего (кроме того, надо иметь ввиду, что тонкая капроновая ткань впоследствии растянется процентов на 5, причем скорее всего внутренний слой тянется лучше внешнего). Внутренний слой подвешивается к внутреннему на завязках или пряжках и петлях либо резиночках.
Чтобы в палатке не задыхаться, надо предусмотреть под коньком специальное окно 3 с затягивающимся рукавом не менее 30см Х 30см.
Вход 4 надо делать не менее 1м Х 1 м. Молнии на входе склонны к обмерзанию, поэтому на вход лучше ставить затягивающийся тубус (по крайней мере на внешний слой). Растягивается такая палатка как за основные петли 5 в углах, так и за дополнительные 6 - в серединах граней.
Палатка коньком сажается на ЦК 7 - загнанном в снег бревнышке нужной длины с двумя укосинами 8 из тоненьких сухих - живые жалко, да и текущая с них смола портит вещи - деревьев (или лыж, если их нет), связанными вместе эспандером (лучше брать толстые, 50-80 см длиной, с крючками на концах). Эспандерами же к ним вяжутся две - три горизонтальные ветки 9 длиной 70-150 см для просушки вещей. Так что в комплекте с палаткой идет десяток эспандеров, которые вообще очень полезны в лыжном походе. На получившуюся конструкцию впоследствии подвешивается печка 10.
-
Вместо укосин для просушки вещей Четвериков Дмитрий
из г. Ухта советует вешать специальную сушилку:
К центру крыши палатки (место упора кола) привязываются на все время похода 3 веревочки ~1,5 метра с петлями на концах. Беруться 3 лыжные палки и собирается так называемый треугольник - петля продевается через кольцо и цепляется за штычок палки. На этот треугольник вешается все необходимое для просушки.
Сборка, разборка такой конструкции происходит практически мгновенно и вещи всегда висят под потолком, где воздух всегда теплее. Штука эта может даэже вращаться и можно не сходя с места выбирать понравившиеся детали гардероба :-)
С уважением Четвериков Дмитрий
г. Ухта, Республика Коми
E-mail: dechet@sever.ru
Между спальными местами 11 и печкой полезно класть
бревнышко 12 - во избежание... Труба печки 13 проходит через кольца из
жести или 1 мм алюминия внешним с диаметром на 7-10 см больше внутреннего,
равного диаметру трубы печки (у нас 85 мм). По внешнему краю кольца насверлены
отверстия, через которые проходит нитка, крепящая его к одному из слоев
палатки. Второй слой либо крепится к тому же кольцу, либо просто имеет
здоровенную дырку в этом месте.
Растягивается палатка на лыжных палках 1, которые острым
концом вставляются в специальные петли 2; петля 3 палки продевается в петлю
оттяжки 4 и накидывается на рукоятку 5. Оттяжка при этом проходит через
петли 6 в углах палатки и идет к воткнутой или закопанной в снег лыже,
дереву или камням (если нет снега).
Ковриков зимой берут побольше - два ижевских на человека
(или чуть меньше, но полтора уже маловато).
Такая палатка довольно долго ставится, что в последнее
время стало нас утомлять, надо бы придумать что-нибудь поэффективнее...
Сетка костровая
помимо кострового тросика зимой очень полезна костровая сетка - если конечно глубина снега превышает полметра. Костер разводится на сетке, а котелки вешаются на тросик. Размеры сетки 50-80 см Х 80-150 см. Лучше всего брать сетку из 0.5 мм нержавеющей проволоки с ячейками 10-20 мм, но можно взять и обыкновенную садовую сетку - рабицу, хотя это и тяжелее в несколько раз.Игорь Чумак из Киева
пишет, что вместо кострового тросика - они ходили с треногой (3 палки длиной
>1,5 m + тонкий троссик ~1,5m с крючком). Палки рубили на месте, вместо
тросика брали экранированный фторопластовый проводок МГТФЭ. Достоинством
этой штучки является компактность в собранном состоянии (занимает место
ТОЛЬКО над костром - еще никому не удалось перекинуть ;-) ) и удобство
использования (когда костер нужен для посиделок - тренога убирается в сторону).
Имеет смысл хождение с примусом. Значительно экономится
время по сравнению с костром; правда, нужно носить с собой вонючий бензин
;-( и иметь примус в каждой палатке. Газ, наверное, лучше, но дороже..
Санки
При грамотном и тщательном подходе к выбору снаряжения и раскладки вес рюкзаков обычно получается существенно меньше 40 кг (обычно 30-35 кг) - кроме самых сложных и экстремальных походов, так что наше личное мнение (с учетом того, что в сложных и интересных местах санки очень неудобны и с ними приходится ходить в две ходки) заключается в том, что санки могут понадобиться разве что при переходах по укатанным зимникам и - не дай бог - при серьезных травмах. В таких случаях санки можно сделать из пары лыж, скрепив и застелив их лыжными палками, лавинными листами (по краям листов должны быть заранее насверлены дырочки для привинчивания к лыжам) и подручным материалом.Ну а если вы сознательно идете на то, что вес рюкзаков больше 50 кг на человека - что ж, берут пластмассовые или дюралюминиевые саночки (желательно по две на тюк - сверху и снизу). Пластмассовые саночки на морозе становятся хрупкими, так что служат они обычно недолго.
Спальники
| общие рекомендации |
значение имеет утепление "краев" - молнии изнутри специальной планкой, головы (и плеч) - капюшонами или, что удобнее в многоместных спальниках, пологом 2, который является продолжением спальника 1, оканчивается полоской легко продуваемой (и -продыхаемой) ткани (полар, флис, трикотаж) 3 с липучкой 4, которая может полностью закрывать спальник в случае сильного холода
Тогда дышат через такую ткань и именно на ней вымораживается
большинство влаги. Описанная конструкция хороша тем, что не мешает сдабливать
- расдабливать спальники (пологи тоже сдабливаются).
Но, как говаривал один наш старый знакомый: ⌠Не люблю,
когда в лицо лезут чужие волосы!■. И добавлял, подумав: ⌠Если это не волосы
любимой девушки...■. Так что за исключением подобных случаев, гораздо комфортнее
⌠одиночки■, разумеется, если они достаточно теплые и легкие.
Пух зимой значительно менее удобен, чем летом. Как ни
крути, точка росы оказывается внутри спальника (можно использовать синтепоновые
или иные накидки на спальник, что помогает, но не решает проблему ), соответственно
пуховый наполнитель, если его не подсушивать каждый вечер в палатке с печкой,
удовлетворительно держится два-три дня (а в сырых раонах - вообще один!),
а потом катастрофически теряет в объеме. Впрочем, в походах чисто по лесной
зоне особых трудностей (кроме ежедневной сушки у печки) он не вызывает,
в таких условиях пух явно лучше и легче синтепона. Тем не менее, лучше
брать тот или иной модерновый синтетическийспальник.
Теплый пуховый или синтетический спальник удается загнать
в 1.5 - 2 кг (при этом вес наполнителя 700 - 1500 г), синтепон раза в полтора
потяжелее.
Пила
греет, как известно, дважды. Тем не менее надо заточить ее как следует перед походом и развести под ожидаемое дерево (под мягкие породы - около толщины зуба, под твердые - раза в два меньше). Берут обычно или облегченную (обрезанную по длине сантиметров до 90, а по ширине -процентов на 30) двуручную (900 г) или лучковую пилу (600г, с самодельной рукояткой - в полтора - два раза меньше) с запасными пилами (100 г). Для малой группы оказался удачным опыт самой мощной пилы-ножовки Sandvik - длиной 55 см и весом 540 г. Ее заточки хватает на две недели, причем один пилящей ею на бревнах до 30 см, обгоняет среднюю ⌠двуручку■, которой пилят двое.Топор
Обычно берут два топора (т.к. утопить топор в снегу - раз плюнуть, а группа оставшаяся без топора в большинстве случаев вынуждена аварийно свалить) - основной и запасной. Работа основного - колоть дрова, так что берут что-то вроде большого или среднего ⌠ГПЗ■, но с большим углом при лезвии (градусов до 25) и несколько обрезанный для облегчения (так что ширина топора у лезвия и обуха одинакова), весит такое изделие 1.5-2 кг. Понравился нам в последнее время более легкий топор-колун, но на длинной (80 см) рукоятке┘В качестве второго топора можно взять малый ⌠ГПЗ■ весом 900 г. Им обычно выполняют вспомогательную работу - обрубают сучки и т.д.
Доработка топорища (Алексей Спехальский)
Ножовка
легкая (грамм 200) служит для подгонки ЦК по высоте и тому подобных аккуратных работ (очень хорошо показала себя 100 г ножовочка фирмы Sandwik с калеными зубьями). Помогает также следовать еще перед самым первым походом сформулированному нашим аксакалом - Мишей - принципу: каждый должен иметь при себе средства для выживания, если вдруг остался в тайге один. У кого - топор, у кого - ножовочка, у кого - спальник-дабл и большой нож, которым он способен нарубить сучьев (а уж спички, ножик, кое-какая еда, миска или кружка в которой можно растопить воду - вообще не вопрос)...Щетка-сметка
столярная - сметать снег с палатки, вещей и бахил при входе в палатку.Фонари
обычно их берут зимой побольше (день-то короткий), часто берут ⌠жужжалку■ - фонарь без батареек с ручным генератором. Самые удобные фонари - налобные ⌠циклопы■, с блоками не на затылке (замерзнут), а под одеждой на лямке через плечо (или на шее - если блок с маленькими батарейками), но выключателем как раз где-нибудь в доступном месте (скажем, над ухом). Надо иметь в виду что, часто контакты и соединения требуют дополнительного внимания, поскольку (как старые советские циклопы с блоком на три большие круглые батарейки) ломаются в самый неподходящий момент. Надо бы попробовать литиевые фотобатарейки на 3 В - они вроде не мерзнут.Вес маленького фонарика от 50 г., налобника - от 100 г.
Пары алкалиновых батареек Duracell (или Energizer), размер ╚C╩, вполне хватило на поход в Ергаках 1999 г (но в марте).
Газовая лампа освещает палатку гораздо лучше всяких свечек, особенно
удобно то, что можно прибавить свет при ремонтных работах и жарке оладушек.
Бутанового 220 г баллона хватало на 3 дня в отсутствие всякой экономии
(но в марте). Для разогрева баллона хватало подержать под ним горящую зажигалку
в течение 1 минуты (или истратить 5-10 спичек аналогичным образом). Правда
стоит отметить, что верхняя крышечка лампы достаточно нагрета, чтобы прожигать
касающиеся ее синтетические вещи┘
Сковородка с деревянной лопаткой
в походе с печкой особенно удобна. Сухарей мы вот уже несколько лет не берем, ходим с мукой. Экономия веса на этом с лихвой перекрывает вес легкой тефлоновой сковородки (200 - 300 г).Кружка, ложка, миска, нож
нож должен быть у каждого, это ясно, желательно - побольше, которым сподручно лед с лыж скалывать и сучки рубить. Из кружки и миски хоть один предмет желателен металлический (лучше - кружка) - варить на печке компот из сухофруктов, воды натопить в случае чего...Термоса
Приятно бывает на переходе выпить горячего чайку! Особенно если не берется газ, а леса или нет, или жалко терять час светлого времени. Термоса берут или вакуумные из нержавейки, или невакуумные с каким-либо утеплителем - они весят раза в два меньше, но и остывают в несколько раз быстрее. На человека берется 400 - 1000 мл объема. Вес термосов из нержавейки в зависимости от объема и фирмы-изготовителя 600 - 1000 г/л.Ракетница
Применяется для связи между частями группы, попытки вызова спасателей и чтоб медведей пугать.Лыжный ремнабор
составляется, естественно, ⌠от снаряги■. Если лыжи ⌠Лесные■ - тащат ⌠маньку■ - запасную лыжу, а то и две; к ⌠Бескидам■ обычно берут сшивку - накладку на центр и на нос, да эпоксидку. Именно такой набор и приведен ниже.
1. мешок или патронташ для ремнабора
2. надфиль и напильник плоский - точить кошки, ножи,
топор и клюв ледоруба, а еще - круглый - расширять отверстия, треугольный
или ромб - точить пилу
3. пассатижи основные и запасные - лучше многофункциональные
легкие пассатижи-ремнабор (американские или финские), тогда они заменят
часть отверток и надфилей.
4. шило 2 штуки
5. отвертки, размер и тип - под конкретные шлицы (например
винты - в креплениях, кошках, шурупах в ремнаборе). Обычно большая и малая
крестшлицевая, большая, средняя и малая плоская.
6. коловорот со сверлами (d): 2 - 3 шт., 2.5 - 3 шт.,
3 - 2 шт., 4 - 2 шт., 5 - 1 шт., 6 - 1 шт.
7. шурупы: кантовые - 40 шт. (2мм), чуть крупнее (2.5
мм) - 20 шт., средние и крупные - по 10 (3-4-5 мм).
8. гвозди 5 крупных, 10 средних
9. толстая и средняя стальная проволока - метра по два,
тонкая стальная или медная - 3-5 м
10. нитки капроновые толстые и средние - 100 м, нитки
х/б
11. иглы 20-30 шт., 5-10 с большим ушком
12. наперсток и нитковдеватель
13. английские булавки 5-10 на чел. На них хорошо сушить
шмотки у печки.
14. веревки: d4 - 5-15 м, d2 20-40 м
15. резиновая тесьма (тонкая - привязывать очки 5-10
м, широкая - скажем, для пенозада - 2 м)
16. стропы тонкие (15 мм) - 5м, средние (25 мм) - 3 м,
толстые (35 мм) - 1.5 м
17. изолента - мотка полтора - два
18. стальной тросик 2 м
19. пуговицы 10 шт., крючки и петли 10 шт.
20. клей: ⌠Момент■, Мастер (клеить подошвы), циакриновый
(лучше ⌠Момент■, а не китайский) 2 Х 5 г, эпоксидная шпатлевка - упаковка
21. ножницы
22. ножовочное полотно (желательно - с ручкой)
23. ложка
24. сшивка-накладка на середину сломанной лыжи - нижняя
пластина 1мм титан или нержавейка, верхняя, П-образная в сечении - 1-2
мм дюралюминий, длина 30-40 см, пластины просверлены вместе - 15-20 отверстий
d4-5 мм. Сшивка на нос - то же, но П-образная уже нижняя пластина, длина
накладки 10-15 см, далее нижняя пластина загибается вверх - это будет новый
нос лыжи. К ним по комплекту винтов с гайками и шайбами и еще дополнительно
М3-М6: 5-10 шт.
Сломанные половинки лыжы очищаются от лишних щепочек, осторожно собираются
и соединяются. Место слома обнимается накладкой, лыжа сверлится сквозь
4 отверстия в углах накладки и все скрепляется болтами. Затем сверлятся
остальные необходимые отверстия (в том числе и под установку креплений).
После чего конструкция разбирается, все поверхности в зоне перелома проклеиваются
эпоксидкой и соединяются, канты заправляются под накладку (как нижние,
так и дополнительные длиной 15-20 см - оберканты - сверху. Они будут препятствовать
следующему перелому лыжи по краю накладки). Затягиваются все болты. Крепления
можно поставить в этот момент или утром. Лыжа ставится поближе к печке
(но ее температура не должна превышать 50-70 градусов). Потопить в этот
вечер надо подольше. На следующий день - другой, пока эпоксидка не встала
полностью, лыжу лучше поберечь, не прыгать на ней, не лезть первым на целину.
На такой накладке наш 110 кг Миша в 1998 году прошел две трети похода.
Скользит эта лыжа уже не будет, но чтобы она меньше тормозилась, надо
передний край нижней накладки заглубить в лыжу.
25. кольца для лыжных палок 3-6 шт.
26. Тросики для лыж - один тросик на человека с тросиковыми
креплениями (не считая личной запасной пары тросиков у каждого)
27. Комплект креплений (большие щечки и пластина) + большие
щечки
28. лампочки 5-10 шт. (номинального числа вольт и пониженного
- для разряженных
батареек)
29. пряжки, зажимы, самосбросы поясные и защелки пластмассовые
(по 2-4 шт.)
30. кусочки полартека или флиса (2-4 кв. дм)
31. куски брезента (если надо), кожи (чинить кожаную
обувь), авизента (1-5 кв. дм), капрона (10- 50 кв. дм), другой используемой
ткани
32. эспандеры 3-8
33. молнии 20-50 см, 2-4 шт., бегунки молний разные 3-10
шт.
34. липучка 20 мм, 10-50 см
35. скотч
36. набор малых отверток "Спутник" (чинить очки и фотоаппараты)
37. инд. пакет ремнабора
38. лейкопластырь ремнабора
39. огневой набор (герметичные спички - 2 компл. и оргстекла
10 палочек) ремнабора
40. Запасные канты 4-8 шт длинные.
Вес такого ремнабора великоват - килограмм 5-8. Но все-таки
лучше, чем тащить запасные лыжи...
* - Игорь Чумак из Киева, где смола дефицит, сообщил ее состав:
Битум - 150г
Парафин - 100г
Воск - 25г
Канифоль - 12г
Всё это расплавляется, перемешивается, наносится на подогретую поверхность.
Дима.
tt@chph.ras.ru
Возврат к странице "Снаряжение"